AOC Bourgogne-côte-chalonnaise

Créée en 1932, la cave vinifie aujourd'hui une centaine d'hectares de vignes. Ce chardonnay or pâle à reflets verts exprime les fleurs blanches, la pêche et les agrumes, sur fond de minéralité. Retrouvant les fruits à noyau, la bouche montre du gras et de la souplesse avant une finale plus acidulée. À découvrir sur une terrine de lapin.

Le château datant des XIV e et XVII e s., situé au milieu de la campagne, est entouré de 13 ha de vignes, mais c'est à peine une quinzaine d'ouvrées qui est accordée à la production de ce vin à la teinte jaune clair, éclatante et limpide. D'abord sur la réserve, il libère après aération une riche palette aromatique, mêlant des notes minérales et mentholées aux arômes plus exotiques du litchi. Souple et frais, il ne semble pas vouloir se départir de cette ampleur aromatique qui le rendra plus gourmand encore en accompagnement d'un bar au fenouil.

Certifié en agriculture biologique en 1997, le domaine fait des essais en biodynamie depuis quelque temps. Son vin élevé en foudre pendant un an ne se dévoile pas encore complètement et il faudra savoir l'attendre deux ans. On profitera alors pleinement de ses arômes de fleurs blanches aujourd'hui naissants et de sa chair ample et vive, très agréable. À essayer sur un comté pas trop affiné ou sur un fromage de chèvre.

Bien ancrés dans leur terroir marno-calcaire, des pinots noirs sexagénaires cueillis manuellement ont donné un 2006 d'une teinte rouge grenat profond aux nombreux reflets pourpres. Son nez généreux évoque la fraise, la framboise, la mûre et le cassis. La bouche dévoile un vin charnu et enveloppant, soutenu par des tanins présents mais prometteurs. Un côte-chalonnaise concentré mais déjà harmonieux, que l'on associera à un bœuf bourguignon.

Égrappage total suivi d'une macération préfermentaire à froid et d'un élevage de un an en fût: tel est le parcours de ce 2007 issu de pinot noir d'une vingtaine d'années. Arborant une parure sombre mais limpide, ce vin n'est pas encore très généreux au nez, où seules pointent quelques notes de framboise et de cerise. En revanche, la bouche se montre soyeuse à l'attaque, puis puissante et concentrée. Encore sur la réserve aujourd'hui, cette bouteille a besoin d'un peu de temps pour trouver l'harmonie, mais le potentiel est bien présent. «Un vin cistercien!», conclut un dégustateur.

Fabrice Masse propose un vin jaune brillant à reflets dorés où se mêlent harmonieusement les fleurs blanches et les fruits mûrs (pêche jaune, raisin et poire). Derrière l'attaque acidulée, on retrouve des arômes de noisette et de beurre dans une matière riche et ronde. Le pamplemousse s'invite en finale, laissant une empreinte légèrement amère néanmoins très agréable. Ce vin est un festival aromatique à lui tout seul, mais offrez-lui la compagnie d'une cassolette d'escargots de Bourgogne et vous aurez une symphonie magistrale.

À l'occasion d'une balade, et pourquoi pas à dos d'âne, allez découvrir cette magnifique vallée des Vaux, avec ses villages vignerons et leurs églises romanes, la rivière Orbize et les plateaux calcaires sur lesquels paissent encore quelques troupeaux de chèvres. Faites une halte au domaine où Sylvie et Vincent Joussier vous accueilleront pour une dégustation de ce 2007. Or brillant, il exhale de nombreux arômes de fleurs blanches, de noisette et d'amande fraîche. Acidulée à l'attaque, la bouche se révèle équilibrée et harmonieuse. Une finale épicée et minérale apporte de la persistance et du caractère. Un mariage avec un fromage de chèvre local est recommandé dans les deux ans à venir.

Alain Charleux, le nouveau régisseur et chef de culture de ce domaine, est réputé pour son approche biologique de la viticulture. À ce titre, il a démarré en 2008 la conversion de l'ensemble du domaine. En attendant, les labours sont de retour, ainsi que la vendange manuelle et le transport en caisses sans triturage. Vêtu d'une robe grenat, ce 2007 est doté d'arômes de fruits noirs (mûre et myrtille). Sa bouche croquante de fruit possède en outre une matière dense et des tanins frais et granuleux. Un vin de belle fraîcheur, très aromatique, que l'on servira sur du petit gibier.

Créée en 1931, la coopérative de Buxy propose des vins de la Côte chalonnaise et aussi du Mâconnais. Voici un côte-chalonnaise né de chardonnay planté sur sol argilo-calcaire et élevé en foudre de chêne pendant trois mois. Élégant dans sa robe de soleil, ce 2007 se fait souple et tendre et révèle de fines notes fruitées et florales. Une finale acidulée en fait un bon vin d'apéritif et d'entrée (terrine de poisson, gratin de fruits de mer).

De jeunes pinots noirs d'une douzaine d'années plantés sur sol argilo-calcaire sont à l'origine de ce vin robuste à la robe pourpre soutenue. Il se partage au nez entre les fruits rouges et les arômes de l'élevage: boisé, grillé, fumée. À l'attaque en bouche, on retrouve l'empreinte boisée (notes épicées), puis le développement se fait tout en rondeur avant une finale encore marquée par les tanins. Un 2007 bien vinifié, mais qu'il faut impérativement garder un an ou deux encore pour qu'il s'harmonise et digère son bois.

Sous pavillon danois depuis 1993, cette maison n'a rien perdu de son accent bourguignon qui lui valut le coup de coeur pour les millésimes 2003 et 2005. Son 2006 s'en tire avec les honneurs. Le nez? La vanille des neuf mois en fût n'interdit pas aux fleurs blanches de faire leur tour de piste. De la vivacité? Oui, bien sûr, et ce sera un utile atout pour la garde (un an).

Fondée en 1928, la coopérative de Bissey-sous-Cruchaud est la doyenne des caves en Côte chalonnaise. Elle veille sur 100 ha, tout de même. Comme on dit en Bourgogne, ça fait déjà! Cette bouteille ne sera pas retenue pour le marathon, mais sur le sprint elle se comportera très bien. Joli maillot et des arômes fleurs et fruits qui vont impressionner ses concurrents.

L'une des plus anciennes propriétés familiales de la Côte chalonnaise (1612), passée à travers les gouttes durant la Révolution. Le frère du propriétaire a remporté naguère la plus haute distinction française en matière d'architecture. Ce pinot noir est bien d'équerre, ce qui n'empêche pas une certaine gourmandise. Animal et sous-bois, on est dans le ton de Cary Potet. Fruit et tanins de bonne tenue dans une démarche simple portée par un soupçon de vivacité. Le boeuf mironton acceptera de jouer aux cartes avec lui, et sans attendre.

Le bourgogne-côte-chalonnaise fêtera ses vingt ans en 2010. Une longue histoire: un jugement du tribunal de Chalon-sur-Saône définissait dès 1923 une dénomination côtes chalonnaises... Un nez plus végétal, plus épicé que franchement fruité, sous une teinte pourpre soutenu. Corpulent et charpenté, doté d'un bon retour aromatique (cette fois framboise, cerise), ce 2005 doit attendre un peu pour s'exprimer pleinement. On l'ouvrira pour célébrer l'anniversaire de l'appellation.

Aubert et Pamela de Villaine, co-gérants du domaine de la Romanée-Conti, ont confié à leur neveu P. de Benoist leur domaine de Bouzeron. Jaune d'or à reflets verts, ce 2006 encore fermé laisse échapper quelques notes épicées (élevage en foudre). Du gras, de la tenue, des saveurs fruitées et d'amande grillée, il plaide sa cause et la gagne. Pour une volaille de Bresse à la crème.

Xavier, Damien et Éric Davanture, trois frères associés; Xavier, le dernier arrivé, en 2006, au départ à la retraite de son père Daniel. En huit générations, le domaine est passé de quelques ceps de vigne à 20 ha. Un pinot noir étincelant, le nez pruneau et confiture de figues, intense mais sans lourdeur. La bouche suit la même ligne de conduite: rondeur, fruité, maturité, longueur et ce rien de fraîcheur qui emporte la mise. Un vrai 2005, à boire dès 2009.

Si, à sa création, cette appellation semblait plutôt destinée au pinot noir, le chardonnay s'y est fait plus qu'une place et y réussit fort bien. Témoin ce 2006 qui évoque le minéral et la fleur d'acacia. Légère note beurrée, suggère un dégustateur. Sans nul doute l'héritage de l'année passée en fût. Gras en première impression, puis plus vif, un vin chantant qui a quelques années devant lui.

Revoici sur l'étiquette ce bon abbé Courtépée, auteur d'une fabuleuse description de la Bourgogne à la fin du XVIII e s. Il eut aussi le bon goût d'ouvrir à Mont-Avril, ce climat, les portes de l'éternité, en en faisant grand cas. On le déguste avec plaisir en rouge 2006, fin et fruité (une citation), ainsi qu'en blanc. Un peu doré, empreint de notes d'agrumes et de pierre à feu, d'un gras et d'une longueur satisfaisants, il est à déboucher maintenant car tout cela est mûr.

Mellecey est un bien joli village dont l'église rappelle l'abbatiale de Tournus. Grenat légèrement bleuté, l'oeil est peu intense mais brillant. Le bourgeon de cassis au nez est d'un classicisme évident. Ferme, charpenté sans excès, ce 2006 est bien dans sa peau mais devra patienter encore un an ou deux avant de rejoindre le boeuf bourguignon. Noé avait eu raison d'emporter sur son arche quelques pieds de vigne.

Le coup de coeur de l'an dernier signe deux bouteilles dignes de leur appellation. Le rouge 2006 (cité), charnu et entier, à boire sur le fruit, et ce chardonnay jaune d'or à reflets verts. Une conduite exemplaire, ce qu'il faut de gras et de fraîcheur dans un sillage de tilleul et d'agrumes. Agréable et prêt à être dégusté.