AOC Cahors

Dans sa livrée rouge violacé, ce vin se place sous le signe du fruit. Le nez est certes encore discret, mais il laisse apparaître les fruits rouges et une pointe de violette. La bouche garde une agréable fraîcheur. Si l'attaque est souple, les tanins encore fermes en finale demandent à s'assagir: c'est une promesse d'avenir.

Les Ifs, ce sont 10 ha de vignes sur un terroir gravelo-siliceux. C'est aussi un vin à la personnalité bien affirmée, qui prend le parti du fruit. Issu de malbec, le 2003 s'habille d'une robe tulipe noire et offre un nez ample de fruits noirs, de pruneau, d'épices et surtout de violette. Par son équilibre, il prouve que charpente et finesse ne sont pas antinomiques. Un bouquet d'épices en finale et le plaisir est complet.

L'élégance se manifeste déjà dans la robe sombre mais sans austérité de cette cuvée. Le boisé se glisse dans la palette aromatique, sans écraser les fruits noirs. Puis une grande douceur envahit le palais, dans un sillage de vanille prononcée. Les tanins ont de la solidité mais ne demandent qu'à s'assagir. Le Château Nozières 2003 (3 à 5 €), qui n'a pas connu le bois, est cité pour son intensité aromatique et son équilibre.

Implanté en demi-cercle autour des chais modernes et des bâtiments anciens, le vignoble d'une trentaine d'hectares ne forme qu'un, profitant d'un sol calcaro-marneux. Malbec, merlot et tannat composent ce cahors pourpre à nuances violettes qui livre sans retenue des arômes de fruits rouges mûrs. Les tanins arrondis offrent une structure de qualité; ils promettent aux plus impatients une agréable dégustation dès aujourd'hui et assurent aux plus sages que ce vin évoluera favorablement.

De l'authentique et du sérieux dans ce domaine de 45 ha, non loin de Puy-l'Evêque. Il n'en fallait pas moins pour obtenir ce 2003 bien extrait et bien élevé. La robe rubis annonce les arômes de cerise, de kirsch complétés par le chocolat et le pain d'épice. L'association entre le fruit et le bois se poursuit en bouche, en filigrane d'une matière ronde et équilibrée. Le Château Pineraie 2003 (5 à 8 €) est cité.

Anne Cavalié, avec son mari, vient de rejoindre son père sur ce domaine familial de 45 ha. Il ne lui reste plus qu'à prendre exemple pour élaborer d'aussi beaux vins que ces 2002. La cuvée Prestige, grenat rubis, associe les fruits noirs intenses aux arômes d'un boisé qui reste bien à sa place: vanille, moka, torréfaction. L'équilibre est parfait, les tanins fondus, le fruité ample jusqu'en finale. La cuvée La Tour 2002 (15 à 23 €) obtient la même note: puissante et concentrée, elle a su conserver son âme de cahors après ses dix-huit mois d'élevage en fût.

Un sol de graves associé au cot et à un élevage de dix-huit mois en fût: Isabelle Vincens, arrière-petite-fille du fondateur de ce domaine en 1919, a su résoudre l'équation. Son 2002 possède la couleur gourmande de la cerise d'été, des arômes complexes de fruits noirs (mûre) auxquels s'associe avec justesse un boisé riche, vanillé. Souple en attaque, il révèle une matière ronde et persistante qui s'épanouit sur les notes boisées. La cuvée Prestige 2002 Elevé en fût de chêne (5 à 8 €) obtient la même note pour son harmonieuse structure.

Grand Coutale est la cuvée élevée en fût du domaine. Un tel élevage se traduit par une robe profonde à reflets encre noire et par des arômes de torréfaction, de vanille et d'eucalyptus qui devancent des notes de fruits mûrs. Charpenté mais également suave, ce vin mérite d'attendre un peu pour bien intégrer le bois.

La Perdrix porte une jolie étiquette: les mots de la dégustation forment un calligramme représentant une grappe. Les dégustateurs du Guide Hachette, eux, vous proposent leur propre idée de ce vin presque noir, de forte extraction. Les fruits rouges mûrs et intenses se libèrent du verre et laissent une sensation friande. La bouche équilibrée séduit par son gras comme par ses flaveurs suaves et persistantes de fruits mûrs. Le Clos Troteligotte 2002 Elevé en fût de chêne (8 à 11 €), de pur malbec, obtient une étoile.

François Pélissié a de qui tenir: il compte des ancêtres vignerons depuis le XV e s. dans le Lot, et son père s'est lui-même largement investi dans la renaissance du cahors. Depuis 1987, il s'est attaché à agrandir le domaine qui est passé de 4 à 20 ha aujourd'hui. Souvent étoilée, cette cuvée conserve dans le millésime 2003 tout l'esprit qui a fait son succès: de l'ampleur, du volume, une aptitude à la garde. D'un grenat engageant, elle présente beaucoup de fruité, signe d'une grande maîtrise pendant les dix-huit mois d'élevage. Les notes boisées restent en effet subtiles. La bouche est puissante mais suave, et les tanins laissent présager une bonne évolution dans les cinq prochaines années.

En 1993, deux voisins ont été séduits par ce domaine qui fut un fief des chevaliers d'Homs au XIII e s. Vous connaissez l'étiquette de leur vin puisque le 2002 fut coup de coeur l'an passé. Ce 2003 bien extrait ne démérite pas. Rubis profond à reflets violacés, il délivre des arômes de fruits mûrs nuancés d'une pointe d'épices et de sous-bois. Après une attaque souple, il se développe avec suavité, soutenu par de subtils tanins. Le fruit trouve confirmation en finale.

Un cahors qui sent bon le fruit dans sa robe pourpre avenante: des arômes de cassis et de mûre, pleins de fraîcheur. Il est si souple qu'on le servira dès maintenant pour accompagner en toute simplicité des grillades et des fromages.

Ce vin rouge violacé s'ouvre sur des senteurs de fruits rouges et confits que quelques notes d'épices agrémentent. Il se montre élégant et équilibré, avec des arômes de mûre et de cassis en finale. Les tanins déjà souples pourront encore s'affiner au fil du temps.

Un prince d'aujourd'hui, moderne, et qui tiendra longtemps son rang. Ce 2003 bien extrait, élevé dix-huit mois en fût, apparaît vêtu de sombre, parfumé d'un boisé encore dominant mais qui laisse deviner sa complexité au travers de notes de fruits macérés. Les arômes vanillés s'associent à la rondeur d'une matière imposante qui demande du temps pour s'affiner.

Sur la terrasse panoramique de ce domaine, vous aurez tout le loisir d'apprécier ce cahors de teinte cerise noire qui libère des arômes de fruits cuits, nuancés de torréfaction. Tout en puissance, le vin offre une matière ronde et mûre qui intègre harmonieusement l'empreinte de la barrique. Une grosse cylindrée, conclut un dégustateur, qui se débridera avec le temps.

Qui a dit que le noir était austère? Voyez ce vin noir de noir mais si brillant qu'il attire l'oeil. Le nez expressif libère des notes intenses de cacao et de grillé qui respectent parfaitement les arômes de fruits rouges mûrs. Une juste fraîcheur équilibre la bouche empreinte de longues flaveurs de fruits cuits et de chocolat. Quant aux tanins, leur finesse permet à l'amateur de profiter immédiatement de ce cahors. Notez aussi la cuvée principale Domaine La Borie 2003 (5 à 8 €), qui n'a pas connu le bois: il est cité.

Laurent Rességuier a produit sa première cuvée élevée en fût de chêne en 2000. Depuis, il y a pris goût et maîtrise bien son sujet. Pour preuve, ce vin rouge foncé à reflets violacés qui allie les arômes fruités et boisés: fruits mûrs et grillé. La bouche est élégante, l'empreinte du fût déjà fondue, et les notes d'épices soulignent l'ensemble.

Les frères Verhaeghe exploitent un beau vignoble sur les coteaux argilo-calcaires de Bru. Le Cèdre atteint dans le millésime 2002 des sommets. Violet à reflets noirs, sa teinte suggère déjà la concentration. Le nez reflète un élevage en fût bien mené, respectueux des arômes de fruits noirs. En bouche, on retrouve le cassis et les fruits à l'eau-de-vie associés au toasté et au balsamique, puis de longues flaveurs d'épices en finale. La cuvée GC 2002 (46 à 76 €) obtient deux étoiles également pour sa concentration et son fruité.

Véronique et Stéphane Azémar, qui conduisent ce domaine de 7 ha depuis 2000, ne manquent pas d'idées: ils projettent de se convertir à l'agriculture biologique et sont en train d'installer un gîte. En attendant, c'est dans le vieux four à pain que vous dégusterez leur 2002: un pur malbec très structuré et expressif, dont la couleur rouge sombre annonce la concentration. Les arômes rappellent l'élevage de dix-huit mois en fût: les fruits rouges se doublent de réglisse et de grillé. La bouche puissante et chaleureuse, bien persistante, repose sur de remarquables tanins, garants d'une bonne évolution à la garde. Pour de solides plats comme des viandes en sauce ou un cassoulet.

Avec ce Paradis élevé quinze mois en fût neuf, la cave des Côtes d'Olt ne cache pas ses intentions. La robe est sombre à reflets violacés, le nez dominé par le toasté et la vanille. Au palais, les fruits s'expriment plus volontiers: le cassis s'associe notamment à la réglisse. Les tanins, eux, sont parfaitement maîtrisés. Le jury attribue une citation au Château Les Bouysses 2002 (11 à 15 €), un classique.