AOC Médoc

Après des études de viticulture-oenologie, Christelle Cahier a repris en 1991 la propriété familiale avec son mari, qui s'occupe de la vigne tandis qu'elle s'active au chai. Partagé entre merlot et cabernet-sauvignon, leur 2007 affiche une complicité au nez entre les baies noires et le bois, tandis qu'au palais se développe une matière portée par des tanins aimables. Une bouteille que l'on pourra apprécier sans trop attendre.

Ce vin est une cuvée spéciale du domaine Rollan de By dans laquelle les cabernets et le petit verdot (20 % chacun) viennent se joindre au merlot. Coup de coeur dans le millésime 2001. Les dix-huit mois d'élevage en fût neuf ont légué à ce 2007 un bouquet dominé par le moka, empreinte que l'on retrouve en bouche où une note de grillé accompagne les petits fruits rouges. D'abord souple, la bouche retrouve la marque du boisé en finale (vanille), invitant à laisser cette bouteille en cave quelques années.

Ancien PDG des surgelés Picard, Olivier Decelle, par ailleurs propriétaire en Roussillon (mas Amiel) et à Saint-Émilion (Jean Faure), a repris en 2001 ce cru dont les vignes s'étendent sur les graves argileuses du bourrelet fluvial bordant l'estuaire. Le vin mêle harmonieusement les fruits rouges aux épices avant de développer une matière charnue, bien structurée pour le millésime. À laisser vieillir au moins deux ans.

À la tête du domaine depuis 1970, Jérôme Bibey affiche un bon nombre d'étoiles et de coups de coeur (millésimes 1990, 1997 et 2006) pour ce vin. On retrouve dans ce 2007 le travail du fruit privilégié par ce cru, qui se traduit par un bouquet exprimant la framboise, la groseille et l'eucalyptus et par une chair souple et ronde aux fins tanins. Plaisant dès la sortie du Guide.

Situé à moins de 10 km de l'océan, dominant l'estuaire, ce cru bénéficie pleinement du microclimat médocain. La part de fût neuf dans l'élevage est volontairement limitée (15 %) afin d'obtenir un vin plaisir à déguster dans sa jeunesse. C'est bien le cas de ce 2007 au bouquet d'une délicate complexité (cassis, violette) et à la bouche ronde et fruitée, ponctuée de très légères notes toastées. Parfait pour une volaille rôtie dès l'automne 2010.

En 1994, Philippe Jorand, chef étoilé, achète 2 ha de vignes à Gaillan. D'autres acquisitions suivent et en 2006 Henri Duboscq, propriétaire de Haut-Marbuzet, séduit par le terroir de Layauga, vient se joindre à l'aventure. Issue des vieilles vignes du domaine (quarante-cinquante ans), cette cuvée est élevée quinze mois en fût neuf. Assez marqué par le bois, le vin n'en reste pas moins distingué et séduit par ses arômes fruités et toastés, ainsi que par sa matière ample et ses nobles tanins. On ouvrira cette bouteille dans trois ans, et pour changer, on pourra la servir sur des oeufs de caille à la truffe.

Le vignoble est implanté à Saint-Christoly sur une frange graveleuse bordant la Gironde – un terroir propice au cabernet-sauvignon qui constitue près des deux tiers de l'assemblage de ce 2007. Derrière la robe rubis foncé, le nez d'épices et de cuir impressionne par son élégance. Rond et aimable à l'entrée, le palais vient rappeler en finale que ce millésime naît en Médoc et que deux ans de patience seront les bienvenus.

Le terroir argilo-calcaire de ce cru permet au merlot de s'épanouir pleinement. On ne s'étonnera donc pas que ce cépage entre pour 90 % dans l'assemblage de ce vin. Élevé principalement en cuve, ce 2007 livre des notes de fumé et de confiture de mûres. D'une bonne fraîcheur, il accompagnera d'ici peu une viande grillée. Du même propriétaire, le Ch. Maison Blanche 2007, dans un registre plus boisé, est également cité.

Chartreuse rose du XVIII e s. située en bord de Gironde, le Pink Château est devenu un haut lieu du tourisme viticole en Médoc. Encore un peu discret dans son développement aromatique, ce 2007 marie heureusement l'élevage et le fruit pour composer un ensemble équilibré bien dans l'esprit du millésime. Ouvrez-le dans deux ans sur un agneau de Pauillac pour le terminer sur un fondant au chocolat noir.

Encépagement traditionnel et diversifié (dont le petit verdot), lutte raisonnée, enherbement: Bruno Segond attache beaucoup d'importance à la culture de la vigne, et les résultats sont là, année après année. D'un rouge intense, ce 2007 montre sa personnalité dès le bouquet qui marie fruits rouges et noirs, vanille et grillé. Tout aussi expressif, le palais s'appuie sur une bonne structure qui débouche sur une longue et riche finale. À garder trois ou quatre ans.

Voici le dixième millésime vinifié au château depuis la sortie de la cave coopérative. Issu en majorité de cabernet-sauvignon, ce 2007 encore discret laisse poindre des parfums de griotte. La bouche offre une matière charnue et structurée, dont les tanins bien extraits sont encore à peine fondus. Une bouteille intéressante dans deux ans, à marier à une entrecôte grillée sur sarments.

Ayant racheté cette propriété en 2001, les frères Compagnet ont mis en oeuvre un programme de réduction drastique des rendements. Un travail bénéfique comme le montrent les sélections dans le Guide depuis le millésime 2003. D'une teinte vermillon brillant, ce 2007 développe un bouquet expressif qui évoque la cerise bien mûre et les épices. La chair ample repose sur une trame tannique élégante aux accents cacaotés, signe d'un élevage maîtrisé. À attendre trois ou quatre ans.

Baptisée du prénom de la fille cadette de Jean-Michel Lapalu, cette cuvée spéciale élevée deux ans en fût neuf était à l'origine réservée aux seuls membres et amis de la famille. Marqué par un boisé qui demande encore à se fondre, ce 2007 est plutôt destiné aux amateurs de vins puissants, qui trouveront, outre une solide structure tannique, une belle qualité d'arômes de fruits mûrs. À ouvrir dans deux ou trois ans. Un peu plus austère mais également bien construit et expressif, le Ch. Patache d'Aux 2007 (15 à 23 €) est cité.

On se souvient du coup de coeur obtenu par ce cru dans le millésime 2005. Cette année, le vin affiche moins d'ambitions, mais ne manque toutefois pas d'atouts. Toujours construit à égalité sur le merlot et le cabernet-sauvignon, il affiche une teinte jeune et un nez élégant alliant le fruit mûr et le bois. Agréable et rond à l'attaque, le palais se montre ensuite un peu plus tannique, avant une finale sur une note de sous-bois. À garder un an ou deux.

Situé dans la partie nord de l'appellation, ce cru d'une quarantaine d'hectares propose deux étiquettes. Le Lamothe Pontac 2007 Élevé en fût de chêne (5 à 8 €), épicé et fruité, légèrement marqué par l'élevage, est cité. Incluant un peu de petit verdot dans son assemblage, le Château Poitevin est un vin qui ne manque pas d'élégance, tant dans son bouquet, où un fin boisé vient souligner le fruit mûr, que dans son palais riche et savoureux. On pourra l'apprécier dès maintenant, mais aussi le garder un an ou deux.

"Un médoc de la famille Delon de Léoville Las Cases": ainsi s'affiche Potensac, cru qui bénéficie, on l'aura compris, de soins tout particuliers. Cela a permis en 2007 d'élaborer un vin qui, bien que déjà assez charmeur, aura besoin de prendre un peu d'âge pour s'exprimer pleinement. L'élevage confère au bouquet un boisé gourmand (vanille, amande grillée), tandis que le palais développe une chair ronde aux tanins aimables. À découvrir dans un an ou deux sur un filet de boeuf.

Cadet de la cinquième génération de la grande famille de négociants bordelais, Jean-Christophe Mau dirige depuis 1998 ce château implanté sur un terroir de graves et d'argilo-calcaires. Cette diversité des sols permet une bonne maturation des différents cépages qui entrent dans l'assemblage de ce 2007 (merlot majoritaire, cabernet-sauvignon et une pointe de cabernet franc). Il en résulte un vin au bouquet complexe (fruits rouges, vanille, note florale), dont la chair repose sur des tanins solides mais enrobés. À garder deux ou trois ans.

"Héraud et filles": la mention est suffisamment rare pour être soulignée. Ici Cathy et Sandrine, la première à la vigne et au chai, la seconde à la vente et à la gestion. Leur 2007 est un vin encore discret, dont le nez affiche une petite préférence pour le fruit enrobé de quelques épices. Plus expressif, le palais assez consistant s'appuie sur des tanins soyeux pour donner un ensemble équilibré qui pourra être apprécié jeune sur un gigot ou un fondant au chocolat, après un passage en carafe.

Sègue longue, les "grandes haies": le nom gascon de ce cru rappelle que le paysage de la pointe du Médoc fut longtemps bocager. Dominé par le cabernet-sauvignon, ce 2007 à l'assemblage par ailleurs bien diversifié se montre pour l'instant un peu marqué aromatiquement par l'élevage, tant au nez qu'en bouche. Toutefois, la structure tannique agréable permet d'envisager une sortie de cave dès 2011. À noter, le vignoble est en conversion bio depuis 2008.

Bois de Lunier: c'est le nom d'une parcelle cadastrée qui évoque également, heureux hasard, la barrique de l'élevage (dix-huit mois ici) et le port de la Lune de Bordeaux, haut lieu du négoce aquitain au XVIII e s., aujourd'hui classé au patrimoine mondial par l'Unesco. Sous des atours rubis, ce 2007 libère des fragrances fruitées (raisin mûr) et épicées (girofle, muscade). Rond à l'attaque, le palais montre ensuite plus de caractère sans jamais se départir de son côté aimable. Quelques côtelettes d'agneau s'en accommoderont d'ici un ou deux ans.