Château Lacombe Noaillac

"Né d'un vignoble planté au début des années 1980, ce vin proposé par la famille Lapalu (voir Ch. Patache d'Aux) privilégie le cabernet-sauvignon, aux côtés du merlot. Encore sur la réserve, il offre au nez des nuances de fraise bien mûre et de pain toasté, puis dévoile une attaque souple, ronde, et un équilibre tout en finesse. À garder en cave deux ans, comme le Ch. Lacombe Noaillac 2009 (11 à 15 €; 150 000 b.), cité également."

Jean-Michel Lapalu a parfaitement compris le rôle de l’interaction du bois et d’une vendange à maturité. En témoigne ce 2008 d’une belle couleur entre pourpre et rubis qui développe un bouquet riche aux parfums d’amande grillée, de clou de girofle et de poivre. Tout aussi aromatique (fruits rouges et vanillé), le palais se distingue par sa complexité et par ses tanins fondus. Du même producteur, le Ch. les Traverses La Franque 2008 (5 à 8 €; 80 000 b.) est cité. Encore un peu fermé mais assez souple, il est à attendre deux ans.

Situé à moins de 10 km de l'océan, dominant l'estuaire, ce cru bénéficie pleinement du microclimat médocain. La part de fût neuf dans l'élevage est volontairement limitée (15 %) afin d'obtenir un vin plaisir à déguster dans sa jeunesse. C'est bien le cas de ce 2007 au bouquet d'une délicate complexité (cassis, violette) et à la bouche ronde et fruitée, ponctuée de très légères notes toastées. Parfait pour une volaille rôtie dès l'automne 2010.

Au tournant des années 1980, Jean-Michel Lapalu, déjà implanté dans le Médoc, décide de redonner vie à ce terroir de graves coincé entre le fleuve et l'océan. Issu d'un assemblage bien diversifié, ce 2006 s'annonce par une robe grenat et des arômes de cassis et de griotte soulignés de notes de tabac et de grillé. Franche et fraîche en attaque, la bouche déploie une chair élégante et des tanins présents sans excès. À découvrir dans deux ou trois ans. Vinifié dans les mêmes chais, le Ch. les Traverses La Franque 2006 (5 à 8 €) est cité.

Le vignoble, planté autour de 1980, domine l'estuaire de la Gironde. Son microclimat est bien régulé par la présence du fleuve mais également de l'océan voisin (10 km). Cela donne un vin à la robe pourpre soutenu et au bouquet complexe mêlant les petits fruits rouges confiturés au grillé. Souple et sensuelle, la bouche est soutenue par une structure tannique enrobant une chair élégante. Fraîche et équilibrée, cette bouteille sera à ouvrir en 2009. Autre cru des domaines Lapalu, le Ch. Les Traverses La Franque 2005 (5 à 8 €) est cité.

Une demeure du XIX e s., des chais rénovés et des vignes qui ont fêté leurs vingt ans: voici un domaine en ordre de marche, et en bonne marche comme le montre ce 2004 pourpre soutenu. La complexité et la finesse du bouquet, que soutient un boisé judicieusement dosé, la souplesse de l'attaque et la structure tannique bien enrobée par la chair donnent un ensemble élégant qui promet de s'ouvrir d'ici quelques mois.

En vrai Médocain, Jean-Michel Lapalu s'attache à respecter la diversité de l'encépagement: il maintient la présence du petit verdot et du cabernet franc aux côtés du merlot et du cabernet-sauvignon. Son vin possède une réelle ampleur, une belle expression aromatique (mûre, cassis et cèdre) et une solide matière qui lui assurera une garde de quatre ou cinq ans, et qui lui permettra d'accompagner des plats goûteux. Un autre cru du même producteur, le Château Lacombe Noaillac 2003 (8 à 11 €) est cité.

Planté au début des années 1980, ce cru reste fidèle à sa tradition avec ce vin élevé douze mois en barrique. Il demande à être bu assez jeune. Son style fruité et son équilibre donnent un caractère aimable à sa jolie matière qui offrira le meilleur d'elle-même d'ici deux à trois ans.

Q.G. de Jean-Michel Lapalu, ce domaine est aussi un cru réputé. Drapé dans une profonde robe grenat, son 2001 présente un bouquet mêlant les fruits rouges au pain d'épice. Après une attaque dominée par la barrique, il développe un corps certes tannique, mais charnu. Il appellera d'ici deux à trois ans un accord gourmand avec une viande, rouge comme blanche, ou un fromage. Signalons que les lieux d'achat sont à Bégadan, aux Domaines Lapalu.

Commandé par une belle maison bourgeoise, ce cru offre avec ce millésime un vin souple et bien fait, aux parfums de framboise et aux tanins ronds et soyeux, qui trouvera parfaitement sa place sur un repas sans protocole.

Les Lapalu, qui ont appartenu au petit nombre des pionniers ayant relancé la viticulture à Jau et dans la pointe du Médoc, comptent toujours parmi les figures locomotives du secteur. Mariage heureux du fruit et du bois, leur 98 fort bien réussi laisse sur le souvenir d'une belle finale aux notes de cacao et de fumée. Robe rubis, bouquet complexe et bonne structure: cette bouteille mérite un séjour dans la quiétude de la cave.

Rajeunie, l'étiquette de ce cru est plus en accord avec le caractère de Jean-Michel Lapalu que la sévérité de l'ancienne. Son amabilité se retrouve dans ce 97, rond et agréablement aromatique, avec des notes de cassis, de liqueur de framboise et de fleurs, à boire maintenant. C'est à Bégadan, si vous visitez le Médoc, que vous trouverez ce vin, 1rue du 19-Mars.