Domaine d' Ardhuy

Voisin du 1er cru Les Lavières, ce climat orienté plein sud, à 360m d'altitude, marque la sortie de la combe d'Orange. Dans le verre, un blanc gras, ample et généreux, porté par un boisé élégant et fondu. Un vin équilibré, à la fois solaire et fin, promis à une belle évolution.

Un 1ercru expressif et complexe, qui évoque pêle-mêle le menthol, la cerise, le cassis ou encore le tabac. En bouche, il se montre concentré et bien charpenté autour de tanins serrés, tout en affichant beaucoup d'élégance et d'énergie.

Drapé dans une robe grenat tuilé, ces Renardes «pinotent» bien sur des notes de fruits rouges mûrs agrémentées de nuances fumées d'âtre de cheminée. Une attaque franche ouvre sur un palais rond, fruité, long, épaulé par des tanins fins et un boisé bien intégré. Un corton équilibré et expressif.

Sur 79ares, cette vigne, monopole du domaine, livre un blanc au nez timide de pêche et d'abricot. Des notes de fruits secs et de peau d'orange s'ajoutent à cette palette dans une bouche élégante et fraîche, finement boisée et de bonne longueur.

Ce 2022 présente une robe or-vert et un nez associant le boisé de ses 10mois d'élevage aux fruits jaunes et blancs. Derrière une attaque franche, la bouche se révèle ample, fraîche et équilibrée, soutenue par un boisé fondu.

Beaucoup de fruits noirs compotés et de fruits rouges, une touche de chêne, une bouche gourmande, à la fois généreuse et vivace, appuyée sur des tanins bien extraits: de la gourmandise et de l'élégance dans ce pinot déjà très charmeur.

Un 1ercru peu connu mais qui gagne à l'être sur la foi de ce 2021 au nez franc et gourmand qui passe en revue les fruits rouges, la garrigue, le caramel et même la tarte Tatin. Un bouquet appétant qui parfume une bouche souple, caressante, énergique, appuyée sur des tanins conviviaux. Un style délié très séduisant.

Ces vignes affichent un âge vénérable de 50ans. Encore sous l'emprise du chêne, le nez laisse poindre des nuances salines et minérales à l'aération. L'élevage se fait plus discret dans une bouche ronde, plus tendre qu'opulente, de bonne allonge et stimulée par un long trait d'agrumes en finale. Élégant et harmonieux.

Ce climat tire son nom des petits cailloux blancs dit «chailles» qui parsèment son sol. Un élevage de 17mois de fûts (35% de bois neuf) a apporté des notes grillées sur un lit de cassis et de sous-bois. Le poivre de Timut, le cacao et les fruits rouges prennent le relais dans un palais tapissant, chaleureux, adossé à des tanins sérieux qui invitent à patienter quelque temps. Du charme cependant.

D'un beau rubis intense, ce pinot noir livre un bouquet non moins soutenu de fraise des bois et de sous-bois. Les arômes ne faiblissent pas dans une bouche souple, pleine à l'attaque, fraîche, plus serrée derrière. Bien composé, on le laisse s'épanouir en cave.

Le domaine cultive de vénérables vignes de 80ans sur 55ares dans la partie sud du Clos, non loin des Grands Échézeaux. Un terroir au sol assez caillouteux qui a donné un vin harmonieux, soyeux, tendre, aux tanins fondus et d'une belle longueur en bouche. Des nuances aromatiques de fruits rouges frais et une touche finement boisée accompagnent avec bonheur la dégustation.

Le Clos ferme, au sud, la Côte de Nuits. Le domaine y dispose d'un peu plus de 3ha de pinot noir. Le vin, élevé 18mois en fût, exprime des notes de fruits noirs ayant atteint leur pleine maturité. La mûre et le cassis montent au nez avec puissance et finesse à la fois. Une trame tannique serrée, mais sans aspérité, permet de voir l'avenir en toute confiance.

L'appellation village représente 77% de la surface de Ladoix. Et les ceps bien qu'encore majoritairement rouges virent progressivement au blanc. Derrière une robe limpide et brillante, se dévoile un nez alerte de tilleul et de pomme verte. Dans la continuité, la bouche se fait tendue, droite, éclatante de fruit et franchement minérale. En résumé, un ladoix énergique.

Deux lieux-dits assemblés dans ce 2019 au nez centré sur la mûre et le cassis, dont on aime la bouche charnue et ronde à souhait, étayée de tanins fins, polis par un élevage judicieux. À l'arrivée, un aloxe soigné, élégant et déjà gourmand.

Le nom de ce climat viendrait des tanières de renards qui occupaient autrefois cette terre. Autre origine possible: le nom de famille Renard, très présent en Bourgogne. Le domaine en exploite 1,62are, à l'origine d'un corton d'un beau classicisme: fruits rouges, cassis, réglisse et vanille forment un bel écrin à une bouche concentrée, certes un peu sur la réserve, mais tapissée de tanins soyeux et d'une longueur remarquable. «Doit et peut devenir grand», estime le jury. De longue garde donc.

Un 1er cru exposé au sud, à mi-coteau, élevé brièvement (9mois) en fûts. On en retient les parfums de groseille et de cassis teintés de caramel, et la bouche gourmande, sur la prunelle, soyeuse de texture, parcourue de tanins sérieux mais enrobés, et d'une longueur plus qu'honorable. Complet et élégant.

Un corton-charlemagne joliment doré, qui libère au nez des senteurs élégantes de vétiver, de poivre blanc et de santal. Au palais, il se révèle bien équilibré, frais, bien tendu, avec une saveur citronnée persistante jusqu'en finale. «Un enfant qui prendra du muscle avec l'âge», conclut un juré.

Le domaine dispose d'un peu plus d'un demi-hectare dans la partie sud du Clos. Cette cuvée a été vinifiée en grande majorité à partir de raisins égrappés, puis a été élevée à 40% en fût neuf. Elle conjugue structure et fraîcheur et déploie une longue finale qui ajoute à son charme. Un vin d'équilibre dans un millésime généreusement ensoleillé.

Produit à partir de 2ha, ce corton-charlemagne or pâle exprime volontiers ses arômes de poire et d'agrumes, nuancés de notes vanillées et beurrées. Souple en attaque, il privilégie la fraîcheur et un équilibre tout en légèreté, avec une pointe d'amertume en finale.

Cassis et cerise signent la palette aromatique intense de ce corton, qui se révèle tout aussi probant en bouche. Ample dès l'attaque, il développe tout son fruité et conserve un bon équilibre. La petite amertume finale due aux tanins n'est qu'un signe de jeunesse. Les corton Les Renardes sont connus pour leur potentiel de garde.

Une belle surface de 2,36ha pour ce Clos des Chagnots, qui dévoile des arômes de fruits rouges (griotte, cerise) et un boisé discret à l'olfaction. On retrouve les fruits mâtinés de réglisse et d'épices dans une bouche riche, intense, aux tanins fermes mais fins. Un 2017 qui présente beaucoup de caractère et qui vieillira harmonieusement.

Le monopole du domaine, qui s'étend sur un peu plus de 3ha, se montre particulièrement à son avantage avec ce millésime 2017. Il présente un très bel équilibre en bouche, beaucoup de volume, des tanins denses et une belle complexité aromatique (cassis, menthol, sous-bois). Une cuvée issue de raisins égrappés à 85% et élevée pour un tiers environ en fût neuf.

Une cuvée vinifiée pour moitié en vendanges entières et élevée à 40% en fût neuf. Au nez, elle exhale généreusement des notes de griotte, de cassis et d'épices. En bouche, elle se distingue par la finesse de sa matière et par sa persistance en finale. Un clos-de-vougeot qui déploie délicatement sa puissance.

Un vin pour un quart vinifié en vendanges entières, qui propose une palette aromatique complexe et intense sur une dominante épicée. Après une attaque souple, la matière en bouche fait preuve d'une bonne ampleur.

Ce 2015 a connu un élevage en fûts de seize mois, ce qui est rare pour un volume aussi important. Il en ressort avec une couleur rouge griotte aux reflets violets, le nez ouvert sur un bon boisé vanillé et sur les fruits rouges. La bouche se révèle à la fois puissante et ronde, étayée par des tanins fermes.

à un nez complexe de cassis, de cerise, de chocolat et de romarin succède un palais équilibré et frais.

Dans le prolongement des chardonnays du grand cru corton-charlemagne, ce climat s'étend sur près de 2ha. Son nom est un dérivé de «pouge», du latin «podium» ou «petite éminence»: il est en quelque sorte le sommet de l'appellation. Le domaine d'Ardhuy y exploite 15ares à l'origine d'un vin au nez gourmand de petits fruits rouges et noirs (cerise, cassis) et de chocolat noir, souple et fin en attaque, plus ferme et tannique dans son développement. Un cru solide, au grand potentiel de garde.

Le nom de ce climat du haut de la colline, parmi les plus réputés de Corton, viendrait des terriers de renard, abondants près des bois. Ce domaine en exploite une belle parcelle de 1,23ha, à l'origine d'un 2014 très élégant, ouvert sur les fruits rouges rehaussés d'épices, au palais ample, suave, gorgé de fruits, finement boisé et tannique. Bâti pour une longue garde.

Floral, fruité et épicé, le nez de ce 1er cru est engageant. En bouche, le vin attaque avec souplesse et finesse, puis monte en puissance et en densité autour de tanins fermes, qui se montrent encore austères en finale. Il gagnera son étoile en cave.

Cette cuvée est née de l'assemblage de deux parcelles, les Boutières et Les Valozières. Elle dévoile au nez des parfums agréables de rose et d'épices. Une attaque musclée ouvre sur un palais charnu, d'un bon volume, aux tanins fermes, et mêmes très fermes en finale. À attendre.

Les murs de ce domaine forment la barrière invisible séparant la Côte de Beaune (et l'appellation ladoix) de la Côte de Nuits. Souvent mis en valeur dans le Guide, ce village marie un nez fruité de pêche à une bouche gourmande, au boisé bien intégré.

Fer de lance du domaine d'Ardhuy, le Clos des Langres s'étend sur un peu plus de 3ha, au tout début de la Côte de Nuits, lorsque l'on monte vers le nord depuis Beaune. Dans le verre, un 2014 remarquable, qui développe à l'olfaction des arômes élégants de fruits noirs mis en valeur par un boisé bien intégré. La bouche se montre gourmande, riche, ronde, copieusement garnie de fruits et bien épaulée par des tanins délicats, un joli boisé torréfié et une fine fraîcheur.

un vin encore sous l'emprise du merrain mais suffisamment dense et structuré pour «digérer» son élevage. Du potentiel.

Le domaine possède de nombreuses parcelles de vignes en ladoix. Ici, 1,8ha de chardonnay à l'origine d'un vin associant au nez des notes délicates d'acacia et de beurre frais. On retrouve la fleur blanche dans une bouche équilibrée, d'une bonne richesse, tenue par une fraîcheur bien dosée, à la jolie finale alerte et acidulée.

Vinifiée par l'œnologue Carel Voorhuis, régisseur du domaine depuis 2003, cette propriété dirigée par Mireille d'Ardhuy-Santiard dispose de 42ha de vignes dans les deux Côtes. Son corton-charlemagne provient d'une parcelle de 30ares située à Aloxe, au lieu-dit Le Rognet et Corton, qui bénéficie d'une exposition au sud-est et d'un terroir de calcaire et de marnes. Le fût, où le vin fermente et séjourne sur ses lies, est peu chauffé, et de réemploi pour 50%. Il en résulte un 2010 or blanc sans rien d'exubérant: au nez, de discrets agrumes, du citron, du boisé. Ces agrumes persistent et signent dans une bouche consistante et montante, qui s'étire en une longue finale acidulée et minérale. Déjà plaisante, cette bouteille s'épanouira au cours des deux prochaines années. Sa belle fraîcheur mettra en valeur un bar à l'oseille.

"Ce domaine constitué en 1947 regroupe 40 ha de vignes répartis tout le long de la ""Côte"", de Gevrey-Chambertin à Puligny-Montrachet. Les vendanges 2012 bénéficieront de la certification en biodynamie. Quant à cette parcelle de vénérables vignes âgées de soixante-dix ans, elle a donné naissance à un vin pourpre intense au nez flatteur de rose, de pivoine et de confiture de fruits noirs, rehaussé par le boisé des dix-huit mois d'élevage. Puissant et chaleureux, ce millésime a su garder ce qu'il faut de fraîcheur dans la chaude année 2009. Encore deux ans, et vous le servirez sur du boeuf en croûte."

"Les 56 ares de clos-de-vougeot, cultivés en biodynamie – et dont la certification est attendue pour le millésime 2012 – sont une valeur sûre du domaine; il faut dire qu'ils sont situés dans l'un des plus beaux secteurs, le Petit Maupertuis, en légère pente, plein est. Carel Voorhuis signe un vin corsé, au nez de cassis, d'épices et de vanille. La bouche est massive, ample et tannique. Un ensemble solide et équilibré, à garder dix ans."

"Dirigée depuis 2003 par Carel Voorhuis d'origine hollandaise, cette propriété possède la particularité de constituer la limite physique et administrative entre la Côte de Beaune et la Côte de Nuits. Ses 40 ha de vignes se répartissent entre les deux côtes viticoles avec six grands crus pour tête d'affiche. À Aloxe-Corton, 30 ares sur le lieu-dit Le Rognet et Corton qui bénéficie d'une exposition sud-est idéale et d'un beau terroir, appelé ""dalle nacrée"", de calcaires et de marnes du callovien, et voici le résultat: un 2009 doré, aux parfums gourmands d'amande, de noisette, de beurre et de fleurs jaunes, à la bouche, souple et équilibrée, soutenue par une matière opulente et des notes poivrées en finale. Cette bouteille sera prête fin 2015 pour une rencontre au sommet avec une mousseline de brochet sauce Nantua."

Carel Voorhuis, le plus bourguignon des vinificateurs bataves, aux commandes du chai depuis 2003, signe un 2009 qui aurait sans nul doute ravi le fondateur du domaine, Gabriel d'Ardhuy, disparu en 2009. Dans le verre, l'or jaune est de rigueur. Au nez, la noisette et l'amande jouent des coudes pour mettre en lumière leurs parfums. Le palais, ample et riche, dévoile un boisé de qualité mais qui demande encore à se fondre (deux à trois ans). On pourra alors servir ce 1 er  cru sur un wok de nouilles asiatiques aux crevettes et au gingembre.

"Gabriel d'Ardhuy a créé le domaine en 1947. Alors qu'il disparaît le premier jour des vendanges 2009, ses sept filles prennent la relève, épaulées par le maître de chai, Carel Voorhuis. Des 40 ha que possèdent le domaine, 89 ares sont consacrés au ""roi de corton"", le Clos du Roi, planté de vignes d'un âge christique (trente-trois ans). Celles-ci donnent naissance à un 2009 rubis soutenu, au nez discret mais fin de fruits rouges agrémentés de notes boisées sans excès. La bouche est bien dans le style corton: de la puissance, voire de l'austérité, de la générosité, une matière soyeuse, le tout imprégné de nuances fruitées, réglissées et vanillées. Trois à cinq ans de garde s'imposent. À noter: la certification en biodynamie est attendue pour le millésime 2012."

Sous la direction des sept filles de Gabriel d’Ardhuy, disparu en 2009, Carel Voorhuis, maître de chai, vinifie ce vaste domaine de 40 ha qui pose un pied en Côte de Nuits et l’autre en Côte de Beaune. Il a entamé en 2009 la conversion en biodynamie du vignoble. Paré d’une robe jaune intense, ce 2008 livre des arômes intenses d’amande amère et d’épices. En bouche, on apprécie sa complexité (amande, agrumes, noisette fraîche), son équilibre entre gras et fraîcheur, et sa longueur. À attendre deux ou trois ans.

Carel Voorhuis, le maître de chai, a fait vendanger à la main quatre climats de vieilles vignes de gevrey qui ont ensuite suivi une vinification classique, sans recours à la macération préfermentaire à froid donnant souvent des arômes de cassis monolithiques. Le vin est donc «dans son jus», avec un nez discret de fruits rouges (cerise surtout). La bouche est étoffée dès l’attaque, solide et soyeuse, avec des tanins encore un peu sévères en finale.

Gabriel d'Ardhuy, fondateur du domaine, est disparu en 2009. Ses filles poursuivent l'aventure, avec aux commandes Carel Voorhuis, passionné de viticulture qui, après avoir testé le cordon de royat et augmenté la surface foliaire de ses vignes, cherche encore et toujours à innover. Les ceps de quarante ans se trouvent dans le Petit-Maupertuis, un climat situé au sud du Grand-Maupertuis, dans cette même veine de calcaire compact qui donne, dans le haut du Clos, les meilleurs vins. Ici, pas de macération pré-fermentaire à froid. "L'extraction des arômes, des tanins et des couleurs est naturelle et se fait par pigeages uniquement", explique le régisseur. Cela donne un vin rubis intense, au nez vanillé et fruité marqué d'une pointe d'alcool. L'attaque en bouche charnue, franche, annonce une matière dense et équilibrée, soutenue par des tanins serrés. À attendre huit ans avant de servir cette bouteille sur une volaille rôtie.

Un climat situé à mi-coteau à la frontière de Volnay, coincé entre Les Bertins et Les Jarolières. Vinifié avec passion par le plus bourguignon des Bataves, Carel Voorhuis, qui fait parler son terroir de limons à cailloutis. La cerise burlat attire l'œil par son intensité. Elle retient aussi le nez, alliée à un boisé qui reste fin malgré l'élevage de dix-huit mois – pour moitié en chêne neuf de la forêt de Bertranges. La bouche s'inscrit dans le droit-fil aromatique, livrant une chair aux tanins soyeux. De quoi réveillonner avec un pâté de lièvre, en 2013.

Même dans les années difficiles, grâce à son exposition sud-est, ce climat réussit toujours à produire des raisins mûrs, et Carel Voorhuis, le jeune régisseur du domaine, a fait le choix de les travailler en agriculture biologique (non certifiée). De fait, même dans le millésime 2006, le vin donne une impression de concentration, tant par sa robe pourpre que par ses notes de fruits rouges confits ou sa matière corpulente et fruitée. L'élevage à 30 % en fût neuf a laissé quelques traces: il faudra patienter deux ans.

Méticuleux, perfectionniste, brillant œnologue (il est sorti major de sa promo), Carel Voorhuis a traité avec soin cette cuvée de vieilles vignes (cinquante ans) issue de six parcelles différentes. L'extraction de la couleur, des arômes et des tanins réalisée sans chauffe ni enzymage, suivie d'un élevage à 35 % en fût neuf, donne ici une robe intense de cerise noire, des arômes évoquant le cassis et le pain d'épice, et des tanins encore présents mais déjà prometteurs, qui devraient se fondre d'ici trois ans.

Il est facile de passer à côté du domaine sans le voir quand on roule sur la N 74, car il faut le guetter à la sortie d'un virage. Cette ravissante propriété du XIX e s., un peu en retrait de la route, vaut pourtant le détour, surtout depuis que la belle endormie a été redynamisée par Carel Voorhuis, le jeune œnologue qui a repris en main les vinifications en 2003. Les vins ont gagné en profondeur et en concentration, comme le montre ce clos à la robe rubis et au nez complexe de fruits noirs (mûre) et de vanille souligné de notes empyreumatiques. La bouche est ample, ronde et veloutée, bien structurée par les tanins. Contrepartie de cette densité, les arômes sont encore un peu en retrait et il faudra laisser vieillir ce vin au moins cinq ans pour le laisser exprimer tout son potentiel.

Le Clos du Roi règne sur le grand cru, roi du corton dit-on souvent, grâce à ses terres rouges et à ses marnes, l'alliance sur le trône des familles princières des Renardes et des Pougets. Le domaine d'Ardhuy maintient au Clos des Langres les 40 ha de vignes réunies par Pierre André, demeurant familiales. Une couleur rubis introduit ce 2006 qui n'entend pas abdiquer de sitôt (quatre à cinq ans de garde). Élevé quinze mois en chêne, il en garde les leçons, tout en laissant paraître l'expression framboisée de son coeur. Son corps chaleureux et ses tanins puissants ne sont que les manifestations de son jeune âge. À attendre en toute sérénité.

Pour simplifier, disons que la famille Liogier d'Ardhuy a cédé la Reine Pédauque et Pierre André au groupe Ballande, conservant 42 ha de vignes et le bâtiment d'exploitation du Clos des Langres entre Corgoloin et Ladoix. Au sein du Clos de Vougeot, plusieurs parcelles issues de successions familiales, dont celle-ci de 54 a 86 ca, côté sud, qu'on a vu replanter en 1961. Robe grenat profond qui attire la lumière. Au nez, on perçoit déjà une sensation fruitée très agréable et la touche mentholée fréquente dans ce grand cru. Léger boisé en arrière-plan (quinze mois). Un style rondeur carrée, comme le disait Camille Rodier. Racé, nuancé, ce clos est à la hauteur du sujet, typé 2006 dans ses meilleurs jours et évidemment à garder en cave (trois à cinq ans au moins). Bien en place: un dégustateur résume tout.

Anciennement propriétaire de la Reine Pédauque et du château de Corton-André, la famille Liogier d'Ardhuy a conservé ses 40 ha de vignes et regroupé ses activités au Clos des Langres, cette jolie maison entre Corgoloin et Ladoix. Aux Clous est un 1 er  cru proche des premières maisons du village. Rubis profond à reflets violacés, la robe connaît ses classiques sur le bout des doigts. Le nez n'est pas moins bon élève, récitant sa leçon sans erreur: fruits rouges mûrs, léger boisé épicé et vanillé (un an de fût). L'entrée en bouche se fait sans chahut, tout en souplesse. La matière? Corsée mais passionnante. Les tanins répondent présents mais méritent un bon point pour leur sagesse. Un vin qui reçoit les encouragements du jury et sortira diplômé de la cave dans trois ans.

Le Clos des Langres, tout au bout de Corgoloin côté Ladois, est cette si jolie demeure qu'on voit depuis la route. Monopole de la famille d'Ardhuy (anciennement Reine Pédauque et Corton-André, conservant ses 40 ha de vignes). Cru apprécié et qui aurait pu en son temps revendiquer une appellation plus prestigieuse. L'un des meilleurs de la dégustation. Grenat intense, au bouquet confituré, un vin qui allie le fond et la forme, la puissance et la rondeur tout au long de la dégustation. À attendre un peu car il en a les moyens.

Le plus difficile, disait Édouard Bourdet, c'est de raconter ce qu'on a vu. Et de raconter ce qu'on a bu... Ce corton 2004 survole le sujet comme un fort en thème. Rubis limpide, il se montre flatteur et complexe au nez: fruits rouges et noirs, réglisse et note de fumé. Bon équilibre franc entre les saveurs, avec une pointe de vivacité. Domaine demeuré familial au sein des anciens propriétaires de la Reine Pédauque et de Corton André, les Liogier d'Ardhuy, qui tiennent une grande place dans l'histoire du vin de Bourgogne au XX e s.

Domaine de la famille Liogier d'Ardhuy, après la cession de la Reine Pédauque et de Corton-André. Aux Clous (c'est-à-dire Clos) est un climat plein sud. Le succès est au rendez-vous car ce 2005 est arrivé jusqu'en finale du coup de coeur. D'une couleur très profonde, assez boisé (douze mois en fût) – mais le temps en fera son affaire –, ce vin ne craint pas le paradoxe et Dieu sait si c'est bourguignon! Puissant et assez soyeux, cassis sans état d'âme, gras et souple, il est particulièrement généreux, même si le nez est à venir. Une bouteille à ouvrir dans trois ans.

Près de 2,5 ha en cette appellation! Or paille aux reflets verts, un vin aux nuances d'agrumes et de fleurs sur fond boisé. L'attaque est franche, ouvrant sur une matière équilibrée qui se prolonge en finale sur les fruits exotiques. Un corton-charlemagne élégant, à attendre trois ans. Il a participé à la finale des coups de coeur. C'est dire sa qualité.

Le Clos des Langres est cette très belle maison entourée de vignes qui tient lieu de poste-frontière entre Côte de Nuits et Côte de Beaune. Après la cession de la Reine Pédauque et de Corton-André, la famille Liogier d'Ardhuy en a fait le siège de son vignoble: 40 ha, dont ce clos qui aurait été planté au XI e s. par les moines de Cluny. Cerise noire à l'oeil, fruits confits au nez, ce 2004 s'impose en bouche: très consistant, gras et robuste, il est puissant pour l'appellation. On l'attendra un an ou deux.

La Côte de Nuits s'arrête ici; la Côte de Beaune commence là: le Clos des Langres est maintenant le siège du domaine familial fondé par Pierre André et devenu d'Ardhuy par succession familiale. En tout 42 ha dont 7,50 ha en ladoix. Ce 2003 a bon teint. La framboise occupe la meilleure part de son bouquet. A l'image du millésime tel que la nature l'a fait, il est peu acide, nettement tannique, correctement concentré et d'heureuse tenue.

Une jolie robe pourpre violacé, profonde et fraîche. Un nez fin et discret, tant par son fruité que son boisé; la bouche en revanche est puissante, concentrée, structurée. Le fruit n'en est pas absent. Deux ou trois ans de garde sont nécessaires.

La famille Liogier d'Ardhuy a cédé les maisons Reine Pédauque et Pierre André, mais elle demeure propriétaire d'un domaine de 42 ha particulièrement bien implanté dans le grand cru. Les Pougets 2003 obtiennent une citation alors que les Hautes Mourottes rouge 2003 reçoivent une étoile. C'est pourtant les Renardes qui suscitent le plus de compliments. Boisé avec adresse, ce corton évoque le pruneau, le fruit mûr en compote et on sent beaucoup de bonnes choses en réserve. Savoureux et chatoyant, il a le corps pour lui. A laisser vieillir pour un dernier coup de rabot, et on pourra faire appel à lui lors d'une grande occasion (gibier à poil aux fruits rouges).

Le domaine de la famille Liogier d'Ardhuy qui a cédé sa Reine Pédauque. Les Hautes Mourottes se situent au sommet de la montagne, sans doute le climat le plus masculin. Et de fait, nous sommes en présence d'un vin mâle, vineux et tannique, persistant. Il n'est pas parvenu à maturité – et c'est la règle à cet âge. Le fond est bon. Rubis à reflets violacés, il campe sur des arômes de terre sauvage et de petits fruits rouges sur fond toasté. Le garder trois à quatre ans dans une bonne cave.

Après la cession de la Reine Pédauque, il subsiste un domaine familial d'Ardhuy dont on a ici un témoignage basé au Clos des Langres. D'un éclat pourpre à rubis, ce vin affiche un joli nez de bois à sous-bois. Il est léger, comme bien des 2002, et assez fruité pour plaire à une salade aux foies de volaille dans deux ans. Sa bonne longueur et sa structure assurent son avenir.