Vincent Dauvissat

"On ne présente plus Vincent Dauvissat, vigneron dans l'âme, passionné de son terroir. La typicité chablisienne est au rendez-vous même si la jeunesse de ce vin n'a pas facilité la dégustation. Un nez floral avec des notes iodées, une bouche légèrement toastée avec un trait de minéralité et toujours ce fond iodé propre au terroir de l'appellation. Un vin avec un joli potentiel de garde; le plateau de fruits de mer devra attendre. Cité, le grand cru Les Clos 2010 (8 000 b.), légèrement épicé au nez, est porté par une acidité plaisante en bouche. Là encore il faudra patienter (quatre à six ans)."

Il va falloir être patient pour découvrir ce Vaillons de Vincent Dauvissat. Si le nez est délicat avec ses arômes de fleurs blanches et de noisette, la bouche, teintée de caramel, reste austère avec son fond toasté qui domine encore le fruit. Heureusement, l'acidité est bien présente, ce qui laisse augurer un bel avenir à ce 1 er cru, qui se bonifiera après trois ans de garde.

Encore un Chablisien séduit par le pinot noir. Coup de cœur avec son millésime 2006, Vincent Dauvissat reste au pied du podium avec son irancy 2008. Un vin remarquable néanmoins, avec son nez dominé par des notes boisées et sa bouche d'une grande amplitude. Vineuse et minérale, légèrement animale et bien charpentée, cette bouteille a trouvé son équilibre. Le terroir est au rendez-vous. Il ne manque qu'une jolie viande rouge pour lui donner la réplique. Mais soyez patient, au moins trois ou quatre ans.

Situé dans le secteur des Vaillons, Séchet n'est pas le plus connu des 1 ers  crus de Chablis mais ce 2008 s'inscrit bien dans la typicité de l'appellation. Signé Vincent Dauvissat, il garde encore ses secrets qu'il nous livrera sans réserve dans deux ou trois ans. Son nez friand et floral est plein de promesses, tout comme sa bouche franche et équilibrée. L'élevage en fût n'est pas perceptible, c'est dire s'il est bien maîtrisé. Des notes d'agrumes et de fleur d'acacia apportent de l'élégance. La finale iodée permet d'imaginer un accord avec une douzaine d'huîtres ou mieux, un homard.

Quand on lui demande d'expliquer son mode de vinification, il répond: "la plus simple possible et la plus respectueuse". On ne présente plus Vincent Dauvissat, vigneron réputé à Chablis et Irancy et coup de coeur ici l'an dernier pour son millésime 2006. Son 2007 est un vin de caractère alliant puissance et fraîcheur. Dans la bouche ample et riche, on croque la cerise et on en redemande. Un irancy déjà prêt mais qui se bonifiera en vieillissant.

Les vins de Vincent Dauvissat sont toujours difficiles à déguster jeunes parce qu'ils ne se livrent pas facilement. Est-ce dû à la pratique de la biodynamie (non certifiée)? Ce Vaillons exprime des notes de miel et de fruits confits en harmonie avec un fond boisé. L'élevage marque également la bouche, qui hésite entre la délicatesse des arômes et l'austérité de la structure. À revoir dans un an.

Vincent Dauvissat fait son vin comme il l'entend, sans se soucier des modes. C'est plutôt le calendrier lunaire qui va dicter le rythme de cet adepte de la biodynamie. Derrière la robe or pâle à reflets verts, le nez délicat offre ses notes florales. La bouche livre une matière assez ronde carressée par un léger souffle boisé (un an en fût). Un vin encore sur la réserve à attendre une année.

Un mot revient tout au long de la dégustation de ce vin: intensité. Intensité de la robe pourpre profond aux reflets noirs. Richesse du nez aux notes de cacao, héritage de l'élevage en fût. Puissance de la bouche, grasse et longue, aux tanins soyeux, qui retrouve les parfums chocolatés du bouquet. Déjà plaisant, ce 2005 peut attendre deux ou trois ans un supplément d'harmonie.

Séchet, Forest, on n'échappe pas aux classiques de Vincent Dauvissat. Le Séchet, tout d'abord, s'ouvre sur un bouquet intense et complexe de fleurs et de miel. On retrouve ces arômes, agrémentés d'une pointe de rhubarbe, dans la bouche simple et bien construite, à la finale encore légèrement marquée par l'amertume. Pour patienter, on ouvrira La Forest 2005, plus riche et plus évoluée, déjà prête (même note).

Rester vigneron, promouvoir ses terroirs et mettre toute sa récolte en bouteilles. Plus qu'une volonté, c'est une véritable profession de foi. Une exigence qui porte ses fruits si l'on en croit ces Clos, qui offrent un beau compromis entre la rondeur nécessaire et l'indispensable minéralité. Boisé léger (douze mois en fût) et persistance résolue. Paille d'intensité moyenne. Nez communicatif sur des notes florales. Gardez ce 2005 quelques années, il a toutes les qualités pour s'améliorer encore.

Vouloir rester vigneron: une profession de foi dont le credo repose sur la notion de terroirs. L'équipe du Guide partage cette volonté. Ce vin? Sa robe est si soutenue que même le soleil ne réussirait pas à la transpercer. Son bouquet très 2003 (récolté le 1 er  septembre) est bien net et assez mûr. Un peu vanillé par ses dix-sept mois en fût et tannique, un vin équilibré à attendre un à deux ans.

Tant pis pour la tradition! Sous cette étiquette, on préfère Séchet à La Forest 2004, une étoile, pourtant un grand classique de l'appellation comme L'Homme Mort d'Adhémar Boudin. Or à reflets dorés, il prend ses aises dans le verre. Aromatiquement vôtre, signe le nez d'agrumes et de vanille. En bouche, on retrouve les racines d'un grand chardonnay, avec l'éclat des chablis complexes dans leur sobriété.

Mettre toute la récolte en bouteilles est ici une histoire de continuité et une affaire de volonté. Vincent Dauvissat conduit depuis 1979 ses 12 ha et exporte 50 % de sa production sur quatre continents. La robe introduit un parcours olfactif intéressant, ponctué de fruits blancs, de touches minérales et boisées (douze mois en fût) dans un ensemble qui s'installe durablement dans un décor minéral et réglissé. Dans trois à six ans, ce 2004 accompagnera un poulet de Bresse sauce au bleu. Les Clos 2004 obtiennent une citation. Également réglissé, davantage minéral (pierre à silex) et citronné, c'est un fort joli vin.

Comment échapper à La Forest 2003 de Dauvissat? Cette grande classique, en effet, est au vin ce que Paris-Roubaix est au vélo... Doit-elle cette fois-ci à son nom ce côté gentiment boisé qui l'enveloppe comme un châle? Oui comment lui échapper? Eh bien! En choisissant son égal dans cette dégustation, ce Vaillons élégant, bien construit, à l'oeil brillant et au joli nez de pamplemousse. Sa structure, sa puissance incitent à deux ou trois ans de garde. Récompense assurée.

Prolongeant Bougros vers le haut de la côte, ce climat des Preuses est souvent considéré comme le plus gras, le plus facile du grand cru. Jaune légèrement soutenu, il se présente ici riche en souvenirs de son élevage. L'acidité apparaît seulement sur la fin qui est assez longue. Vin sans problème particulier, que l'on sent consciencieux. Les Clos 2003 obtiennent une citation: on leur trouve des notes minérales, fruitées et florales prometteuses. Ces deux vins se révéleront davantage après quelque temps de garde.

Rarement revendiqué sous ce nom (plus généralement sous celui de Vaillons auquel il est fédéré), Séchet (ou Sécher) est un bon terroir. Vincent Dauvissat en tire le meilleur parti. Or vert pâle, le bouquet en éveil floral avec une note boisée qui persiste au palais, un gras équilibré et habilement minéral sur la fin.

Il n'aurait pas besoin d'un balancier pour marcher sur un fil tant il est équilibré. D'un or classique, le bouquet expressif et vineux, déjà droit et mûr, il est plus calme et concentré que nerveux ou dispersé. La finale est intéressante, jouant sur le pain frais, l'orange sanguine... Très terroir, il reposera avec profit en cave et le capital portera intérêts.

Minéral et iodé, il sent la brise marine: nous voulons parler de Vaillons 2001, une étoile, d'excellente tenue. Ce Séchet jaune pâle brillant propose un nez sans fausse note: peu d'intensité mais délicat et complexe. Derrière une attaque légèrement boisée s'épanouit une structure nette et encore un peu austère que l'âge améliorera. Un vin élevé –et bien élevé– pour la garde (trois à quatre ans).

Vincent Dauvissat montre qu'il est un vrai vigneron attentif à l'expression de son terroir. Jaune paille brillant, ce 2001 est d'abord fermé sur son fût, puis s'ouvre sur le minéral. Retenue, la bouche aux nuances mentholées et minérales est bien accompagnée par le boisé. On la sent capable du meilleur. Un vin qu'il faut à tout prix oublier en cave quatre à cinq ans. Son avenir est durable.

A égalité Les Clos et Les Preuses 2000. Ces dernières font partie du best of. Déjà coup de coeur pour deux millésimes. Doté d'un bouquet entre le beurre et le silex, ce vin or pâle est intéressant en début de partie. Le nez beurré et concentré sur les fruits blancs n'oublie pas la note minérale de bon aloi. Le palais garde cette belle composition aromatique jusque dans la finale qui ajoute une pointe poivrée venant du fût. Une bouteille de garde.

La Forêt de Dauvissat s'écrit "forest" sur l'étiquette, mais c'est bien un 1 er cru qui s'est imposé par lui-même et par la qualité suivie de la vinification. Si le 1 er cru Séchet 2000 obtient une étoile, cette Forêt rappelle Brocéliande. Une robe éblouissante, un fût flatteur et mesuré, une bouche se faisant un peu désirer, sans agressivité ni artifices.

Les Preuses de Dauvissat, dit-on souvent comme la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace. Les coups de coeur ont été nombreux dans le passé. Voici le 99 aux arômes de sous-bois et de truffe, offrant de la richesse et du volume sous un discret boisé. On lui fait confiance pour l'avenir tant il est bien fait. Notez aussi Les Clos 99, un vin vif et très minéral, avec également une étoile, toujours très jeune et plein d'avenir.

Si vous êtes pressés, choisissez Séchet 99 qui obtient une citation et qui est à déboucher maintenant. Si vous avez un peu plus de temps, prenez celui-ci aux arômes de mousseron et de fruits. Sa structure élégante, assez vive, fraîche, laisse percer les caractères de l'appellation qui devraient mieux s'exprimer dans deux ans.

C'est tout simple, c'est une histoire de continuité, répondent les Dauvissat, lorsqu'on les interroge sur leur histoire. Leur vin ressemble à cette allégation. Limpide, intense, floral. Le télégramme est vite envoyé. Ce n'est pas un vin à soulever les montagnes, mais il est souple, d'accès commode, assez vif et —pour tout dire— très aimable. Populaire. D'une identité kimméridgienne telle qu'on la raconte dans les livres. Un dégustateur conseille un feuilleté de poireau sauce à l'estragon, l'un des accords les plus rares.

Les Dauvissat sont célèbres à Chablis... mais aussi sur quatre continents! Leur petit chablis, petit? Pas si petit que ça: jaune clair, doré tendre, il ressemble comme un frère jumeau à un chablis aux arômes de raisin mûr. La fleur blanche et le fruit sec convolent en justes noces, et ce n'est pas un mariage de raison. Trop riche pour les huîtres, il est destiné au poisson.

Les Preuses, climat qui prolonge Bougros vers le haut de la côte par un long coteau en pente douce, donnent ici un vin dont l'élevage en fût a été parfaitement maîtrisé. Il a de l'or plein les yeux, un bon caractère, un bel équilibre, de discrètes notes boisées et une petite acidité en finale qui apporte de la fraîcheur et de la longueur. On l'attendait, il est là, conclut un dégustateur ravi.

La Forêt 98 de Dauvissat, écrite Forest. Célèbre, elle n'a pas beaucoup de couleur ici et un caractère encore assez austère. Doit-on s'étonner de la trouver... boisée? C'est le cas et l'élevage paraît bien fait. Il faut attendre le fondu du chêne. Car tout le reste est bien typé, tout comme les Vaillons 98, cités, qu'il faudra laisser quelque temps en cave pour la même raison.