Gaec domaine du Colombier

Une robe jaune pâle à reflets verts pour taper dans l'œil. Un nez élégant, mêlant les arômes d'agrumes et de leurs blanches pour poursuivre la séduction. Enfin, une bouche à la fois ample, riche, acidulée et fraîche pour tenir les papilles en éveil. Bref, une agréable cuvée bien typée chablis.

Un élevage court (6mois en cuve) pour obtenir cette cuvée d'une belle vivacité. Le nez n'est pas le plus expressif mais il ne manque pas de finesse avec ses arômes d'aubépine et ses notes citronnées. Puis il explose en bouche, l'acidité soulignant avec à-propos un fruité bien présent. Un vin franc et droit.

Une robe jaune pâle pour ce chablis d'une belle finesse. Le nez, ouvert sur les fleurs blanches et le citron, s'exprime avec élégance. Dans le même registre aromatique, la bouche se révèle onctueuse, profonde et longue, soulignée par une vivacité bien présente.

Le nez, qui butine entre la fleur blanche et le fruit, est annonciateur de qualité. La bouche se révèle riche, corpulente, gourmande avec ses arômes généreux de fruits mûrs, équilibrée et vivifiée par une agréable minéralité. Du caractère.

Un 2014 très harmonieux, typique de l'appellation, qui a trouvé son équilibre entre puissance, fraîcheur et élégance. Si le nez hésite entre les fleurs blanches et les fruits blancs, la bouche est plus franche et droite, avec une fine minéralité qui transporte le fruit et une belle longueur.

Un vin tout en finesse qui correspond bien à la typicité des Bougros, le grand cru le plus à l'ouest, offrant une expression simple et pure de la minéralité. Une minéralité teintée de fruits exotiques au nez, que prolonge une bouche gourmande avec ses saveurs grillées, toastées et beurrées léguées par la barrique. La tension du millésime est bien présente dans ce vin de terroir.

Un vin à prendre avec précaution tant il est délicat et délié. Un 1er cru qui fleure bon le terroir avec son nez de coquilles d'huîtres agrémenté de notes citronnées. La bouche est une ligne droite, portée par une tension minérale et une belle fraîcheur aux tonalités d'agrumes. Beaucoup de précision et de finesse.

Un nez élégant de fleurs blanches; une bouche gourmande où les fruits occupent toute la place -la poire, le melon blanc-, une belle vivacité née de la minéralité, et l'on obtient ce vin friand, plaisant, très représentatif de son terroir.

Ce 2012 libère de fins arômes de pêche de vigne que l'on retrouve accompagnés de notes d'agrumes bien mûrs dans une bouche minérale offrant une certaine rondeur.

Ce Fourchaume libère un nez tout en finesse, entre fleurs blanches et fruits frais. L'entrée en bouche est puissante et gourmande, les arômes de fruits mûrs d'une belle persistance.

Il y a de la gourmandise dans ce vin, sans doute en raison d'une vendange faite à la pleine maturité du raisin. Un nez de fruits jaunes avec des notes beurrées, voire miellées, annonce une bouche qui penche vers la rondeur.

Il y a beaucoup de complexité aromatique dans ce vin élevé en cuve pendant neuf mois. D'abord le nez: minéral, floral, brioché, légèrement épicé. La bouche, ronde et gourmande, n'est pas en reste. Une petite pointe de vanille ajoute à la complexité sans nuire à la fraîcheur.

La famille Mothe fait partie des incontournables du vignoble de Chablis, quelle que soit l'appellation. Le terroir est toujours bien présent dans la bouteille, comme dans ce 2011 d'une grande pureté. Le nez intense se nourrit de fruits frais. Il ne reste plus qu'à aller chercher la matière en bouche. Encore du fruit et une rondeur soutenue par la minéralité. Les arômes très persistants et un côté soyeux en font un vin gourmand, à servir sans attendre.

Les frères Mothe (Jean-Louis, Thierry et Vincent) n'y vont pas par quatre chemins: «Produire des vins blancs secs, limpides, vifs et légers, aux reflets blanc-vert.» C'est précis, et l'exercice est réussi avec ce millésime 2011. La bouche est plus expansive que le nez, encore discret (quelques notes iodées et de beurre salé pointent à l'aération). La minéralité vient y bousculer la rondeur pour apporter de la vivacité. Un ensemble bien équilibré, à servir dans l'année sur des sushis.

Le Vaucoupin fait partie des 1erscrus de la rive droite et il se situe sur la commune de Chichée. Un climat qui donne des vins alliant finesse au nez et richesse en bouche. Comme ce 2011 très agréable par sa palette mariant le cassis et les notes minérales. Un vin tendre, tout en rondeur et bien équilibré, à savourer sans attendre. Cité, le Fourchaume 2011 (18000b.), est une cuvée discrète au nez, tendue en bouche.

"Une étoile pour ce Bougros 2010; un peu moins bien que le millésime précédent qui en avait décroché deux. On notera en tout cas la constance des trois frères Mothe qui proposent ici un vrai ""vin plaisir"", au nez complexe de beurre, d'iode, de fruits et de fleurs, prélude à une bouche d'une grande richesse gustative. Le fruit mûr se réfugie dans la rondeur, tandis que l'acidité apporte de la vivacité. À servir avec un plateau de fruits de mer. Très réussie, cette bouteille pourra attendre deux à trois ans."

Exploité par trois frères, Jean-Louis, Thierry et Vincent Mothe, le domaine présente un chablis plaisant dans sa fraîcheur, qui a néanmoins encore du mal à se libérer. La timidité commence au niveau du nez: il faut en effet s'armer de patience pour déceler les premières notes florales. En revanche, la bouche est sans complexe. Ronde, ample, gourmande, portée par une acidité discrète, elle régale les papilles. Un vin qui réclame deux ans de garde pour exprimer tout son potentiel.

Ce grand cru est resté au pied du podium des coups de cœur. Si Bougros n'est pas la plus connue des «sept merveilles» de Chablis, ce vin remarquable aidera sans nul doute à accroître sa notoriété. Un vin riche et puissant, mariage heureux de caractère et d'élégance. Le nez est porté par la minéralité et des notes citronnées. En bouche, on retrouve le silex et le fumé minéral qui vivifient une matière dense et légèrement briochée. Au final, c'est la fraîcheur qui l'emporte aujourd'hui et assure à ce 2009 une garde de deux ou trois ans. À réserver pour des saint-jacques à la crème.

Guy Mothe peut aller supporter l'AJ d'Auxerre; le domaine familial est entre de bonnes mains. Ses trois fils, Jean-Louis, Thierry et Vincent ont pris la mesure de cette exploitation, qui produit les quatre appellations du vignoble chablisien. Leur 2009 est un modèle d'équilibre. Le nez est un bouquet de fleurs blanches. En bouche, la matière ronde et fruitée est bien présente. La minéralité ajoute de la longueur et de la fraîcheur à cette bouteille d'une belle pureté.

Encore un 1 er cru de la rive droite du Serein, planté à proximité des grands crus en direction de Maligny. Le profil des vins y est varié en raison de l'étendue du vignoble et de l'exposition des parcelles. Ce 2009 est encore discret au nez. La minéralité se manifeste surtout en bouche pour apporter de l'élégance et de la fraîcheur à une matière marquée par des notes d'agrumes. Attendre trois ans avant de le déguster, avec des crustacés.

Jean-Louis, Thierry et Vincent, les trois fils de Guy Mothe, tirent le meilleur de ce domaine de 50 ha, à l'image de ce Vaucoupin dans sa robe pâle aux reflets argentés. Un 1 er  cru droit dans ses bottes, du nez à la bouche. Le nez tout en finesse mêle fleurs blanches, agrumes et minéralité. Des arômes qui tapissent la bouche dans un bel équilibre. Matière, fraîcheur, minéralité: rien ne manque. Sinon deux ou trois ans de cave pour goûter d'autres plaisirs.

Chez les frères Mothe, un petit-chablis c'est d'abord de la fraîcheur, de la minéralité et des notes citronnées qui vont apporter un plaisir immédiat. Pas besoin d'attendre pour ouvrir cette bouteille à l'heure de l'apéritif, sur quelques gougères. Le nez est fin et floral, la bouche est franche et vive. Un vrai petit-chablis, quoi!

Chez les frères Mothe (Jean-Louis, Thierry et Vincent), les parcelles sont vinifiées séparément, ce qui permet aux différents terroirs de s'exprimer. Dans ce remarquable Bougros, toutes les valeurs de l'appellation sont au rendez-vous. Si le nez est discret, sans doute par élégance, la bouche est vive et franche d'attaque, montrant ensuite une belle minéralité au service d'une matière puissante. Un grand cru d'école qui s'exprimera sans retenue dans quatre à cinq ans.

Guy Mothe peut aller, sans souci, soutenir l'AJ-Auxerre. Il sait que ses trois fils, Jean-Louis, Thierry et Vincent, maîtrisent leur sujet aussi bien dans les vignes que dans le chai. Les parcelles sont vinifiées séparément pour une meilleure expression du terroir. Ce Fourchaume en est une bonne illustration avec son nez discret, qui se cache derrière le fruit, et sa bouche tout en finesse et en vivacité, dans laquelle la minéralité apporte de la fraîcheur à une matière bien structurée. À déguster sans attendre.

Paille à reflets argentés, ce 2005 reste discret au nez mais rassure déjà: les fleurs blanches et la minéralité y sont. Les fruits, blancs également, apparaissent au palais, dans un ensemble ample et fin, équilibré par la fraîcheur. Poisson grillé? Sans doute, mais pas avant quatre à cinq ans.

Les fameux trois frères (Jean-Louis, Thierry, Vincent) sur un domaine de 45 ha –  ce qui dégage l'horizon et permet à chacun de s'exprimer. La couleur de ce petit-chablis est tout à fait classique, le bouquet principalement floral avec une touche de miel. La bouche sphérique, comme l'écrivait Colette, enfant de la Puisaye voisine. Fontenay se situe sur le demi-cercle d'or, rive droite.

Dans les dix premiers sur plus de deux cents vingt vins dégustés. Le premier nez est minéral, puis l'aération libère des notes de fruits mûrs. La bouche va en sens inverse, offrant une matière assez riche, qui s'étale bien, équilibrée et rafraîchie en finale par une bonne acidité. La boucle est bouclée et on bouclera en cave ce vin pour ne l'en ressortir que d'ici deux ans. Le Fourchaume 2005, encore fermé mais prometteur, sera attendu le même temps pour arborer son étoile.

Le sol de Fontenay est un bienfait des dieux: le demi-cercle d'or de la rive droite du Serein. Limpide et discrètement doré comme tout chablis bien élevé, il a le nez parfumé et insistant. Sa bouche est classique, d'une verdeur juvénile, riche en espérances. Les fruits secs et le silex sont de la partie. Dès lors et quitte à parier, on mise volontiers sur ce 2004.

Trois fils restés au domaine, c'est l'esprit de famille. On ne dira jamais assez que l'expansion de la vigne il y a trente à quarante ans a maintenu la vie dans tant de villages. Rond et vif, ce vin fin joue sur des notes simples et justes: acacia, minéral. Et avec ça une certaine charpente, un peu de longueur. L'étiquette précise White still wine, ce qui se traduit par un vin blanc tranquille... comme tout petit-chablis.

De la race, du terroir, du mordant et de la minéralité sans verdeur ni agressivité: d'un jaune argenté étincelant, auréolé de notes florales, ce vin possède les qualités attendues d'un bon Vaucoupin 2004. Il promet, dans les deux à trois ans, un avenir enjôleur. Le jambon à la chablisienne ferait très bon ménage avec lui.

Jean-Louis, Thierry et Vincent: trois frères sur ce domaine de 40 ha, pour un chablis jaune d'or aux arômes de beurre frais assez chaleureux. Miel? Sur les bords. Cette cuvée assure le résultat sans viser la performance. Entre deux séquences souples et rondes, l'acidité s'affirme et permet au vin de bien se tenir. Il est prêt à la consommation sur fond d'andouillette du pays.

Vous pouvez opter pour Vaucoupin 2003 (une étoile) parmi les vins présentés par les trois fils de Guy Mothe. Il fleure bon le mousseron et c'est tout dire à Chablis. On lui préfère toutefois ce Fourchaume vendangé le 2 septembre. Or intense, évoquant la pêche et les fruits secs, il est très logique en bouche et au regard du millésime. Pas de longueur exceptionnelle, mais un tempérament très flatteur qui ne donne guère envie de résister longtemps à la tentation. Il fait partie de la demi-douzaine de bouteilles dans le peloton de tête puisqu'il fut présenté à l'échappée décisive du grand jury.

Cette bouteille a disputé la finale du coup de coeur arrivant en troisième position. Sous sa robe paille de seigle, elle plante un décor aromatique où fleurit l'acacia, où pousse le genêt. La vivacité de son attaque ne surprend pas: un petit-chablis est souvent impertinent. Celui-ci a juste ce qu'il faut d'acidité. La finale devient minérale. D'une forte constitution, un vin taillé pour la garde, c'est-à-dire jusqu'au début 2006.

Fontenay-près-Chablis se trouve sur le demi-cercle d'or, rive droite. Vaucoupin en revanche se situe sur Chichée. Trois frères, Jean-Louis, Thierry et Vincent Mothe sont ici à l'ouvrage sur 43 ha. Leur 2002 d'une bonne clarté hésite encore entre le minéral et végétal, avec une note de verdeur. Sa texture est soyeuse en milieu de bouche mais c'est un vin fermé qu'il faut impérativement oublier deux ans en cave.

Trois frères à la tâche, Jean-Louis, Thierry et Vincent depuis vingt ans. Célébrer cet anniversaire? Pourquoi ne pas choisir ce Bougros or blanc, au nez discret de prime abord puis mentholé. Sa vivacité ne surprend pas dans le millésime; la bouche n'est pas très minérale, laissant une sensation de fruit blanc en dernière analyse. A déboucher dans l'année qui vient. Ce domaine fut coup de coeur pour son Bougros 97.

Il y a les quatre fils Aymon. Il y a les trois frères Mothe: Jean-Louis, Thierry et Vincent comme dans toute bonne famille vigneronne. Leur chablis, légèrement doré, se croque bien. Ses arômes fruités trinquent déjà dans le verre. Forte présence de gras, sensation de volume avec toutefois une pointe de verdeur pour nous rappeler les réalités chablisiennes. Prêt à passer à table sur une terrine de campagne par exemple.

Trois frères pour 40 ha en Chablisien, et ce vin or pâle, floral et minéral en étroite association. L'un des nez les plus typés de la dégustation. En bouche, est-il trop riche pour un petit chablis? Chardonnant comme en Côte-d'Or? Les dégustateurs apprécient sa remarquable construction et considèrent qu'il trône comme un pacha dans le verre.

Ce climat bénéficie d'une exposition remarquable, et ce Vaucoupin, produit par les frères Mothe à l'enseigne de leur colombier, est tout à fait dans le goût du pays. Sans être colossal, il est rond, fruité, minéral, frais, et il répond parfaitement à la définition: Le juste milieu en tout est la meilleure chose. Hyper-classique.

Il champignonne, il mousseronne. Là, on a le coeur brisé et on lui fait volontiers sa place ici. Ce vin se présente bien, intense et limpide, et ses arômes de pain grillé s'accordent à ceux du sous-bois en automne. Bouche épanouie sans excès, plus sensible soudain, répondant à ce que l'on en attend, et florissante sur la fin.

Comme il y avait les quatre frères Aymon, il y a les trois frères Mothe: Jean-Louis, Thierry et Vincent. Et croyez-nous, il savent se mettre en quatre quand il le faut. Leur Bougros se présente de façon brillante. Fin et très prometteur, le bouquet joue sur la brioche, puis la noisette. Si la finale penche pour le minéral, le corps est souple et fruité, flatteur: on se fait plaisir.

Ah! le bon curé mes amis, que celui de notre pays. De Chambertin ou de Chablis, remplissez son verre car il adresse au paradis les péchés de toute la terre... Debailleul chantait cela à Paris durant les années 1900. Exactement le sujet! Bon à boire, doré brillant, frais et fruité, souple et peu acide. A servir pour une première communion.

Ce climat clôt la côte du grand cru en direction de Maligny. Entreprenant, enveloppeur, robuste à l'occasion, il ne se fait pas oublier. Ce 99 répond à 100% au portrait-robot. D'une typicité hors de pair, il touche à la perfection. Discret à l'approche (or pâle), il révèle très vite ses ambitions aromatiques et gustatives jusque dans une finale très enlevée (fruits exotiques, fruits mûrs). C'est un très grand.

Exact prolongement vers le nord de la côte du grand cru, Fourchaume est peut-être le prince des 1 ers crus. Jaune pâle soutenu par de beaux reflets verts, il s'ouvre sur la pierre à fusil, sur une minéralité caillouteuse. Vin de cuve et pas de bois, bien fait et caractéristique: franchise et vigueur donnent lieu à une harmonie impressionnante. On vous suggère des filets de rouget. Le Vaucoupin 99 obtient également deux étoiles.

Si le Vaucoupin 98, très typé, devrait bien évoluer et mérite des compliments, celui-ci a droit à des éloges. Il est d'un or assez soutenu et il mousseronne au nez. Comme on aime retrouver cette sensation de fin champignon! Gras et fruité, reposant sur un socle solide, c'est un vin intéressant et de garde.

Or argent, le nez retroussé sur le citron nuancé d'acacia, il unit ses arguments pour convaincre sur la langue. Très classique, il répond tout à fait au portrait-robot de l'appellation.