Scev domaine pierre Damoy

Ce 2017 est né sur la commune de Gevrey-Chambertin, terre d'élection du pinot noir. Derrière sa robe concentrée, il exprime des arômes intenses de Zan, de café, de grillé et de cerise rouge bien mûre. En bouche, il apparaît riche, charnu, corsé, étayé par des tanins bien en place. Un beau bourgogne pour la cave.

un nez intense de fleurs, de fruits jaunes (pêche), d'amande et de miel s’exhale de cette cuvée couleur or. La bouche, d'une bonne longueur, propose un bel équilibre entre une fine fraîcheur minérale et une matière souple et suave.

Ce domaine bien connu pour ces grands crus de Chambertin nous propose ici un «simple» bourgogne qui n'a rien de simpliste. La robe est d'un seyant rouge sombre. Le nez convoque les fruits rouges et noirs (cerise, cassis). La bouche est ronde, souple, persistante sur le fruit et dotée de tanins soyeux. Un vin gourmand et d'une belle concentration.

À l'olfaction, des notes florales et épicées accompagnent un beau boisé. En bouche, le vin se révèle ample, dense, concentré, presque pulpeux, et solidement charpenté. Pierre Damoy aime à extraire le maximum de ses raisins et cela se ressent plus particulièrement dans un millésime généreux comme 2015. Du potentiel.

Ce 2015 présente un joli nez floral, boisé et épicé. En bouche, il se montre souple en attaque, puis rond et gras, avant une finale plus serrée qui appelle une petite garde.

Ce climat de 1,4ha situé au nord du village fait partie des grands classiques du domaine. Le 2013 était d'ailleurs l'un des coups de coeur de l'appellation dans la dernière édition. Le 2014 s'est montré dans une phase un peu austère lors de la dégustation. Passé un bouquet empyreumatique et discrètement fruité, on découvre un palais de bonne densité, mais aux tanins encore serrés. Patience.

Ce vin discret mais prometteur montre une certaine consistance, mais aussi une belle élégance dans la qualité de ses tanins. L'ensemble donne un beau pinot noir de la Côte de Nuits qu'il faudra attendre avant de le déguster au meilleur de sa forme.

Un vin complet, précis, typé 2014 par sa fraîcheur et sa pureté. Le nez est un joli mariage d'agrumes et de fruits secs agrémentés d'une touche de beurre frais. La bouche offre à la fois du volume, de la rondeur et une belle vivacité minérale.

Le domaine exploite une petite parcelle de 18ares sur le plus vaste climat de l'appellation. Il en a extrait un 2013 expressif, sur le cassis bien mûr et la cerise, de belle densité en bouche, porté par des tanins bien en place.

À l'olfaction, ce marsannay évoque avec générosité la réglisse, la griotte et les fruits noirs. Pleine de charme, la bouche se révèle ample, ronde et riche, structurée par des tanins consistants mais sans dureté. Un vin d'un équilibre irréprochable. À boire jeune ou plus âgé.

C'est par son caractère tonique que se distingue cette cuvée. Au nez, les agrumes donnent le ton. On les retrouve dans une bouche vive et alerte, profil renforcé par une touche de pierre à fusil qui signe le terroir. Idéal pour les produits de la mer.

Pierre Damoy signe un chambertin racé, fidèle à sa réputation et à celle du terroir: une robe profonde; un nez élégant et délicat de pivoine, de myrtille et de griotte; une bouche fraîche, dense et longue, structurée par des tanins au grain soyeux. Du corps et de la finesse, de la chair et de la charpente, l'esprit royal du cru est respecté.

Issu du négoce, cette cuvée élevée dix-huit mois en fût livre un nez complexe et riche de tabac, de sous-bois, de fruits compotés et de nuances animales. Le palais, sur les fruits mûrs, affiche une force contenue autour de tanins soyeux et une fine minéralité.

Longeroies est l'un des climats de Marsannay candidats au passage au statut convoité de 1ercru, preuve de sa qualité, bien qu'une différence puisse être établie entre le haut et le bas, plus limoneux et moins intéressant. Issu d'achats de raisins, ce 2011 présente un nez complexe d'épices, de sous-bois, de torréfaction et de fruits cuits. La bouche est riche, ample, concentrée, encore un peu boisée mais sans excès. Un vin équilibré, au caractère affirmé mais sans dureté.

Environ la moitié du vignoble de Pierre Damoy est dédiée au clos-de-bèze: 5,3ha, soit plus d'un tiers de la surface totale du grand cru. Derrière les chiffres, du vin. Ici, un 2011 au nez délicat de fruits noirs, de mûre notamment, et de chocolat noir. La bouche, très équilibrée, dévoile une attaque charnue et une matière soyeuse au beau grain de tanin, encore un peu «rocailleuse» en finale. Le temps fera son œuvre.

Ce Clos Tamisot est une parcelle réputée de 45 ares, bien fournie en vieilles vignes, dont le domaine est le principal propriétaire et voisin – c'est un peu son jardin, en somme. Le vin offre une robe carmin, un nez puissant de cassis et de sous-bois souligné par un boisé ajusté, une bouche tendre, suave et fine en attaque, ample et puissante dans son développement. Un beau gevrey de caractère.

Pierre Damoy possède la part du lion de ce grand cru de 5,49ha, avec 2,22ha à lui seul, soit pas loin de la moitié. Il en a tiré ce vin rubis sombre, au nez de fruits rouges et de cuir, avec cette petite note animale que l'on retrouve parfois dans son chapelle-chambertin. Bien structuré, riche et puissant, long et complexe, c'est un vin ambitieux, en parfait accord avec son terroir. On peut le laisser vieillir au moins cinq à sept ans, avant de se faire plaisir sur un agneau de septheures.

Producteur le plus richement doté en surface sur les grands crus de Gevrey-Chambertin, Pierre Damoy possède la plus vaste part du Clos de Bèze avec 5,36ha, soit un tiers du total. Il en a tiré ce 2010 carminé, au noble nez de boisé, de sous-bois, d'épices et de fruits kirschés. Le palais se montre gras, charnu et concentré. Les tanins sont bien extraits et solidement arrimés, le fruit est «vivant» et la longueur appréciable. Voilà qui annonce un beau vin de garde, que l'on pourra commencer à servir dans quatre ou cinq ans sur un gibier en sauce ou sur un époisses.

Pierre Damoy est le septième propriétaire en superficie de ce grand cru mythique, dont il exploite 48ares. Il propose ici un 2010 fidèle à la réputation de son terroir: un nez de cuir et de civette (typique du domaine), une bouche robuste et charpentée. Grosse matière et gros tanins: l'équation est payante et définit un chambertin «napoléonien», qui s'affinera avec le vieillissement (cinq ans de cave, minimum).

Ce domaine, très connu sur Gevrey-Chambertin, s'est lancé en 2007 dans une affaire de négoce. Pierre Damoy a ainsi vinifié un achat de raisins auquel il a appliqué sa méthode classiquement gibriacoise: macération préfermentaire à froid et dix-huit mois de fût. Le résultat s'affiche dans une robe grenat violacée, livrant un bouquet subtil de mûre et de cassis, et une bouche fondue et épicée. Pour un accord gourmand avec un canard à l'orange, après deux petites années de garde.

"Chapelle-chambertin est un ""petit grand cru"" de 5,49 ha, divisé en dix-huit parcelles et une dizaine de propriétaires. Pierre Damoy en possède 2,22 ha, soit pas loin de la moitié. Il en tire ce vin rubis sombre, au nez étincelant de fruits noirs, de griotte et de boisé fondu. La bouche se montre volumineuse, très mûre, charpentée avec solidité mais élégance. Un chapelle ""masculin et très équilibré"", conclut un juré, qui lui prédit une longue garde de dix ou douze ans."

Pierre Damoy est le septième propriétaire, en taille, de ce grand cru mythique, réputé pour ses tanins virils et sa matière robuste. Il tire de ses 47 ares un vin au nez opulent de fruits noirs, de civette et de boisé, suivi par une bouche riche et dense, aux tanins fermes et fins, qui laissent envisager une garde de minimum six ou sept ans. À réserver pour un mets délicat, un filet de boeuf aux truffes par exemple.

Coup de coeur l'an dernier pour un bourgogne rouge 2008, Pierre Damoy se distingue cette année avec ce blanc 2010. Un très joli vin dans sa robe jaune clair et brillante. Le nez, d'une belle intensité, se réveille sur des nuances de fleurs blanches et de fruits mûrs. L'attaque en bouche se fait tout en rondeur et en douceur, avant qu'une fine trame acide n'apporte fraîcheur et vivacité. Un vin bien équilibré et déjà bon à boire.

Deux des gevrey village de Pierre Damoy décrochent une étoile: ce premier est issu du domaine, alors que le second, La Justice 2009 (1 429 b.), provient du négoce créé en 2007. Climat situé dans le cône de déjection de la combe, le Clos Tamisot a donné naissance à un vin au parfum complexe, alliance de moka, d'épices et de fraise écrasée. La bouche, profonde et riche, s'adosse à des tanins puissants mais arrondis, enrobés d'arômes de cerise. À attendre trois ans. La Justice est sur le même moule: dense et concentrée, elle offre aujourd'hui une finale stricte qui se patinera avec le temps.

Comme toujours avec ce domaine, la robe du vin est exceptionnellement intense et noire. Le nez s’avère frais mais surtout complexe, associant le cassis, la cerise et la rose. Suave et ronde à l'attaque, la bouche développe ensuite une chair riche mais sans mollesse car tendue par une belle vivacité. Le boisé, bien présent, apporte de la complexité et de la longueur. On commencera à apprécier ce grand cru dans cinq ou six ans.

Pierre Damoy voit deux de ses gevrey cités: le premier, le Clos Tamisot, est issu de son domaine, tandis que le second, le village 2008 rouge (20 à 30 €; 2 700 b.), sans nom de cuvée, provient de son négoce. Le Clos Tamisot est une parcelle de 45 ares réputée bien fournie en vieilles vignes, dont le domaine est le principal propriétaire. Le vin offre ici un nez profond et intense d’épices et de boisé (dix-huit mois d’élevage en fût). La bouche, bien structurée, dévoile des arômes de fruits mûrs, de moka et de vanille, et une vivacité qui assure une garde de deux ou trois ans au moins. Racé et élégant, c’est un vin qui a plus de chair que le gevrey du négoce, équilibré mais moins complexe.

La robe intense et profonde, presque noire, annonce une concentration certaine. Le nez libère des notes gourmandes de fraise et de cerise qui donnent envie de croquer dans le fruit. La bouche est douce et ronde à l'attaque, développant ensuite une matière ample et élégante aux tanins fins et fondus, relevée d'une nuance poivrée. Le boisé, assez typé fût neuf, porte une longue finale. À attendre cinq ans pour un meilleur fondu.

À Gevrey-Chambertin, on connaît surtout Pierre Damoy pour ses grands crus. Dans sa catégorie, ce bourgogne rouge n'a rien à leur envier. Une belle robe cerise noire très profonde sort de dix-huit mois d'élevage en fût. Le nez s'ouvre sans réserve sur les fruits rouges et un fond de cuir. La bouche est d'une grande richesse: fruits frais, tanins soyeux et juste ce qu'il faut de vivacité pour assurer l'équilibre et la longueur. N'attendez pas pour vous faire plaisir, ce 2007 est déjà bon à boire.

À lui seul, Pierre Damoy possède 40 % du grand cru! Déjà sélectionné sur le millésime 2006, ce grand cru séduit par ses tanins gourmands assez inattendus sur ce climat connu pour ses vins plutôt trapus. La robe est d'un rubis élégant sans outrances violacées, le nez fin, réglissé et épicé. L'attaque en bouche est pleine, sans dureté, puis le palais s'épanouit en une longue finale. Cette dernière se montre encore un peu sévère, tannique, mais elle a cinq à dix ans devant elle pour s'arrondir. À déguster alors sur un sandre et sa réduction au vin rouge.

Avec plus du tiers de la surface, Pierre Damoy est le plus gros propriétaire de ce grand cru. La robe profonde de son 2007 est d'un rubis intense. Le nez encore sur la réserve s'aventure déjà dans plusieurs registres: la cerise mûre, la réglisse et les épices douces. En bouche, la matière est présente sans être envahissante, jouant sur la finesse plus que sur la concentration. Les tanins sont en passe de se fondre. Dans quelques années, ce vin aura sublimé son élevage et s'offrira pleinement.

Avec 8 ha sur les 10 que compte le domaine, Pierre Damoy, aux commandes depuis 1992, est un des tout premiers producteurs de grands crus de Gevrey. Dans sa robe violacée, celui-ci livre un nez élégant de fruits noirs (cassis), de cerise et de réglisse et une bouche équilibrée aux tanins déjà arrondis. Charnu, épicé, encore corseté par son boisé, le vin prendra de l'ampleur après une garde de cinq ans.

Un chambertin en devenir, dont le potentiel ne s'exprimera vraiment que dans cinq à dix ans. Pour l'instant, ses tanins fermes montent la garde d'une bouche structurée et puissante qui ne manque pas de matière. L'expression aromatique est plus développée: les fruits noirs et la vanille se marient sur fond de pain grillé. Un grand cru à la hauteur de sa réputation; pour le gibier, évidemment.

Que serait un grand pinot noir s'il possédait la couleur de 1990, la maturité de 2003, la pureté de 2002? Il aurait une paire d'ailes dans le dos et serait un ange. Ou un 2005... L'oeil triomphant, aux confins du rouge et du noir, produit sur les 5 ha 35 a 95 ca acquis sur la comtesse de Montbrain (succession Serre à Meursault) il y a quatre-vingt-dix ans, ce clos-de-bèze est un vin solidement posé sur le socle de ses tanins. Son bouquet n'est pas encore très explicite (dix-sept mois en fût), mais la matière riche dénote une vendange de choix. Taillé pour la grande garde.

Le domaine Pierre Damoy semble être l'archiprêtre de la Chapelle-Chambertin: sa propriété couvre ici 2 ha 21 a 82 ca, soit 40 % de la superficie totale du grand cru. Un achat effectué il y a quatre-vingt-dix ans lors de la succession de la famille Serre à Meursault. Un zeste d'animal et de sous-bois, une pincée de mûre: le bouquet reste discret et bien équilibré. L'office proprement dit commence par les grandes orgues: une attaque impulsive et nourrie. Concentré, tannique et ferme, le palais invite à prolonger l'attente. Pour 2013, pas avant.

Le domaine Pierre Damoy à Gevrey-Chambertin: Chambertin, Chambertin-Clos de Bèze... C'est juste si ces 62 a de bourgogne osent se glisser en cave dans un dortoir aussi huppé! Et pourtant... cerise noir violacé, le nez fondu sur les fruits cuits et le boisé (dix-huit mois de fût), ce 2005 porte bien l'uniforme. Boisé, structuré, frais et fruité, il connaît sa leçon et la récite avec aisance, à l'endroit et à l'envers! Finit-il sur une touche d'amertume? C'est pour mieux vous inciter à ne pas le boire maintenant et à le mettre en cave trois à cinq ans.

D'origine normande et fils du créateur des fameuses épiceries Damoy (l'un des inventeurs des magasins à succursales multiples), Julien Damoy, passionné par le vin, avait entrepris de constituer ce domaine dès les années 1920: il en conserve tous les fleurons. Grenat foncé à reflets pourpres, ce 2005 produit sur 47 a 59 ca a passé dix-sept mois en fût. Fruits mûrs, animal, cacao (l'élevage), ses arômes appartiennent à la palette chambertine. Au palais, un cuir également typé (ce qu'on appelle familièrement botte de général), une forte concentration et une grande persistance. À carafer car il a besoin d'un peu d'aération. Le gibier en sauce semble s'imposer.

À vous couper le souffle... 5 ha 35 a 95 ca en clos-de-bèze, acquis par cette grande famille de succursalistes parisiens auprès de la comtesse de Montbrain (succession Serre à Meursault) vers 1920. Le domaine a repris beaucoup d'éclat. Son 2004 pourpre satiné exprime le cassis sur un décor boisé (dix-sept mois en fût). Au départ en bouche, le fruit est gourmand (rondeur, trame et volume). Amertume au milieu, tanins conviviaux. L'amertume persiste, sans être agressive. L'ensemble est encore un peu fermé et l'on ne s'en étonne pas car il demande à vieillir encore au moins trois à cinq ans. Coup de coeur l'an dernier.

Chapelle Notre-Dame de Bèze construite en 1155, rebâtie en 1547, disparue vers 1830. Le nom de ce grand cru est donc historique. Vaste vigne de 2 ha 21 a 82 ca acquise lors des ventes de l'ancien domaine Serre, de Meursault, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Grenat ourlé de pourpre, ce 2004 balance au nez entre le poivre et des notes végétales. La matière est dense, un rien austère, cistercienne pour tout dire, parfumée néanmoins de petits fruits mûrs. Grain, tanins, longueur, tout se présente bien. L'harmonie entre les éléments va se parfaire. À revoir dans trois ans.

L'histoire de Jean-Baptiste Damoy, c'est celle d'un petit épicier qui crée d'innombrables magasins à Paris sous l'enseigne Julien Damoy, puis qui lâche tout pour son démon de midi: le vin. En Beaujolais et à Gevrey, avec un bon tiers du Clos de Bèze. Toujours cette famille et le Clos Tamisot sous les fenêtres de cette maison à l'escalier magnifique... Rubis clair à reflets bleutés, le nez offert à la groseille sans la moindre retenue, le palais souple et arrondi, vif sur la fin: un village capable de jouer au 1 er  cru, à carafer avant de servir.

Sur le chambertin, il ne faut pas se précipiter. Il ne doit pas seulement faire ses Pâques, mais les multiplier. L'ex-épicier d'Yvetot devenu l'empereur du commerce parisien se lassa un jour de cette vie et prit pied à Gevrey: 47 a 59 ca en chambertin contigu de son vaste clos-de-bèze. Rubis grenat, le nez méditatif sur la baie mûre et sauvage, ce 2004 étonne par sa fraîcheur et sa mâche, ses tanins assez puissants qui créent une belle tension intérieure. Le fruit est là, décliné en rouge et noir, relevé d'une pointe de vanille. À laisser s'harmoniser encore cinq ans en cave.

Ce climat entretient le pieux souvenir de la chapelle Notre-Dame de Bèze bâtie en 1155, reconstruite en 1547 et démolie au XIX e s. La statue de la Vierge subsisterait, mais c'est le secret le mieux gardé de Gevrey. Récolté le 6 septembre, sans précipitation, assez classique dans son millésime, un vin très coloré, puissant et concentré, boisé, aromatique, traité selon l'année et sa modeste acidité. Du potentiel sur un horizon de trois à quatre ans.

C'était un tout petit épicier d'Yvetot. Il se levait matin et le soir dormait tôt... Paraphrasant François Coppée, c'est la saga des Damoy, partis de l'Eure, épiciers à Yvetot, créant une multitude d'épiceries à Paris. Julien vend tout un beau jour, tombe amoureux de la vigne et achète le Tamisot en 1936. Ce 2003 fait corps avec une jolie demeure, au coeur de Gevrey. De couleur rubis soutenu et brillant, ce clos offre un ravissant nez d'épices et de vanille, puis de fruits rouges. La bouche souple et fine, soyeuse, signe un vin élégant, long et à attendre un peu.

Voyez le sens bourguignon de la litote. Vin dans l'ensemble assez réussi, note sur sa fiche un dégustateur qui lui ouvre pourtant le chemin du coup de coeur. En fait, un régal. Vendangé tard (6 septembre), il est à la hauteur de ce grand domaine. Ce n'est pas donné pour un bourgogne, mais nombre de 1 ers  crus ne lui arrivent pas à la cheville. Sa robe est noire, brillante. Son nez puissant et boisé s'exprime encore peu, mais le fruit noir domine. On le retrouve dans une bouche structurée, d'excellente facture. Coup de coeur l'an dernier pour le millésime 2002.

47 a 59 ca vendangés le 6 septembre. Typé 2003, il arbore la robe du sacre: un rouge impérial à reflets mauves. Ses dix-huit mois d'élevage en fût laissent évidemment un souvenir de pain grillé, de vanille, mais le message ne s'arrête pas là: arômes assez sauvages de cuir et d'animal, baies noires. Le palais n'a rien d'austère; tout y est rond, souple, friand. Sans doute y a-t-il toujours dans les contes un douzième coup de minuit qui nous fait revenir à la réalité: finale encore quelque peu tannique qui saura s'arrondir dans un an ou deux.

Julien Damoy acquit vers 1920 une vaste parcelle en chapelle-chambertin (40 % du grand cru), lors de la vente du domaine Serre de Meursault. Ce 2002 porte une robe rouge cassis intense et brillante. Son premier nez est épicé (19 mois de fût), les suivants plus frais et aux allures de fruits rouges. Ce millésime offre une heureuse présence en bouche sur des tanins bien mesurés et un boisé bien intégré. A déguster dans un an ou deux.

Corps et couleur font l'image du chambertin. Rubis profond, celui-ci séduit le regard. Fraise, framboise, réglisse influent sur un bouquet teinté par ses dix-neuf mois de fût. En bouche se produit une bonne montée de sève, puis on éprouve une sensation veloutée, très fondue. Elle nous quitte sur la rondeur caressante du fruit. Ces 47,59 ares sont contigus au Clos de Bèze du même domaine. Ne pas déboucher avant 2007-2008.

Petit commerçant à Yvetot, Jean-Baptiste dit Julien Damoy (1844-1941) devint l'empereur de l'épicerie en région parisienne, puis un jour il vendit son affaire pour se consacrer au vin. Il acquit le Tamisot en 1936, jolie maison comportant cour, caves, jardin et... clos de vigne. Ce vin, justement. Pourpre grenat, son grillé s'harmonise bien avec la fraîcheur de la fraise. Le fruit réapparaît en rétroolfaction, surtout sur la fin. La façade tannique n'est pas trop sévère. Charpente moyenne. Nous avons également remarqué l'intéressant village 2002 (15 à 23 €), une étoile aussi, tendre et étoffé. Deux bouteilles dont les étiquettes sont également très réussies.

La moitié de la superficie du domaine se trouve en clos-de-bèze! La bagatelle de 5,35 ha et 95 ca! Pionnier du commerce moderne mais las de la vie parisienne, Julien Damoy âgé, de plus de soixante-dix ans, opta pour une nouvelle vie, s'installa à Gevrey et acquit ce fleuron du patrimoine national. Nous sommes en présence d'un vin paisible et triomphant, d'une qualité exceptionnelle ou peu s'en faut. Rouge grenat à anneau violacé, son nez s'éveille sur le fruit noir. Aucune domination du fût. Concentration, structure, fruit (mûre, cassis), on est vraiment ici dans la cour des grands. Il a d'ailleurs manqué de peu le coup de coeur du grand jury. Patience!

Des vignes de quatre-vingt-un ans ont donné ce 2001 très moderne – l'âge et la modernité se sont de tout temps conjugués – bien construit, puissant sans qu'il n'écrase jamais les parfums de cerise noire et de cassis. Dès l'entrée de bouche la matière domine, puis le boisé prend progressivement la première place; il faudra l'attendre cinq à huit ans.

Vignes de 2,21 ha 82 ca acquises durant les années 1920 par Julien Damoy. Celui-ci avait cédé la multitude d'épiceries créées à son enseigne dans la région parisienne pour vivre une grande passion avec le vin de Bourgogne. Cette chapelle-chambertin est vraiment de dévotion. Rouge sombre à reflets vieux rose, mise en beauté par un charmant bouquet de violette, elle est complexe. On s'y abandonne avec délice même si la finale montre une légère sécheresse qui s'estompera, car ce 2001 parfaitement d'aplomb a de vastes projets que l'on vous souhaite de partager.

Le Clos Tamisot 2001 (30 à 38 €), acquis avec sa belle maison par Julien Damoy en 1936, obtient une citation. Il a une couleur intense et profonde, offre un bouquet posé tout d'abord sur le grillé puis ouvert sur l'animal, les épices. Les tanins ne se laissent pas oublier. Quant à ce village 2001, habillé de cerise rouge, il a le nez ouvert sur la framboise et le fût. Equilibré, élégant, construit sur de beaux tanins mesurés et longs, il est à servir dans deux à cinq ans.

Un bourgogne gibriacois. On juge qu'il survole largement le sujet: beaucoup de couleur, de grillé, de fruits rouges; il abat tout de suite des cartes maîtresses. Puis pour un 2001, et au regard de nombre de ses collègues, il opère habilement entre la richesse et l'acidité tout en gardant son maintien du début à la fin.

47,59 ares en chambertin contigu du clos de bèze, entré dans la famille Damoy à la fin des années 1910. Pour un 2000 dont les tanins ont l'aspect inexpugnable des murs du château de Gevrey. En pierres de taille. Cela dit, ce n'est pas si sévère au soleil du village. Son goût de raisin en arrière-plan est fort agréable et d'une durée presque éternelle en persistance. Le lièvre peut encore courir la campagne. Bonne couleur, bouquet d'épices et de cassis, participent aux promesses d'une longue garde.

Petit commerçant à Yvetot, Julien Damoy monte à Paris où il crée d'innombrables magasins d'épicerie-bazar. Fortune faite, il vend le tout, tombe amoureux de la Bourgogne, achète une partie du clos de bèze, d'autres belles vignes et la propriété du Tamisot. Comme le clos de bèze, cette chapelle faisait partie du domaine Serre à Meursault. Un vin qui devrait exploser d'ici deux à trois ans tant il est concentré, riche, ardent, réussi. Mais la main de fer s'abrite sous un gant de soie. Belle robe et nez plein d'ambitions surmaturées.

Cette vigne fut en Bourgogne le premier pas de Julien Damoy, épicier mirifique, qui l'acheta à la comtesse de Montbrain à la fin des années 1910. Voici un vin un peu tendre pour un grand cru mais d'une magnifique harmonie d'ensemble pour ce millésime. Le pinot offre une expression élégante, sans appuyer le coup d'archet. La robe intense et brillante répond aux critères de l'AOC tout comme les parfums qui avancent de légères touches minérales entre le fruit et le grillé du fût. L'attaque est franche, le fruit bien mûr et la satisfaction générale.

Tout petit épicier d'Yvetot, Julien Damoy monta à Paris et y créa une multitude d'épiceries. Fortune faite, il se passionna pour le vin de Bourgogne et fonda à Gevrey le domaine du Tamisot. Son chambertin 99 est un superbe puzzle dont les pièces seront complètement assemblées d'ici une dizaine d'années. La robe très foncée témoigne d'une extraction vigoureuse, perceptible également au palais. Nuances de myrtille et boisé racé. A attendre au moins cinq ans.

Cette chapelle bâtie en 1155, reconstruite en 1547 par l'évêque de Bethléem rapatrié à Clamecy, a disparu, hélas! vers 1830. Il en subsiste un vin adorable et limpide comme tout. Cerise noire à l'oeil, cerise noire au nez, il n'a qu'une religion. L'ensemble résulte de raisins épanouis et bien vinifiés: plus riche que pauvre, pour tout dire, mais cela n'interdit pas le paradis dans cinq à huit ans.

Ce clos de bèze a reçu le ruban rouge dans l'édition 1997 pour le comportement de son 93: le coup de coeur qui, à Gevrey, fait presque autant plaisir que la Légion d'honneur. Pourpre foncé, très profond et très sombre, ce vin offre des arômes de bourgeon de cassis, de pruneau qui persistent en bouche sur des tanins fondus et légèrement boisés. Ces 5,35ha 96ca ont été acquis par Julien Damoy vers 1920 (ancien domaine Serre, de Meursault).

Le Tamisot constitue en quelque sorte le jardin de la famille Damoy. A Gevrey on ne laisse pas pousser l'herbe là où la vigne est disposée à bien faire. Cerise noire, un vin mêlant des notes de poivre grillé, de myrtille et de kirsch, montrant déjà sa maturité. On aimerait des tanins plus à découvert, mais l'ensemble est gras, souple et fondu. Sa note finale de fruits rouges lui vaut une tendresse particulière.

Un petit épicier d'Yvetot. Il se levait le matin et le soir dormait tôt... C'est le début d'une saga. Grands épiciers à Paris, les Damoy s'implantent dans la vigne à Romanèche-Thorins et à Gevrey-Chambertin. Sans racines, mais la greffe prend! Ayant traversé beaucoup d'épreuves, ce domaine courageux revient au premier rang. Témoin ce clos de bèze (5,35ha et 95ca, le tiers du grand cru!) d'un rubis limpide et triomphant, au bouquet flatteur (pain grillé suivi de rose), puissant et fin à la fois, long et durable. Superbe potentiel qui explosera d'ici cinq à six ans.

Chapeau! Ce chambertin est bien celui de l'empereur. Napoléon I er eût volontiers pincé l'oreille de cette bouteille en lui accrochant sur le col la croix de la Légion d'honneur. Pourpre presque noir, un 98 de fruits rouges macérés et de boisé joliment grillé, généreux et puissant, constitué d'une remarquable matière, long. Un vin gourmand. Le domaine Damoy compte 47a59ca dans ce grand cru, et il en fait une merveille. Voilà à Gevrey une bonne nouvelle!

Adorable. La robe est limpide, d'un rubis grenat sans reflet. Les arômes sont empyreumatiques, partagés entre le fruit rouge et le végétal quand on s'y penche davantage. L'attaque apparaît très franche; la structure, assez nette, aux tanins puissants, un peu pointus. Tout ce qu'on peut en dire objectivement, car il faut le laisser reposer huit à dix ans. Mais oui, que croyez-vous?