F. CHAUVENET

Vignes achetées par parcelles: Bouchot, Noirot, Bachelet, sur 1 ha en arrondissant le total. Tout le grand Bourgogne possible, comme le disait Roupnel. Un charmes vraiment remarquable: robe coucher de soleil; bouquet de cerise noire dans le chaudron à confiture quand il faut chasser les guêpes à grands coups de cuiller en bois; boisé grillé et épicé délicatement fondu dans le fruit, palais gras et soyeux, structuré mais toujours élégant. L'avenir lui sourit. Travail impeccable de la vigne à la cave. Pour l'accompagner, le coq au vin relève de l'évidence. Brillat-Savarin le voulait vierge. Lucien Hérard soutenait à l'inverse qu'il doit avoir beaucoup couru les poules dans sa vie... Surtout garder le sang!

Depuis sa création en 1977, ce domaine s'est agrandi pour s'étendre aujourd'hui sur une coquette superficie de 25ha. Avec son fils Yann, Philippe Charlopin propose ainsi toute une palette de vins, qui vont de Chablis à la Côte. On ne compte plus les étoiles et les coups de cœur «vendangés» dans ce Guide, la liste est trop longue. Le dernier en charmes? Pour le millésime 2004. Le 2010 rejoint ainsi son glorieux aîné en tant que classique incontournable du domaine. Il s'annonce sans tambour ni trompette mais avec élégance, à travers un bouquet complexe et racé évoquant la réglisse, le pain grillé, le caramel, la violette ou encore la cerise et la pivoine. La bouche s'ouvre avec gourmandise sur un joli moelleux, puis monte en puissance et en concentration, doucement, en finesse, sans jouer des épaules, jusqu'à la finale, longue, épicée et fruitée. Un charmes qui n'a jamais aussi bien porté son nom et que l'on pourra commencer à déguster dans quatre ou cinq ans, bien qu'il mérite davantage de patience (la décennie, et plus encore).

Philippe Charlopin n'en est pas à son premier coup de coeur. Cette parcelle de 18 ares est émouvante à ses yeux, car, provenant d'André Charlopin, ce fut le vin de baptême de son domaine en grand cru. Encore sur la réserve (de garde moyenne, cinq ans environ), un vin éblouissant pour l'appellation et le millésime. Une couleur recherchée, cerise noire brillante. Puis la mûre et la myrtille prennent les devants. En arrière-fond les épices signent un boisé élégant, parfaitement maîtrisé. On est impressionné tout à la fois par sa santé rayonnante, sa richesse de constitution et sa rondeur charnue. Un charmes fou!

Emmanuel Humbert a beau avoir une carrure de rugbyman, c'est avec des doigts de fée qu'il a vinifié ce charmes qui s'annonce par une robe rubis profond et un nez subtil et complexe de fruits noirs et de vanille. Et la bouche? «On en mangerait», écrit un dégustateur, qui relève l'attaque intense et charnue, la matière fruitée et délicate et la finale d'une grande persistance. Un bouteille qui a la vie devant elle et qui saura patienter cinq à dix ans. Un coup de cœur comme un joyau posé sur la couronne des gevrey du domaine (deux coups de cœur cette année).

Le domaine dispose d'un peu plus d'un hectare de ce grand cru et cette cuvée constitue logiquement le fer de lance de la famille Bastien. Le 2013 a fait forte impression. Au nez, dominent de généreuses notes de cassis et de mûre compotés sur fond de senteurs vanillées. La bouche donne immédiatement une sensation de volume, de richesse et d'équilibre grâce à des tanins d'une finesse remarquable et à une acidité parfaitement ajustée qui apporte longueur et dynamisme en finale.

Si «Charmes» désigne d'anciens champs retournés en friche ou bien des friches recouvertes de bois de charmes, pour ce grand cru qui a séduit le jury dans une belle unanimité, c'est au sens «séducteur» auquel on pense. Le nez dévoile une palette envoûtante de violette, de fruits rouges et de réglisse sur fond de boisé fondu. Le palais se révèle ample, tendre et long, étayé par des tanins d'un grand raffinement et par une fine tension qui en font un vin de grande classe.

Coup de coeur pour son 2013, Gilbert Hammel fait aussi fort avec son 2014, une régularité qui force le respect. Dans le verre, un grand cru intense et élégant, ouvert sur des arômes complexes de cerise, de violette, de réglisse et de vanille. La bouche se révèle ample, dense, concentrée, puissante, mais surtout d'une grande finesse tannique et d'une longueur étonnante, dynamisée par une finale pleine d'allant et de fraîcheur. De longue garde assurément.

Frédéric Magnien obtient un deuxième coup de cœur sur le millésime 2009, le premier allant à son grand cru échézeaux 2009. Les trois étoiles de ce charmes sont aussi la consécration de son style moderne, qui vise à obtenir des vins denses, noirs, aux tanins veloutés. À cette école-là, il est devenu un maître, et ce 2009 s’inscrit parfaitement dans la photo de classe avec sa robe violine et profonde, son nez de confiture de cassis et sa bouche tout aussi fruitée (cerise noire), caressante et charnue, tandis que les tanins se font dociles et ronds. Harmonieux, gracieux, certains dégustateurs l’imaginent dès l’an prochain (mais ne serait-ce pas là péché de gourmandise?) sur une poularde aux morilles. Les moins impatients pourront l’attendre cinq à dix ans.

Philippe Charlopin collectionne les coups de coeur avec une apparente facilité – comme s'ils dormaient sous sa porte. Gevrey, chambolle, marsannay... et ce charmes, déjà coup de coeur pour le millésime 2003... et 1985! Un vin surprenant, oeuvre de fond, spectaculaire de l'attaque à la finale, fruité comme un cerisier, aérien et pourtant construit. Un vin généreux et puissant que l'on mariera avec un cuissot de chevreuil. Bravo au vinificateur qui a réussi un tel vin dans ce millésime, conclut un dégustateur.

Griotte et autres fruits rouges frais, notes de sous-bois, touche poivrée, nuances chocolatées: le bouquet de ce charmes ne laisse pas indifférent. Le palais encore moins: d'une grande fraîcheur dès l'attaque, très volumineux, très long aussi, il déploie des tanins fins et d'une admirable douceur qui renforcent le caractère élégant et charmeur de ce grand cru. Difficile de résister, pourtant la raison voudrait qu'on le laisse sagement mûrir en cave