AOC Baux-de-Provence (Les)

L'élevage s'est déroulé pendant un an en fût: 50% en bois neuf, 50% en barrique de un et deux ans. On ressent nettement la part du bois, surtout en bouche, le nez étant centré sur les fruits rouges cuits agrémentés de nuances de cuir. Un vin promis à un bel avenir, puissant, riche, ample et généreux sans manquer ni de finesse ni de fraîcheur.

Grenache, syrah, cabernet-sauvignon et carignan composent cette cuvée élaborée sans ajout de sulfites (ni à la vinification ni pendant l'élevage ni à la mise en bouteilles). Le résultat est un vin expressif (arômes intenses de fruits rouges et de cassis), dense et bien structuré par des tanins fermes. En devenir.

À l'origine de ce 2012, la syrah (50 %), complétée de mourvèdre et de cabernet-sauvignon, et un élevage en foudre de dix-huit mois. Dans le verre, des fruits noirs compotés, un palais suave, concentré, aux tanins encore un rien austères, à la finale minérale. Tout ceci devrait s'harmoniser sans trop d'attente.

Issue à parts égales de grenache, de clairette et de rolle, cette cuvée dévoile un nez franc et expressif de genêt en fleur et de poire juteuse. En bouche, elle se révèle ample, ronde, concentrée, sans manquer de la fraîcheur nécessaire à l'équilibre.

Ce vin passé à 50 % dans le bois (fût neuf et barrique d'un an) s'ouvre sans réserve sur un nez généreux de fruits mûrs, de réglisse et de grillé. En bouche, il se révèle riche, puissant sans agressivité, fondu et long. Déjà très plaisant, il offre aussi un bon potentiel de garde.

Changement de propriétaires sur ce domaine fondé en 1968 par Noël Michelin et cultivé en bio «depuis toujours». Conduit par la famille Parmentier-Jolly depuis 2007, il a été racheté en 2012 par Laurent Hild. Ce dernier signe donc ici son premier millésime sur ces terres blanches argilo-calcaires. Élaboré à partir de six cépages dominés par le rolle (45%), ce vin dévoile un bouquet floral, complexe et fin de rose et de freesia, qui se prolonge dans une bouche fraîche et aérienne. À déguster sur un poisson fin, un bar en croûte de sel par exemple.

Ce domaine tire son nom d'une chapelle érigée en 1538 sur les terres du domaine, en hommage à sainte Berthe. La vigne, elle, a été plantée à partir des années 1950-1960. Ces vignes ont connu en 2010 un millésime difficile, mais Christian Nief, vinificateur de talent, a su en tirer un vin tout à fait appréciable. Le nez, complexe et intense, mêle la griotte confite, la violette et les épices. La bouche se révèle ample, généreuse et charnue, étayée par des tanins enrobés et soyeux. Fraîche, poivrée et réglissée en finale, elle laisse le souvenir d'un vin harmonieux, à déguster dans les trois ou quatre ans à venir sur un gigot d'agneau. La cuvée Tradition 2011 rouge (5 à 8€; 45000b.), bien en chair, ronde, épicée et fruitée, est citée.

Ce Vallon des amants (du nom du lieu-dit qui l'a vu naître) associe le mourvèdre et la syrah. Les douze mois de l'élevage en barrique sont bien perceptibles à l'olfaction, des notes empyreumatiques se mêlant aux fruits rouges en gelée, aux épices et à une touche de cuir. En bouche, le vin dévoile une matière riche et suave, qui enrobe des tanins bien présents sans agressivité. Une cuvée généreuse et harmonieuse, à servir dans les trois années à venir sur une viande en sauce. Le Rosé du mas 2012 (8 à 11€; 40000b.) obtient également une étoile pour son nez élégant de fleurs blanches, de fraise et de pamplemousse, et pour sa bouche chaleureuse et persistante. Un rosé de repas. Quant auCoin caché2010 rouge (20 à 30€; 8000b.), charnu, tannique, épicé, il est cité. À attendre deux à trois ans.

Première apparition dans ce chapitre pour ce domaine établi sur une butte du versant nord des Alpilles. À sa tête depuis 2006, Béatrice Joyce, qui signe ici un rosé né de grenache et de cinsault à parts égales (45 %), le cabernet-sauvignon en appoint. Derrière une robe pâle se dévoile un bouquet délicat d'orange mûre, de fleurs blanches et d'épices, relayé par une bouche soyeuse et équilibrée. À noter que le vignoble est en cours de conversion bio.

Un nouveau nom dans le Guide. Situé à Saint-Rémy-de-Provence, c'est le plus petit domaine de l'appellation (4 ha), créé en 2007 par Guy et Nathalie Delacommune. Vinifié en cuve tronconique bois de 30 hl puis élevé quatorze mois en barrique, ce 2010 se présente dans une robe rouge soutenu aux reflets violines, le nez empreint de notes de pruneau et de petits fruits rouges et noirs, porté en bouche par une structure bien fondue. Un ensemble harmonieux et prêt à boire.

"L'un des plus vieux domaines de Provence conduit en bio, dès les années 1970, sous la houlette de Noël Michelin. Installées depuis 2007 à la tête du vignoble, les familles Parmentier et Jolly perpétuent l'oeuvre du fondateur. Elles proposent un 2009 de belle facture, drapé dans une robe cerise noire, qui séduit par son nez expressif de truffe noire et de sous-bois. Une ""ambiance forestière"" que l'on retrouve dans une bouche plutôt ronde mais encore sous l'emprise de la barrique. On attendra un an ou deux pour plus de fondu."

Valeur sûre de l'appellation, ce domaine, situé au pied du célèbre village des Baux-de-Provence, produit sous cette AOC du vin et de l'huile d'olive. Christian Nief a élaboré un 2010 tout en matière et en équilibre, gourmand et fruité (fruits à noyau), adossé à des tanins souples et fondus. Une bouteille prête à boire, mais qui peut aussi se garder une paire d'années. Le vigneron propose également un rosé Passe-rosé 2011 (55 000 b.) très réussi, au nez expressif de fruits rouges et d'agrumes, rond et soyeux en bouche, vivifié par une jolie finale citronnée.

Ancien propriétaire du château Montrose à Saint-Estèphe, Jean-Louis Charmolüe a acquis en 2006 ce domaine conduit en biodynamie depuis 1989. Grenache, counoise et mourvèdre, chacun de ces cépages à 30 %, et 10 % de syrah en appoint: le compte est bon. Cela donne un vin rose pâle, cristallin, animé par quelques reflets saumonés, un vin bien vinifié et délicat, sur l’acacia et le citron, qui ne déborde pas de notes amyliques, un baux vif à l’attaque, puis plus tendre et soyeux.

Ce domaine précurseur en matière de viticulture biologique («bio-actif» depuis 1970) propose comme l’an passé un 2008, mais il s’agit ici de la cuvée spéciale. Elle porte le nom de la voie romaine qui passe à travers l’exploitation et reliait autrefois Arles à Rome. L’élevage est bien maîtrisé, laissant poindre un boisé délicat qui permet aux fruits écrasés (la mûre notamment) de s’exprimer pleinement au nez. La maturité du raisin se manifeste aussi en bouche à travers un beau fondu des tanins et des arômes de fruits confiturés qui font écho à l’olfaction. Un vin ample et harmonieux, à réserver pour un carré d’agneau.

Ce domaine situé au cœur des Alpilles, sur l’ancienne voie romaine qui reliait Rome à l’Espagne, propose avec cette cuvée Murielle 2009 un baux-de-provence bien représentatif de l'appellation. C’est un vin aromatique, à dominante fruitée, enrichi de nuances de garrigue, puissant et rond en bouche. Pour un gigot d’agneau. Le rosé 2010 (8 à 11 €; 20 000 b.), frais et très amylique, qui livre des arômes d’orange sanguine, est cité.

Cette année encore, Christian Nief nous enchante avec cette cuvée bien connue des lecteurs, à la robe soyeuse, couleur pétale de rose soutenu, au nez fin et délicat de petits fruits rouges écrasés. En bouche, le vin se fait ample et très expressif sur des notes épicées apportées par le mourvèdre. Une belle ligne mélodique comme le long final de la première symphonie de Brahms... Le 2009 rouge Tradition (50 000 b.), beau reflet du terroir calcaire des Baux, est un vin chaleureux qui offre un bon potentiel de vieillissement. Une étoile aussi.

Ce vignoble est conduit en agriculture bio depuis le début, certifié depuis 1975. Le compost est fait sur le domaine, les traitements à la vigne et les intrants au chai sont réduits au strict minimum, le climat des Baux (mistral, soleil, faible humidité) se prêtant bien, il est vrai, à ce type d’agriculture, sans compter l’envie «naturelle» de préserver un environnement remarquable. Le résultat est ici un 2008 rouge soutenu orné de reflets violines qui respire la maturité du début à la fin. Sur les fruits bien mûrs, il séduit par son volume, sa complexité et sa longueur, le tout adossé à des tanins de qualité et porté par une agréable fraîcheur. Un vin harmonieux et de caractère, que l’on pourra attendre trois ou quatre ans.

L'un des plus vieux vignobles bio de Provence. Dès les années 1970, son premier propriétaire, Noël Michelin, initie le mouvement, intensifié par les familles Parmentier et Jolly dès leur reprise du domaine en 2007. Coup de coeur l'an dernier pour son rouge 2007, la propriété propose un 2008 plus "mélangé" en termes de cépages: grenache (45 %), cinsault et counoise (40 %), mourvèdre et syrah en appoint. Le résultat est un vin expressif et gourmand avec ses arômes de crème de cassis, de poivre blanc, de cannelle, de vanille et de truffe. La même gourmandise caractérise la bouche, ample et ronde, épicée, fruitée (fruits cuits) et un rien animale. Un peu plus de longueur et la deuxième étoile était gagnée. Elle le sera certainement sur un gigot d'agneau bien confit. Le rosé 2009 (8 à 11 €) est cité pour son joli nez de fruits frais, de fleur (acacia) et de bonbon acidulé, son attaque amylique et son palais gras et plein.

Passe-Rose était le surnom d'une dame de la cour des seigneurs de Baux au Moyen Âge. C'est aujourd'hui un très beau rosé qui associe au grenache et à la syrah un soupçon de mourvèdre, de cinsault et de cabernet-sauvignon. La robe est brillante, couleur marbre rose. Le nez, délicat, évoque les agrumes frais, la cerise, la pêche ou encore la fleur d'amandier. La bouche soyeuse révèle beaucoup de rondeur, du gras, de la chaleur aussi, dans un ensemble bien équilibré, structuré et long.

La dame en question est Hélène Hugolène, la Dame de Fos, propriétaire du domaine au XV e s., et qui inspira le nom du mas à Robert Faye, fils d'Auguste, négociant bourguignon qui acquit la propriété en 1903. Depuis 1995, l'année même où les baux-de-provence ont accédé à l'AOC, Anne Poniatowski et Caroline Missoffe, arrière-petites-filles d'Auguste Faye, perpétuent la tradition familiale. Trois cuvées retenues cette année. En tête, ce 2007 à dominante de grenache, complété par la syrah. Des reflets tuilés d'évolution ornent sa robe grenat. Au nez, les fruits noirs bien mûrs se mêlent à la garrigue, au poivre et à quelques senteurs animales. Dans le prolongement, la bouche ronde, grasse et ample dévoile des tanins encore un peu serrés en finale qui s'affineront après deux ans de garde. Dans le même esprit, le Vallon des Amants rouge 2007, épicé, rond à l'attaque et plus austère en fin de bouche, est cité. On l'attendra un an ou deux. Le Rosé du Mas 2009 (5 à 8 €) est également cité pour son agréable bouquet de fruits rouges, d'agrumes et de fleurs jaunes, et pour son palais harmonieux, à la fois rond et frais.