Domaine jean Féry et Fils

Un savigny raffiné comme souvent chez ce producteur; un vin coloré qui prend son temps pour diffuser ses senteurs fumées de fruits noirs confits. Une attaque souple, de la tenue, un chêne qui enrobe et parfume sans trahir, des tanins veloutés, une longueur qui ne passe pas inaperçue... "tout y est", s'enthousiasme le jury. On ne passe pas loin du coup de cœur.

Le climat qui a accolé son nom à Pernand. Le domaine en propose une version très aboutie, d'un seyant grenat soutenu, au joli nez de fruits rouges et à la bouche fort aimable, tendre, équilibrée et d'une belle longueur, portée par des tanins veloutés et fins. Le coup de cœur fut mis aux voix.

Un terroir situé sur la commune de Corgoloin, en limite avec la Côte de Beaune. Les vignes sont jeunes, une dizaine d'années, mais visiblement très bien menées. Elles donnent un vin élevé 12mois en fût à l'expression intense et flatteuse de fruits rouges, de griotte en particulier, sur fond de boisé parfaitement fondu. Un fruité que l'on retrouve dans une bouche souple, ronde, onctueuse, aux tanins fondus. Une cuvée qui offre déjà beaucoup de plaisir immédiat mais qui saura aussi vieillir harmonieusement. Le coup de cœur fut mis aux voix.

Cette parcelle de Dressoles (climat situé côté Monthelie) est en cours de conversion bio. 69ares de chardonnay à l'origine d'un meursault or paille, au nez de fleurs blanches et d'amande grillée. Ample, vineux, gras, beurré, le palais est structuré par un bon boisé. Une bouteille de garde.

Cette parcelle de 2ha d'un seul tenant, emblématique du domaine, a donné un savigny joliment doré, au nez intense et gourmand de fleurs blanches, de miel et de beurre. La bouche affiche une belle fraîcheur aux tonalités acidulées d'agrumes, avec une pointe de boisé grillé en soutien.

Après un magnifique 2017, coup de cœur dans l'édition précédente, le domaine signe un beau 2018 jaune d'or, au nez de vanille, de beurre, de coing et de citron. La bouche se révèle ronde, enveloppée, grasse sans lourdeur, bien équilibrée et allongée par une fine acidité.

Élevée douzemois en fût, cette cuvée confirme la réputation de ce domaine. Couleur or à reflets argent, ce vin élégant mêle la noisette grillée et la vanille à des notes plus mûres de poire et d'ananas. Sa bouche, ronde et bien équilibrée, affiche cependant un boisé encore un peu présent. À attendre deux ou trois ans.

Un sol bien caillouteux (en raison de l'affleurement d'une dalle de calcaire) et pentu caractérise ce climat. Ses vins en tireraient leur élégance. Ce 2017 ne fait pas exception. Attardez-vous sur ses arômes intenses de fleurs blanches (oranger et jasmin) et de fruits à chair blanche. Découvrez sa matière délicate et persistante, toute en fraîcheur minérale. Le temps lui permettra de concrétiser ses ambitions.

ce savigny s'ouvre sur un nez boisé aux accents de vanille et noisette. Il offre du gras et de la rondeur en bouche, équilibrés par une fine vivacité.

Cette cuvée rubis brillant aux reflets violines présente des arômes de fruits rouges et noirs arrondis par des notes de vanille et de boisé. On retrouve ces sensations dans une bouche fraîche et bien structurée par de solides tanins. Pour la cave.

Proposé pour un coup de cœur, ce chassagne blanc affiche une robe or soutenu à laquelle répond un nez alliant la fleur blanche à des notes mûres d'amande, de frangipane. La bouche, à l'unisson, séduit par son style rond, suave et gourmand, et par sa finale pâtissière. De l'intensité, du fond et un certain potentiel.

Le second climat communal de Pernand par la taille (19,74ha) est situé dans la combe qui mène aux Hautes-Côtes. Frédéric Féry y exloite 56ares de chardonnay à l'origine de ce vin pâle et brillant, aux senteurs complexes d'agrumes, de fruits blancs et de brioche, et à la bouche ronde, riche, beurrée, équilibrée et allongée par une fine acidité.

un vin ouvert sur la griotte et la mûre, d'un bon volume en bouche et bien structuré.

Entre 250 et 300m d'altitude, ce climat était autrefois planté de broussailles et de buis. Les Féry y exploitent une petite parcelle de 16 ares, à l'origine de ce meursault ouvert sur les agrumes, généreux et gras en attaque, plus frais et acidulé dans son développement.

Ce terroir, situé au pied de la colline de Blagny, côté Meursault, signifie «noyer» en ancien français; des arbres que l'on retrouve également au milieu des vignes à Pommard, dans le climat Les Noizons, mais aussi à Gevrey et à Chambolle-Musigny avec leurs «Noirets». Dans le verre, un puligny au nez expressif de fleur d'acacia et d'agrumes confits sur fond de minéralité, au palais équilibré, rond avec de la vivacité.

Pour un 1er cru, cette cuvée n'a rien de confidentiel; elle représente 10% de la surface de ce domaine et a intéressé les jurés pour la troisième année consécutive. D'un or profond, le 2012 associe au nez les fruits jaunes, la vanille et la noisette. Rond et frais à la fois, bien équilibré, le palais offre une longue finale florale soulignée d'un boisé grillé.

Les dix-huit mois d'élevage dominent l'olfaction, plus ouverte aux fruits après agitation du verre. Mise en valeur par un boisé de qualité, la bouche est appréciée pour sa bonne densité, sa rondeur et sa longueur.

Pour ce 2011, le pinot noir a été totalement égrappé, a fait l'objet d'un macération à froid pendant quatre jours, pour une cuvaison totale de vingt jours. Les 30% de fût neuf (vingt mois) marquent l'olfaction de notes de café torréfié, mais sans excès. Les fruits noirs s'imposent dans une bouche douce et ronde, bien épaulée par la fraîcheur du terroir et par des tanins nets et fins. Un beau vin équilibré.

Ce climat doit son nom à un ancien cellier construit au milieu des vignes par les cisterciens de l'abbaye de Maizières. Le domaine en possède 1,15ha à l'origine d'un vin élégant, qui s'ouvre sur des fragrances délicates de fleurs et de fruits blancs. En bouche, la fraîcheur des agrumes se combine à une matière riche pour composer un ensemble équilibré, à la fois gras et droit.

Premier millésime en bio certifié du domaine, ce 2011 est issu de pinots noirs totalement égrappés, passés quatre jours en macération à froid, pour une cuvaison totale de vingt jours. L'élevage de vingt mois, dont 30% de fût neuf, marque le nez de notes vanillées, mais le fruité s'épanouit dans une bouche ample, longue, à la charpente bien travaillée. Un bon gevrey de garde.

Ce climat étend ses 5,51ha au pied de la colline de Blagny, côté Meursault. Son nom renvoie à une forme dérivée du mot «noyer» en ancien français. On retrouve aussi ces arbres au milieu des vignes à Pommard (Les Noizons), ou encore à Gevrey et à Chambolle-Musigny (Les Noirets). Côté puligny, ce producteur des Hautes-Côtes en exploite 70ares à l'origine d'un vin en robe jaune doré. Un bouquet aux accents pâtissiers et miellés annonce une bouche ronde, bientôt vivifiée par une trame minérale qui se prolonge jusqu'en finale. À boire dès aujourd'hui sur un poisson en sauce.

Quand vous êtes à Morgeot, vous êtes à Chassagne. Et quand vous êtes sur le climat Abbaye de Morgeot, vous êtes au centre de l'appellation. Cette ancienne abbaye de 1150 à l'abandon est entourée de vignes comme l'est un château bordelais. Sauf qu'ici, il y a plus d'un propriétaire pour se partager ses 8,55ha. Ce producteur des Hautes- Côtes en possède 1ha duquel il a extrait ce vin finement bouqueté autour de l'aubépine, du chèvrefeuille, de la poire et de la noisette. Vive en attaque, la bouche offre de la consistance, de la fraîcheur et une belle expression aromatique à dominante florale et fruitée. Fin 2015, cette bouteille accompagnera volontiers une raie aux câpres.

Ce vin a été élaboré par Pascal Marchand, le Québécois le plus célèbre de Bourgogne. Ancien régisseur de la Vougeraie jusqu'en 2006, il œuvre désormais à la vigne et en cave pour ce domaine familial établi à Échevronne. Robe rouge sombre, nez intense de sous-bois, de fruits rouges et de cassis légèrement confits, bouche fraîche, fine et ferme, encore un rien sévère, voilà un pinot noir de belle facture, élégant, à attendre un an ou deux. Jolie perspective gourmande avec un rôti de veau Orloff.

C'est le plus Bourguignon des Québecois, le consultant Pascal Marchand, qui vinifie les vingt-trois appellations du domaine (en cours de conversion bio), avec succès comme en témoigne ce 2008 rouge sombre. Les seize mois en fût n'ont laissé qu'une empreinte discrète, le cassis pouvant s'exprimer sans retenue. En bouche, le vin se montre solide, pour ne pas dire austère en finale, mais la qualité des tanins est un gage de bonne tenue à la garde (deux ou trois ans).

Le vinificateur, Pascal Marchand, fait parler son talent dans le coeur historique de l'appellation avec ce 1 er  cru d'un beau rouge cardinal. Le nez discret mais élégant mêle le cassis à des accents grillés et fumés (quatorze mois de fût). L'attaque soyeuse prélude à un palais à la fois rond et frais, en parfaite harmonie avec les impressions olfactives (fruits rouges confits, cassis, grillé). Accord gourmand en perspective avec un gigot d'agneau de sept heures.

Ce climat peu revendiqué par les producteurs de l'appellation est bien calé sous le fameux 1 er cru Perrières. S'étendant sur 5,51 ha, la Nouroy désignait autrefois un lieu planté de noyers. Pascal Marchand a repris avec succès la vinification de ce domaine des Hautes-Côtes. Sous la robe or vert intense, le vanillé du fût domine encore les autres arômes. La bouche riche et élégante est équilibrée par une acidité qui porte les fruits et la vanille jusqu'en finale. À boire ou à conserver.

Le consultant québécois Pascal Marchand, connaisseur des vins du Nouveau Monde comme de l'Ancien, vinifie pour les Féry les 10 ha du domaine en cours de certification biologique. Pour le 2007, "millésime de vigneron" par excellence, il montre tout son talent. Du coteau très calcaire des Vergelesses planté de pinot âgé de plus d'un demi-siècle, il a tiré ce vin mêlant cassis et violette à un boisé bien fondu aux nuances de pain grillé. On retrouve les petits fruits au sein d'un palais plutôt souple qui possède cependant la matière, l'équilibre et la longueur suffisants pour une garde honnête (un à trois ans). Cité, le blanc 1 er  cru Les Vergelesses 2007 offrira volontiers sa rondeur et son gras à une lotte à l'américaine. Son boisé sera parfaitement intégré d'ici 2012. Le village rouge 2007 (11 à 15 €), souple et fruité à l'attaque, révèle en finale des tanins boisés et épicés; il profitera d'un séjour d'un à trois ans en cave. Même note.

Le domaine est en cours de certification biologique et pousse déjà la démarche jusqu'à ne pas utiliser de levures exogènes pour les fermentations. Élevé quatorze mois sous bois, son hautes-côtes est un vin encore un peu austère mais qui commence à bien intégrer son fût. Le nez flatteur s'ouvre sur les fruits noirs et un fin boisé. Solide et sérieux, le palais aura besoin d'un ou deux ans de cave et d'un coq au vin pour exprimer tout son potentiel.

Voici une étiquette sur laquelle on retrouve le véritable nom cadastral d'une parcelle qui cale le 1 er cru Les Lavières. Les vignerons ont ensuite préféré le «en», synonyme de ce «ez» issu du vieux français. Le talentueux Québécois Pascal Marchand vinifie pour la famille Féry les presque 10 ha du domaine en cours de certification biologique. La robe profonde au disque violet de ce 2006 annonce un nez où se mêlent fruits rouges et boisé. Les bons tanins musclés sont le point fort de cette cuvée, la souplesse viendra avec le temps. Comptez au moins trois ans.

Un Clos de Magny né des hauteurs de Corgoloin, terroir qui intéresse toujours les viticulteurs des Hautes-Côtes (ici Échevronne). Extraction de couleur profonde, nez intense entre la cerise noire et le chocolat (quatorze mois en fût). De la puissance épicée, du caractère, de la chaleur, ce 2005 entend bien jouer les deux mi-temps, voire les prolongations. Résultat attendu en 2011.

Ce domaine fait partie de la grande saga de Louis Jacob, son fondateur, à Échevronne. Sans se dire bio, on traite ici à la poudre de roche et aux extraits de plantes, sans produits phytosanitaires. L'élaborateur Pascal Marchand est aussi connu que reconnu. Combottes d'un or recherché. Un peu de bois, mais la balance a été respectée: huit mois en fût et quatre en cuve. Menthol, minéral, on s'y promène. La suite est infiniment plus simple et consensuelle: un palais franc, fin et équilibré sur une note de brioche. À apprécier dans deux ans.

Climat tout au-dessus de Cor-au-Loin, le vieux nom, dit-on, de Corgoloin: le sud de la Côte de Nuits. Pascal Marchand, haute figure canadienne du vin, assure les vinifications, après quelques années passées chez Boisset et à la Vougeraie. La robe? Normale, le rubis attendu. Complexe, le nez suscite plus d'épithètes. Un dégustateur évoque la taillure du crayon, puis la palette retrouve un fruité confituré, avec des nuances végétales. Un vin franc, équilibré, sur le fruit mûr en finale. À servir dans les deux ans.

Belle robe classique. Le nez exprime des arômes affables: feuille de cassis, herbes froissées, mousse et sous-bois. Le fruit bien mûr du millésime est soutenu par un boisé prudent. Les tanins sont présents, mais fondus. Après un milieu de bouche assez délicat, la finale est un peu plus chocolatée. Gaston Roupnel parle de la suave fermeté de ce vin distingué et complet: il aurait pu écrire cela en dégustant ce morey qu'on peut attendre deux à trois ans. Jean-Louis Fery, associé à Alain Meunier, a fondé la marque Fery-Meunier qui obtient la même note pour son village 2003.

On en est à la troisième génération depuis le fondateur Louis Jacob. Découvrez Échevronne qui offre de jolies promenades dans les vignes. S'il s'agissait d'un podium olympique, ce vin serait médaille d'argent de la dégustation. Le Clos de Magny se situe sur Corgoloin, sur le coteau montant à Magny-lès-Villers. L'altitude lui permet de regarder les choses de haut. Robe sans surcharge, parfums de pain grillé et de mûre bien offerts, un pinot noir exprimant son terroir, agréable à boire.

Proche des Baraques, ce climat produit ici l'un des meilleurs vins de la dégustation. De ceux que l'on met de côté pour les regoûter lors du choix du coup de coeur dont il est tout proche. Plus intense au nez qu'à l'oeil, il a des accents réglissés qui n'effacent pas les notes de noyau de cerise. Fruit, fruit, fruit: s'il manque un peu de concentration, à la façon fréquente des 2003, il se rattrape amplement par son fruit en effet, sa souplesse, sa distinction. Longueur intéressante.

Jean Féry et Fils: on devrait plutôt dire Jean Féry et Petit-Fils, car le domaine en est à sa troisième génération. Quant aux Réas, ils constituent une  avancée  de Vosne sur le coteau de Nuits. Rien à reprocher à la robe de ce 2002, bien au contraire. Au nez, on perçoit la cerise burlat, le cassis, la violette. Si sa bouche est actuellement un peu en retrait, sa densité et son équilibre plaident pour lui. Bien étoffé en somme et à attendre deux à trois ans.

Que lui manque-t-il pour décrocher sa seconde étoile? Pas grand-chose et notre sonde spatiale n'en est pas passée très loin. La robe est réussie. Ses parfums gardent la juste mesure entre les épices (cannelle) et l'animal, le fruit noir. Vif et fin, consistant et d'une structure persistante, il bénéficie d'une bonne rétroolfaction sur la fraise. Est-ce une question de personnalité ? Il fait en tout cas partie des meilleurs.

Un joli patrimoine viticole de 10 ha dont prend soin le petit-fils du fondateur. Voici son 2002 rubis franc et brillant dont le bouquet balance entre la cerise et la figue fraîche. L'alcool et le fruit s'équilibrent. Ses tanins sont assouplis mais ement assoupis. Léger et gourmand, un vin bien dans son millésime, sans prétentions excessives.

Depuis 1997, Alain Meunier a ce domaine en charge auprès de Jean-Louis Féry, fils de Jean Féry (une dizaine d'hectares). Ce qu'on appelait jadis un vin de rôti. C'est en effet ainsi, sans oublier les champignons, qu'on le goûtera le mieux. Cerise burlat à l'oeil, son nez n'est pas très bavard mais il chuchote quelques arômes de réglisse et de fruits rouges. Franchise en bouche: assez simple mais bien typé, sans excès de longueur, un village qui nous plaît par son équilibre et sa discrétion.

C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière et ce vers de Rostand illustre admirablement la robe de ce pernand 1 er cru. Mûre, cassis, le bouquet s'en tient à des arômes confirmés. L'attaque est franche, débusquant bientôt le fruit rouge, la framboise pour tout dire. Le boisé est judicieux, la finale plus agréable que le petit creux du milieu, les tanins assez présents mais non gênants.

La bouteille de derrière les fagots. Net, droit, sans fioriture, typé Côte de Nuits, un 2000 couleur pinot contemporain. Le deuxième nez dépasse les promesses du premier: le fruit et le boisé s'expriment dans un parfait équilibre et ont à l'évidence des accointances. Très belle présence en bouche sur des tanins soyeux. C'est bon, et ces trois lettres vous disent tout. A servir pendant cinq ans sans souci.

Présence et prestance, un vin qui comblera les attentes d'une volaille à la crème. Sa robe d'un jaune légèrement doré incite à la curiosité. L'acacia parvient à éveiller un nez jusqu'alors assez boisé. Cette sensation se poursuit tout au long d'une bouche très nette, dotée d'une bonne acidité, structurée et relativement persistante. Au-dessus de la moyenne.

Raffiné, c'est le mot que l'on cherchait en forme de synthèse. La table est unanime dans son jugement, portant sur un chardonnay qui, s'il n'est pas tout à fait conforme au canon 924 du Code de droit canonique, ferait un excellent vin de messe. L'intensité colorante est sans défaut, et de petites fleurs blanches parsèment son bouquet comme sur une tapisserie médiévale. Attaque vive avec une sensation de gras persistant, dans un environnement d'agrumes.

Sa carte de visite: un rubis moyennement intense mais pourvu de beaux reflets. L'entrée en matière: un mélange de cerise, de sous-bois et de cacao. Un 98 resté très frais et léger, représentant bien l'appellation en village, moins robuste que ne le voudrait l'image traditionnelle de ce vin, plus accessible aussi.

Très typique, cette bouteille porte une robe pivoine d'une belle transparence. Musc, fourrure au nez, fruits rouges en bouche sur des tanins bien balancés, elle procure déjà un réel plaisir.

On en a beaucoup discuté au moment d'élire le coup de coeur. Il se situe donc dans les tout premiers rangs. Sa brillance éblouit. Son fruit (framboise) est convaincant. D'une exquise finesse aromatique, il est d'une rare complexité! On le sent de belle origine et il se tient bien dans le millésime: il ne faudra sans doute pas l'attendre au-delà de trois ans.