CHARTRON ET TREBUCHET

Ce n'est pas un vin, c'est un événement, disait Frank M.Schoonmaker du montrachet. Celui-ci est en effet un très grand vin. Il comble le regard. Un léger boisé apparaît parmi la fine fleur d'arômes de miel et d'aubépine. Si son corps est de proportions parfaites, il se distingue peu du bouquet, tant il est onctueux et sec, ferme et caressant, enveloppé et profond. Chartron et Trébuchet avait déjà reçu le coup de coeur l'an dernier pour un bienvenues-bâtard-montrachet 2000. Bis repetita...

Il y a des années comme ça... Les bienvenues-bâtard-montrachet raflent cette année les médailles du dessus du tableau. Il est bon quelquefois de passer à la génération suivante et d'être fils...du bâtard. En effet, si Bienvenues est ici un climat très ancien, son association au Bâtard date officiellement des années 1930. Cela dit le coup de coeur n'a pas été inventé pour rien. Nez de pêche, de caramel au lait, élégant et frais. De la race en bouche sur un boisé harmonieux. Beau retour d'arômes, d'agrumes légèrement miellés. Ce 2000 fait longuement la révérence en finale.

Cette maison de négoce, sise à Puligny-Montrachet, a sélectionné avec grand soin cette cuvée au domaine de la Chapelle à Pouilly. Issue de vignes de quarante-cinq ans, implantées sur un sol argilo-calcaire, elle a été élevée pour partie (30 %) en fût de chêne. Paré d'une robe jaune clair brillant, ce 2002 offre une belle expression du chardonnay avec des fleurs blanches agrémentées d'une touche minérale. Mais c'est en bouche que ce vin montre sa magnificence: gras, riche, structuré et équilibré, il a des saveurs de rose et de fruits confits. Un vin de garde à réserver aux festins.

Excellent vin du négoce. Jaune pâle à reflets verts, il développe un nez intense sur le fruit à chair blanche, sur la fleur d'acacia. Riche et charnu, ample et complet, il se montre généreux en arômes. Le coing et le miel rôdent autour de la finale. Il est tout aussi bien à boire qu'à garder quatre à cinq ans.

Le président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne dans ses oeuvres personnelles. La robe est or pâle à reflets verts. Le nez ne cache pas ses douze mois passés en bon fût mais s'ouvre progressivement à l'églantine, au tilleul, au miel. Son équilibre, sa finesse, la discrétion des tanins du bois, les arômes de fruits mûrs (agrumes) laissent les jurés admiratifs devant tant d'élégance. Huit à quinze ans de plaisir.

L'Ecole polytechnique conduit parfois au vin de Bourgogne. C'est le cas de Louis Trébuchet, X reconverti dans la vigne depuis son association avec Jean Chartron, ancien maire de Puligny et viticulteur au pays. Quant à ce 98, il apparaît structuré et ample, agréable dans une forte tonalité vanillée qui nécessite un temps d'attente.

Rouge assez peu intense, plus vanillé que fruité dans l'immédiat, il s'exprime en finesse et en persistance d'une matière très plaisante. L'attaque aromatique est charmante et le cassis, le pruneau sont à la fête. Mais ce pinot noir est peu profond, gouleyant sur un mode très léger. Une bouteille pour nouveau consommateur cherchant le vin de fruit!

Ce bon blanc fruité semble à son apogée et on conseille de le remonter de la cave. Limpide, légèrement sur l'or vert, il exprime de puissants parfums floraux. Son acidité est bien contrôlée en accompagnement d'une bouche fraîche et généreuse. Les négociants-éleveurs savent trouver ici de belles cuvées.

Cette bouteille est d'un doré limpide qui obtient des suffrages. Vanillé, séveux, le bouquet étonne un peu: confiserie, fleurs blanches. Il s'exprime bien en bouche: le fondu est distingué, l'équilibre assuré, le potentiel non négligeable. Vin droit et à ouvrir dans deux ou trois ans.

Superbe couleur et intensité soutenue : cela démarre bien. Après quelques instants, le bouquet se stabilise pour donner du pain grillé et un peu de fruits rouges. Les tanins sont présents, au sein d'une composition franche et longue. Le gras apparaît sur la fin et, dira-t-on, au bon moment. A mettre de côté au moins un an.

Un pernand à la robe claire, au nez assez riche et déjà ouvert. La bouche évoque le silex selon des modalités vives qui engagent à l'attendre! Combien de temps? De deux à trois ans. Coup de coeur pour le millésime 94.

Une année en fûts de chêne, dont 30 % neufs. Cela était raisonnable dans ce millésime. Or paille à reflets verts, la robe est parfaite. Le nez est encore discret bien qu'on discerne quelques nuances fruitées, une touche de noisette, d'épices. La bouche s'exprime nettement, le bois se faisant discret, l'agrume (citron vert) l'emportant en finale. Un vin de belle facture.

Trois à quatre ans en cave pour ce brillant sujet qui sait se présenter. Le nez se tait, le boisé parlant seul avec des touches beurrées, vanillées. La bouche est pleine de charme et d'élégance. Elle ne sera pas centenaire, millésime oblige, mais elle s'accordera à bien des gourmandises.

Louis Trébuchet a désormais pris du champ au sein de l'association formée avec Jean Chartron. Ces Morgeots sont de bonne composition mais à attendre un peu. Comme la plupart des 2001, et notamment dans cette partie de la Côte, ils sont visuellement sans défaut, aromatiques (miel d'acacia ou miel et acacia) avec une petite touche de fût et une note de fougère en finale. A boire sur un vol-au-vent, en entrée.

Il faut encore que l'oeil soit séduit et flatté, nous apprend un vieux manuel de dégustation. L'oeil ne se plaint pas du spectacle auquel le convie ce corton-charlemagne, reflet de l'appellation. Le miel, la fleur blanche peuplent son nez dans un contexte un peu boisé. Ses arômes évoluent vers le fruit blanc. Après une bonne attaque fraîche et vive, la bouche se révèle encore serrée, mais on sent du potentiel. A conserver longtemps... La famille Chartron n'est plus directement associée à Louis Trébuchet, l'ancien président du BIVB.

Un bon médecin le recommanderait aux palais délicats. Sa robe n'ajoute rien à l'or léger prescrit par les usages locaux, loyaux et le plus souvent constants. Fleur de printemps, cannelle et vanille, son bouquet est classique. Bien gras, à beaux jambages, il est assurément typé. On l'a visiblement pas mal bâtonné sur ses lies fines lorsqu'il était en fût. Le millésime 96 fut honoré d'un coup de coeur en 1999.

A peine teinté d'or, ce 99 laisse généreusement découvrir des arômes de noisette et de miel sous un certain boisé. Le gras et le volume sont en juste équilibre: la bouche tient les promesses du nez, pour aboutir à un beau village à boire entre 2002 et 2003.

Sous la signature d'une figure du vignoble bourguignon, un vin à la robe assez légère qui n'inspire pas de commentaires, au boisé discret que soutiennent le cassis et la mûre; on retrouve ces petits fruits en bouche. Ce village va-t-il s'affiner encore et s'arrondir avec un peu de garde?

Il entre en scène sur des nuances or pâle puis égrène des notes d'agrumes, de fleurs et de miel, doublées d'une certaine fraîcheur. Souple, gras et soutenu par sa vigueur, il finit sur une bonne longueur.

On a envie de faire une pause et de le humer longuement, écrit un juré. La truffe est convoquée au rendez-vous. Clair et limpide, à reflets verts, acacia, agrumes, verveine et miel au nez, un vin riche au boisé élégant. Bien constitué, par ailleurs, dans un environnement de tilleul et de brioche chaude. Faible rendement sans doute et forte concentration. Avec la truffe, choisirez-vous le foie gras frais? Pourquoi pas? Mais pas avant trois ans. Vous l'apprécierez alors pendant dix ans.