Chartron et Trébuchet

Rouge assez peu intense, plus vanillé que fruité dans l'immédiat, il s'exprime en finesse et en persistance d'une matière très plaisante. L'attaque aromatique est charmante et le cassis, le pruneau sont à la fête. Mais ce pinot noir est peu profond, gouleyant sur un mode très léger. Une bouteille pour nouveau consommateur cherchant le vin de fruit!

Ce bon blanc fruité semble à son apogée et on conseille de le remonter de la cave. Limpide, légèrement sur l'or vert, il exprime de puissants parfums floraux. Son acidité est bien contrôlée en accompagnement d'une bouche fraîche et généreuse. Les négociants-éleveurs savent trouver ici de belles cuvées.

Trois à quatre ans en cave pour ce brillant sujet qui sait se présenter. Le nez se tait, le boisé parlant seul avec des touches beurrées, vanillées. La bouche est pleine de charme et d'élégance. Elle ne sera pas centenaire, millésime oblige, mais elle s'accordera à bien des gourmandises.

Cette maison de négoce, sise à Puligny-Montrachet, a sélectionné avec grand soin cette cuvée au domaine de la Chapelle à Pouilly. Issue de vignes de quarante-cinq ans, implantées sur un sol argilo-calcaire, elle a été élevée pour partie (30 %) en fût de chêne. Paré d'une robe jaune clair brillant, ce 2002 offre une belle expression du chardonnay avec des fleurs blanches agrémentées d'une touche minérale. Mais c'est en bouche que ce vin montre sa magnificence: gras, riche, structuré et équilibré, il a des saveurs de rose et de fruits confits. Un vin de garde à réserver aux festins.

Superbe couleur et intensité soutenue : cela démarre bien. Après quelques instants, le bouquet se stabilise pour donner du pain grillé et un peu de fruits rouges. Les tanins sont présents, au sein d'une composition franche et longue. Le gras apparaît sur la fin et, dira-t-on, au bon moment. A mettre de côté au moins un an.

Une année en fûts de chêne, dont 30 % neufs. Cela était raisonnable dans ce millésime. Or paille à reflets verts, la robe est parfaite. Le nez est encore discret bien qu'on discerne quelques nuances fruitées, une touche de noisette, d'épices. La bouche s'exprime nettement, le bois se faisant discret, l'agrume (citron vert) l'emportant en finale. Un vin de belle facture.

Un pernand à la robe claire, au nez assez riche et déjà ouvert. La bouche évoque le silex selon des modalités vives qui engagent à l'attendre! Combien de temps? De deux à trois ans. Coup de coeur pour le millésime 94.

Cette bouteille est d'un doré limpide qui obtient des suffrages. Vanillé, séveux, le bouquet étonne un peu: confiserie, fleurs blanches. Il s'exprime bien en bouche: le fondu est distingué, l'équilibre assuré, le potentiel non négligeable. Vin droit et à ouvrir dans deux ou trois ans.

Il faut encore que l'oeil soit séduit et flatté, nous apprend un vieux manuel de dégustation. L'oeil ne se plaint pas du spectacle auquel le convie ce corton-charlemagne, reflet de l'appellation. Le miel, la fleur blanche peuplent son nez dans un contexte un peu boisé. Ses arômes évoluent vers le fruit blanc. Après une bonne attaque fraîche et vive, la bouche se révèle encore serrée, mais on sent du potentiel. A conserver longtemps... La famille Chartron n'est plus directement associée à Louis Trébuchet, l'ancien président du BIVB.

Un coup de coeur sur l'édition 1999, pour un 96 blanc. Louis Trébuchet, ex-président du BIVB, a quitté récemment cette association devenue nominale. Le vin présente ici quelques notes d'évolution sensibles à l'oeil. Le nez joue entre l'animal et le végétal. Assez boisé, il opte en bouche pour l'animal, laisse pénétrer la fraise. Son attrait: ses arômes. Bonne persistance sous influence tannique.

Ce mâcon arbore une robe jaune paille brillante à reflets ambrés. Son nez intense, net, est appétissant car il développe des arômes d'agrumes et de brioche. Rafraîchissant et acidulé, le palais est équilibré et s'achève sur des saveurs fruitées. A servir très frais sur un fromage de chèvre du Mâconnais.

Louis Trébuchet a désormais pris du champ au sein de l'association formée avec Jean Chartron. Ces Morgeots sont de bonne composition mais à attendre un peu. Comme la plupart des 2001, et notamment dans cette partie de la Côte, ils sont visuellement sans défaut, aromatiques (miel d'acacia ou miel et acacia) avec une petite touche de fût et une note de fougère en finale. A boire sur un vol-au-vent, en entrée.

Excellent vin du négoce. Jaune pâle à reflets verts, il développe un nez intense sur le fruit à chair blanche, sur la fleur d'acacia. Riche et charnu, ample et complet, il se montre généreux en arômes. Le coing et le miel rôdent autour de la finale. Il est tout aussi bien à boire qu'à garder quatre à cinq ans.

Un bon médecin le recommanderait aux palais délicats. Sa robe n'ajoute rien à l'or léger prescrit par les usages locaux, loyaux et le plus souvent constants. Fleur de printemps, cannelle et vanille, son bouquet est classique. Bien gras, à beaux jambages, il est assurément typé. On l'a visiblement pas mal bâtonné sur ses lies fines lorsqu'il était en fût. Le millésime 96 fut honoré d'un coup de coeur en 1999.

Il demande sans doute à s'épanouir un peu, mais l'architecture, la charpente, la vivacité sont dans une honnête moyenne. De teinte pourpre, il déroute au premier nez puis laisse parler, à l'agitation, le fût et la griotte. La bouche chocolatée et fruitée est bien concentrée. Les tanins ont encore du mordant. C'est typiquement un vin à conserver. L'association Chartron et Trébuchet est aujourd'hui un souvenir, Louis Trébuchet changeant de cap.

Louis Trébuchet a cédé ses parts dans l'affaire Chartron et Trébuchet. Le nom subsistera néanmoins durant quelques années. Le mariage du fût et du vin donnera dans deux ou trois ans quelque chose de bon sur un fond mokaté. La bouche, d'une certaine tenue, joue sur la finesse. La robe est couleur griotte. L'ensemble est élégant.

Elevé neuf mois en fûts dont 20% sont neufs, ce montagny élaboré par ce grand négociant a tout pour plaire. Son crédit, un teint or clair limpide à reflets argentés, un bouquet où se mêlent les agrumes, les fruits secs, une nuance beurrée et une légère note boisée, une bouche pleine de punch... Tout cela donne envie de le boire! Il peut avantageusement rester deux ans en cave.

A peine teinté d'or, ce 99 laisse généreusement découvrir des arômes de noisette et de miel sous un certain boisé. Le gras et le volume sont en juste équilibre: la bouche tient les promesses du nez, pour aboutir à un beau village à boire entre 2002 et 2003.

Le président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne dans ses oeuvres personnelles. La robe est or pâle à reflets verts. Le nez ne cache pas ses douze mois passés en bon fût mais s'ouvre progressivement à l'églantine, au tilleul, au miel. Son équilibre, sa finesse, la discrétion des tanins du bois, les arômes de fruits mûrs (agrumes) laissent les jurés admiratifs devant tant d'élégance. Huit à quinze ans de plaisir.

Sous la signature d'une figure du vignoble bourguignon, un vin à la robe assez légère qui n'inspire pas de commentaires, au boisé discret que soutiennent le cassis et la mûre; on retrouve ces petits fruits en bouche. Ce village va-t-il s'affiner encore et s'arrondir avec un peu de garde?

On a envie de faire une pause et de le humer longuement, écrit un juré. La truffe est convoquée au rendez-vous. Clair et limpide, à reflets verts, acacia, agrumes, verveine et miel au nez, un vin riche au boisé élégant. Bien constitué, par ailleurs, dans un environnement de tilleul et de brioche chaude. Faible rendement sans doute et forte concentration. Avec la truffe, choisirez-vous le foie gras frais? Pourquoi pas? Mais pas avant trois ans. Vous l'apprécierez alors pendant dix ans.

L'Ecole polytechnique conduit parfois au vin de Bourgogne. C'est le cas de Louis Trébuchet, X reconverti dans la vigne depuis son association avec Jean Chartron, ancien maire de Puligny et viticulteur au pays. Quant à ce 98, il apparaît structuré et ample, agréable dans une forte tonalité vanillée qui nécessite un temps d'attente.

Jaune d'or canari, subtil et porté par un aimable boisé, un montrachet rond et gras. Amande grillée, pain grillé, brioche, miel d'acacia, fleurs blanches... Persistant autant qu'il est permis, il dispose d'une structure suffisante. La langouste grillée aux petits légumes devra l'attendre encore quelques années, afin que le fût s'efface. S'exprimera mieux en 2001/2002.

Or pâle et brillant, ce vin a fermenté et a été élevé neuf mois en fût de chêne, dont 20% neuf. Le premier nez est vanillé puis les fruits blancs mûrs s'affirment. Equilibrée et fraîche, la bouche est élégante. Ce 98 conviendra à un saumon poché dès cet hiver.

Il entre en scène sur des nuances or pâle puis égrène des notes d'agrumes, de fleurs et de miel, doublées d'une certaine fraîcheur. Souple, gras et soutenu par sa vigueur, il finit sur une bonne longueur.

Droit et net dans sa parure or blanc à jolis reflets verts, écrit le jury. Pain d'épice, miel, notes fraîches et minérales, le nez est riche. Après une attaque puissante, la bouche se fait gourmande, finement vanillée, laissant les fruits blancs s'exprimer. A attendre au moins deux ans.