AOC Sauternes

2006 mit à rude épreuve les nerfs des vignerons qui durent faire preuve de beaucoup de sang-froid et de professionnalisme. Les équipes d’Yquem n’en manquent pas, qui ont su tirer parti de l’extraordinaire diversité des terroirs du cru pour élaborer un grand vin. Juillet fut caniculaire, le deuxième mois le plus chaud de ces dernières décennies après août 2003. Mais les pluies du mois suivant remirent tout en cause; les vignes du haut de plateau virent leur raisin «exploser», gravement atteint par la pourriture grise: des parcelles sacrifiées. Heureusement, les vignes du milieu et du bas de pente se comportèrent parfaitement et permirent de récolter les promesses de juillet. Le résultat est un vin d’une pureté remarquable pour un tel millésime. La puissance du bouquet n’a d’égale que sa complexité: abricot confit, fruit de la Passion, figue et peau d’agrumes, le tout souligné par un fin boisé. Soyeux à l’attaque, le palais développe une matière ample d’une grande finesse, intensément parfumée (confiture de coings, papaye, miel d’acacia), qui se prolonge sur la fraîcheur de notes de mandarine. À découvrir sur un risotto de saint-jacques. Dans un tout autre style, le 2005 s’affiche comme le millésime de la perfection: temps sec et chaud, cinq tries bien séparées avec à chaque fois une petite pluie pour démarrer la pourriture noble, puis de belles journées pour vendanger. Le vin est exceptionnel: parfums intenses (agrumes confits, coing, pain d’épice), chair pleine et élégante, séveuse et riche, toujours équilibrée.

École d'agriculture et de viticulture résultant d'un legs fait au XIX e s. par Daniel Ifflia, financier philanthrope connu sous le nom d'Osiris, ce cru propose une visite libre de la propriété ponctuée par une douzaine de panneaux explicatifs. L'oenotourisme n'empêche pas son équipe de se consacrer totalement à son travail d'élaboration du vin sous la houlette de Jean-Pierre Faure, le maître de chai. Témoin ce 2005 de qualité, à la chair très liquoreuse et au riche bouquet où les notes de raisin mûr (abricot sec, pêche, écorce d'orange) s'associent à de fines notes boisées. À attendre quelques années.

Ensemble architectural original, ce château du XVII e s. de style hispano-byzantin possède un porche et des tours d'enceinte datant du XIII e s. Sans rivaliser avec certains millésimes antérieurs, ce 2005 très liquoreux, plus classique que moderne, devra s'affiner avec le temps et compléter la palette aromatique de son bouquet naissant (fruits exotiques, toasté). Son volume et sa longue finale lui permettent sans peine d'affronter une garde de trois à cinq ans.

Quatre tries (passages de vendangeurs) ont été nécessaires pour réaliser ce millésime élaboré en partenariat technique avec Cordier. Il en résulte un vin à la robe citron pâle et au bouquet complexe et charmeur (orange confite, fleurs, guimauve). L'apport du bois, bien dosé, préfigure l'expression aromatique du palais. Riche, puissante, pleine et longue, la structure fait preuve d'un excellent sens de l'équilibre et révèle un bon potentiel de garde.

Aussi vaste (200 ha) qu'ancienne, cette propriété dévastée par les guerres de la Fronde a été reconstituée à la fin du XVII e s. par le comte Blaise de Suduiraut. Ce 2005 fait honneur au rang de ce cru classé. Sa robe vive couleur bouton d'or est un ravissement pour l'oeil. Le bouquet n'est pas en reste: plein de dynamisme, il livre de somptueux arômes d'épices, de miel et de chèvrefeuille sur un fond de fruits confits. Après une attaque ample, le palais soyeux et onctueux fait preuve de beaucoup de puissance et de gras. La longue finale concentrée invite à garder cette bouteille en cave pendant cinq ans au moins.

Fièrement campé sur une hauteur au milieu du vignoble, Fargues, dont ne subsistent que des vestiges, symbolise la force de l'architecture médiévale tout en dégageant une atmosphère paisible. Très expressif, son vin joue sur les notes d'abricot sec et de miel. Dense, gras, frais et puissant, le palais séduit par ses arômes de zeste d'orange, d'ananas confit et de poivre, traduisant une certaine complexité. Un 2004 qui a l'avenir devant lui.

Des sols argilo-graveleux, une exposition au sud, un encépagement dans la tradition sauternaise: Sigalas Rabaud ne manque pas d'atouts et sait les exploiter. Comment en douter en humant le bouquet élégant de ce vin aux notes d'abricot, de miel d'acacia et de fleurs blanches? Frais, équilibré et persistant, le palais bien typé dévoile un boisé judicieusement dosé. Tout est en place pour donner une bouteille harmonieuse d'ici deux à trois ans.

Issu de la division de l'ancien château Peyraguey, dont il occupe la partie la plus élevée, ce cru jouit d'un terroir de qualité. Il appartient à la famille Pauly depuis 1914. S'annonçant par une robe bouton d'or, son 2003 développe d'intenses parfums de fruits secs (abricot, orange) avec une tendance florale (genêt, tilleul). De bonne facture, le palais se révèle ample, rond et élégant. Sa grande finesse d'expression laisse un souvenir agréable, tout empreint de douceur. Un vin qui ferait plaisir avec un rôti de veau aux morilles.

Ce domaine de 100 ha vient de changer de mains: sont désormais associés FFP (société détenue majoritairement par la famille Peugeot), les Neipperg (Saint-Émilion), la holding Bernard (Dom. de Chevalier) et Xavier Planty qui était auparavant directeur du cru. Il faut remonter à 1996 pour trouver un début de vendanges aussi précoce, en raison d'un été caniculaire et d'une sécheresse exceptionnelle, avec comme conséquence une absence de développement du botrytis. Le cru reste fidèle à sa tradition: son vin au bouquet assez fin livre des notes florales, délicatement vanillées. Bien équilibré, le palais joue sur l'orange confite et le melon très mûr pour mener en douceur vers une finale plutôt élégante.

Grand quadrilatère en pente entourant une bâtisse du XVIII e s., ce cru bénéficie à la fois d'une bonne exposition et d'un bon drainage. Entre cuivre et jaune d'or, son 2003 développe une expression aromatique tout en finesse, avec des notes de pâte de fruits, de vanille et d'épices douces complétées par une délicate touche florale. Il se montre très présent au palais: beaucoup de rôti, de fruits confits, de gras et de sucrosité.

Sans chercher à rivaliser avec certains millésimes antérieurs, dont le 99, beau coup de coeur, ce 2001 sait se montrer attachant. Floral et complexe – genêt et note de tilleul – le bouquet est typique de l'appellation. Vif et frais, agrémenté de notes de passerillage, le palais laisse le souvenir d'un vin délicat qui procure un réel plaisir.

Valeur sûre, ce cru reste fidèle à sa tradition de qualité avec ce vin dont le bouquet, complexe à souhait, développe de délicats parfums de fleurs blanches à côté des notes classiques de fruits confits, de coing, d'abricot et de miel. Souple et gras à l'attaque, il se montre ensuite riche, franc et élégant. Puissant et savoureux, il méritera d'être attendu deux ou trois ans.