AOC Chablis premier cru

Les 1 ers crus de Chablis se répartissent en 79 lieux-dits, regroupés en 40 climats. Pour simplifier encore, ces 40 1 ers crus sont regroupés en 17 secteurs qui prennent le nom des terroirs les plus célèbres. Ici donc, un Vaulorent issu du secteur de Fourchaume. Un vin voisin du grand cru Les Preuses, qui a participé à la finale des coups de coeur; c'est dire sa qualité. Le nez gourmand évoque les fruits mûrs, assortis d'un fin boisé. L'élevage marque également un peu la bouche ronde et riche, longue et élégante. Attendre deux ou trois ans au moins avant d'ouvrir cette bouteille sur un foie gras.

Est-ce que l'arrivée sur l'exploitation familiale de Jonathan et David, les deux fils de la maison, y est pour quelque chose? Toujours est-il que le domaine a produit un Montmains remarquable, aux portes du coup de coeur. Il ne manque rien dans cette bouteille. Le nez s'ouvre sur les fleurs blanches, les fruits jaunes et la minéralité. La bouche très bien équilibrée offre une matière bien présente réveillée par une agréable vivacité. À ouvrir dans deux ou trois ans sur un saumon grillé.

Il y a du vin dans ce Côte de Léchet et on ne s'en plaindra pas, surtout dans quatre ou cinq ans quand cette bouteille livrera tout son potentiel. Grillé, toasté, le nez repose sur un fond boisé mais la minéralité trouve sa place en s'appuyant sur les fruits exotiques. Quant à la bouche, c'est un régal: attaque vive, fraîcheur, puissance et rondeur, léger boisé. Un vin élégant et racé, tout en harmonie.

Montmains est assurément un des 1 ers  crus phares de la maison J. Moreau et Fils. Et le millésime 2008, en obtenant deux étoiles, frôle la perfection. Jean-Claude Boisset peut être fier de sa vitrine chablisienne. Floral et minéral, le nez donne un cours d'élégance. La bouche passe aux travaux pratiques: une attaque puissante, la rondeur du fruit, un léger boisé et un final sur la minéralité. Rien ne manque à ce vin, sinon quelques années de garde. Accord suggéré avec un poisson gras, comme le saumon. Cité, le Vaucoupin 2008 se distingue par sa fraîcheur et son intensité.

Quelle constance! Depuis le millésime 2005, ce Montmains obtient toujours deux étoiles. Si les trois millésimes n'ont rien de comparable dans l'appellation chablis, Denis Race et sa fille Claire, qui a rejoint le domaine voilà cinq ans, savent les élever avec le même bonheur. Ce 2007 vaut pour son ampleur et sa richesse. Le nez élégant est dominé par la minéralité, mais c'est bien la matière qui s'installe en bouche. La concentration ne nuit pas à la fraîcheur. Un vin remarquable que l'on peut déjà servir avec un jambon… au chablis!

Il n'est pas passé loin du coup de cœur ce 1 er  cru du domaine. Déjà distingué d'une étoile en 2005 et 2006, il monte encore d'un cran avec ce 2007 jaune à reflets argentés. Le nez sur le fruit est d'une grande pureté. La bouche va dans le même sens. Suave, riche, minérale, très équilibrée, elle n'en finit pas de séduire. Du cristal! On imagine bien cette bouteille avec des crustacés.

Voici un 1 er  cru qui mérite le respect tant il est représentatif de l'appellation. La brillance de sa robe dorée ravit l'œil. Le nez séduit par ses parfums de fruits légèrement confits et par ses notes de fleurs blanches. La bouche est également charmeuse, portée par une belle acidité qui accompagne le fruit mûr. Un vin agréable à boire avec des crustacés ou du poisson, maintenant ou plus tard.

Les noix de Saint-Jacques n'auront qu'à bien se tenir dans l'assiette au moment où vous servirez cette bouteille de Fourchaume pour les accompagner. Un vin très concentré, qui a frôlé le coup de cœur. Il faut dire qu'il a tout pour plaire: une jolie robe, un nez épanoui sur des arômes de fruits exotiques frais, une bouche riche, empreinte d'un fruit qui épouse la cannelle avant de terminer sur des notes épicées. À attendre deux ou trois ans.

Neuf mois de gestation en cuve et, à la clé, un joli bébé. Vincent Dampt apprend vite. Pour son troisième millésime, et en 1 er  cru, il propose un Vaillons d'une rare élégance, qui frôle la troisième étoile. Le nez est délicat, d'une grande typicité. En bouche, les saveurs d'agrumes et de fruits blancs ajoutent un côté gourmand à une chair très pure et bien équilibrée. Tout ce qu'on attend d'un grand chablis. Le turbot au beurre blanc lui donne rendez-vous à table.

Frédéric Gueguen, gendre de Jean-Marc Brocard, conduit son propre domaine depuis 2003 sur la commune de La Chapelle-Vaupelteigne, un terroir où le Fourchaume est roi. Celui-ci est remarquable d'élégance. Sa robe à reflets dorés séduit, tout comme son nez d'une grande fraîcheur et sa bouche riche et équilibrée. Un vin typé et racé. Dans un autre style, le Côte de Léchet 2007 obtient une étoile: il possède du gras, de l'ampleur et une finale sur la fraîcheur.

Droiture et pureté sont deux termes qui caractérisent ce Vaillons. Le nez, c'est l'élégance avec son assortiment de fleurs et de fruits, agrémenté de notes citronnées. La bouche, c'est la finesse avec une minéralité qui apporte de la fraîcheur. Tout ce que l'on attend d'un 1 er  cru de Chablis. Le Vosgros 2007 n'est pas en reste. Les dégustateurs lui ont également décerné deux étoiles. Il est sans doute un peu plus gourmand avec ses saveurs de fruits blancs (pêche, poire). Mais la minéralité est bien là pour ajouter de la tension. Deux vins remarquables, à conserver en cave et qui accompagneront volontiers des huîtres ou des escargots.

Il a tout pour plaire ce Côte de Léchet de la cave coopérative. Une robe jaune clair à reflets verts et brillants, tenue qui sied aux chablis. Le nez est élégant et racé, avec une minéralité soulignée d'un trait de boisé, que l'on retrouve en bouche pour servir de support à une matière généreuse. Mérite un séjour en cave avant d'accompagner une douzaine d'escargots. La Montée de Tonnerre 2006, plus austère, est citée. Il faudra attendre un an ou deux pour que ses arômes puissent s'exprimer pleinement.

Si on peut boire ce vin les yeux fermés, comme le suggère un dégustateur, c'est bien parce que le nez et la bouche lui donnent tout son sens. Un nez délicat et séduisant, légèrement beurré autour du fruit. La bouche s'ouvre gentiment sur la fraîcheur, pour mieux se faire apprécier. Un vin tout en finesse, harmonieux, par un domaine plusieurs fois coup de coeur. Les yeux fermés? Presque!

Marie-Ange Robin, qui a repris le domaine familial en mai 2007, peut être fière de l'héritage laissé par Denise et Guy Robin, deux figures du vignoble. D'autant qu'ils n'ont pas manqué leur sortie en laissant, en cave, ce remarquable Montmains. Un vin d'une grande richesse et d'une harmonie sans faille. Le nez porté sur le minéral et les fleurs blanches met la bouche en appétit. Celle-ci est pleine et charmeuse, agrémentée de saveurs de fruits mûrs et de notes vanillées. On a envie d'y goûter sans attendre, on ne saurait trop conseiller pourtant de le garder deux ou trois ans en cave.

Il a tout ce qu'il faut, là où il faut, souligne un dégustateur. Tout ce qu'il faut, c'est d'abord ce nez complexe et fin, ouvert sur les fruits et les épices (dix mois d'élevage sous bois). C'est aussi une bouche bien structurée, ample et fruitée, portée par la minéralité. Une bouteille d'une grande élégance, qui a frôlé le coup de coeur.

On sait tout de suite que l'on est à Chablis, s'enthousiasme un dégustateur. En effet, ce 2006 d'une parfaite typicité respecte et fait honneur à son terroir. La robe jaune clair est d'une grande limpidité. Le nez, complexe et gourmand, ne sait plus où donner de la tête, entre le fruit, les fleurs blanches et la minéralité. La bouche se montre généreuse et puissante, sans jamais trahir la fraîcheur du millésime. Un vin de caractère qui pourra être associé à un plateau de fruits de mer, maintenant ou dans un an.

Le coup de projecteur est mis sur ce Fourchaume, issu des vignes du domaine, mais on aurait pu tout aussi bien le mettre sur le Vaillons 2006 issu de l'activité négoce et qui décroche également deux étoiles. Le petit-fils de Roger Séguinot, J.-F. Bordet, a décidément un vrai talent de vinificateur. Du Fourchaume, on retiendra la pureté du nez, citron et fleurs blanches, et la minéralité de la bouche, qui apporte de la fraîcheur à une matière délicatement beurrée. Les deux vins sont déjà prêts à être dégustés, mais on peut aussi les attendre un peu.

L'élevage en foudres et demi-muids est une tradition maison entretenue par Patrice Vocoret. Cela donne un vin extrêmement flatteur avec son nez d'agrumes et sa bouche puissante et souple soutenue par la minéralité. Un vin racé qu'il faut laisser dormir, tout comme Les Forêts Vieilles Vignes 2006, cité. Le plaisir immédiat, on le trouve plutôt dans le Montée de Tonnerre 2006, distingué d'une étoile. Derrière un nez beurré et noisetté, la bouche affiche de la puissance et de la rondeur.

Joli tir groupé pour Jean-Marc Brocard et ses 1 ers  crus 2006. En trois vins, c'est tout le terroir chablisien qui s'exprime dans sa diversité. La palme revient au Butteaux, un vin remarquable, un vrai vin de plaisir. Les arômes d'agrumes explosent au nez tandis que la bouche acidulée, longue et puissante, se révèle gourmande. Décrochant une étoile, les Montée de Tonnerre 2006 et Vaulorent 2006 ont suivi la même voie de l'harmonie et de la finesse. Le premier repose sur le floral et la minéralité; le second dégage davantage de rondeur.

Racheté en 2003 par la maison Latour de Beaune, Simonnet-Febvre reste une signature reconnue à Chablis, comme le prouve cette année encore ce remarquable Montmains. Si le nez discret hésite encore à libérer ses notes d'agrumes, le vin s'affirme dans une bouche nette et franche, bien soutenue par la minéralité, tout en sachant garder ce qu'il faut de souplesse pour tenir l'équilibre. Un 2005 séduisant à boire ou à garder un peu.