Simonnet-Febvre

Acquise par Louis Latour, la maison Simonnet-Febvre champagnise le chablis depuis le milieu du XIX e s. C'est aujourd'hui l'unique élaborateur d'effervescents dans ce vignoble, travaillant aussi pour divers viticulteurs. On a ici affaire à un pinot noir au cordon persistant, moyennement bouqueté, riche en goût (petits fruits rouges) et à consommer maintenant. Rosé de repas.

Dix-huit mois d'élevage en fûts pour cette cuvée bien charpentée, offrant un beau potentiel de garde. Le nez, à dominante florale, est rehaussé par une pincée d'épices. La bouche est vive, complexe, mêlant fruits rouges, épices et notes de cacao amer sur un fond boisé bien maîtrisé et des tanins en place mais sans dureté. Un ensemble très harmonieux.

Toute la typicité de l'appellation est résumée dans ce 1er cru droit et précis. Sa robe or pâle à reflets verts est un premier signe. Le nez associe les fruits exotiques à un fond légèrement fumé et végétal. La bouche, bien charnue et dominée par les agrumes, repose sur une armature minérale, vive et tendue. De l'harmonie de bout en bout.

1840: l'année de création de la maison. Dans le verre, un chablis qui a conservé toute la vivacité de sa jeunesse. Le nez floral (verveine, aubépine, lilas) et citronné trouve son prolongement dans une bouche portée par une belle acidité et complétée de notes mentholées. Un vin élégant et énergique.

Ce grand cru conjugue complexité, puissance et raffinement. Le nez, d'abord minéral, s'ouvre peu à peu sur des arômes floraux subtils (jasmin, lys), puis sur des notes de mandarine et de fleur d'oranger. En bouche, une trame minérale, très chablisienne, porte une matière vive, tendue, d'une grande précision et d'un volume très assuré. Une élégance prolongée par une finale longue et soyeuse. De grande garde assurément.

Une seyante robe jaune doré habille cette cuvée très élégante, élevée en cuve pendant 8mois. Typique de l'appellation, elle reflète parfaitement son terroir de marnes calcaires. Le nez, intense, s'ouvre sur les agrumes et des notes minérales. Un bel équilibre apparaît en bouche sur un fond d'herbe fraîchement coupée souligné par une pointe d'acidité. Un vin complet et complexe.

Une belle robe rubis, brillante, intense, donne le ton. Le nez, d'une grande finesse aromatique, passe en revue les petits fruits rouges. La bouche achève de convaincre: ample, ronde, à la fois puissante et élégante, elle intègre des tanins bien fondus et veloutés. Un vin particulièrement harmonieux qui mérite toutefois de vieillir en cave avant d'atteindre son apogée.

Ce vin typé avance avec élégance dans sa robe dorée à reflets argentés. Beaucoup de finesse se dégage du nez, où les senteurs florales côtoient des notes boisées. La bouche est à la fois vive, gourmande et bien structurée, associant la rondeur du fruit à une belle acidité.

Ce 1er cru bien en phase avec son appellation offre d'emblée de la finesse et de l'élégance avec son nez minéral et fruité. L'harmonie se poursuit en bouche où une attaque franche et vive laisse place à un beau volume, avec du gras réveillé par une pointe d'amertume en finale.

Un soupçon de césar pour corser le pinot noir. De quoi donner du caractère à cette cuvée légèrement épicée au nez. La bouche, généreuse, est soutenue par une solide structure tannique, ce qui n'enlève rien à sa fraîcheur, ni à son élégance. Le fruit noir en est le fil conducteur. Un vin de garde assurément.

Un long élevage en fûts mais un boisé bien maîtrisé dans ce superbe grand cru. Il se manifeste au nez sur des notes fumées qui ne masquent pas les senteurs minérales et fruitées (agrumes). Une minéralité qui apporte de la tension et de la fraîcheur à une bouche ample et généreuse. Un vin très harmonieux.

Le nom de cette cuvée correspond tout simplement la date de création de la maison Simonnet-Febvre. Dans le verre, un chablis remarquable, racé, d'une réelle complexité aromatique. À un nez à la fois floral et minéral succède une bouche ample, à la fois ronde et tendue, qui finit sur des saveurs persistantes de pierre à fusil et de agrumes. Très long, parfaitement équilibré et surtout très gourmand.

18mois d'élevage en fûts pour ce pinot noir habillé dans une robe carmin aux reflets violets. Le nez hésite entre les senteurs de fleurs des champs et les arômes de fruits rouges bien mûrs. La maturité du fruit s'exprime aussi en bouche et enrobe des tanins bien fondus. Un vin intense et persistant.

Un classique de l'appellation mais assez discret au nez. Après aération, quelques senteurs florales apparaissent. L'attaque en bouche se fait aussi en douceur. La finesse est dans le fruit, aux tonalités exotiques, et la vivacité bien présente. Un vin frais et très équilibré.

Engageante dans sa robe jaune clair à reflets verts, cette cuvée se révèle à travers un joli bouquet de fleurs blanches évoluant sur la minéralité. Une attaque vive et franche ouvre sur un palais énergique, dominé par les agrumes et prolongé par une belle finale acidulée.

Avec ses arômes de fleurs et de fruits blancs sur un fond noisette, le nez se révèle très expressif. La bouche n'est pas en reste: toujours du fruit, une entame beurrée et un trait de minéralité qui apporte longueur et vivacité.

De fines notes de fleurs blanches émanent du verre. En bouche, le vin apparaît rond et gras, d'une faible acidité. Un profil généreux bien dans le ton du solaire millésime 2015.

Discret mais élégant, le nez de cet irancy évoque la cerise et la violette après agitation du verre. La bouche se révèle souple et ronde, dotée de tanins fondus. Une bouteille que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse.

beaucoup d'élégance et un très bel équilibre entre le fruit et la minéralité dans ce vin franc, tonique et long.

Le nez très élégant de ce Montmains éveille les sens avec ses arômes délicats de fleurs blanches. Toute la finesse de cette cuvée s'exprime sur ces premiers parfums. La bouche reste dans ce registre, toujours florale, avec des saveurs d'agrumes en complément, offrant aussi beaucoup de fraîcheur, de minéralité, de volume et de longueur. Un 1er cru racé et paré pour une longue garde.

Tout le terroir chablisien est concentré dans cette bouteille, véritable reflet de son appellation: un joli nez qui se promène entre la minéralité et les fruits exotiques; une bouche droite, nerveuse, marquée par des arômes de pierre à fusil et d'agrumes qui contribuent à la vivacité d'un ensemble dynamique.

Une robe profonde, presque opaque, pour ce rouge au nez encore fermé, qui laisse poindre à l'aération des notes de petits fruits rouges et noirs. Ces arômes s'affirment en bouche, où l'on découvre une belle fraîcheur et des tanins vifs, montrant en finale une petite amertume qui ouvre l'appétit.

un bon classique, élégant, fin, soutenu par une belle fraîcheur minérale et par un fruité acidulé d'agrumes.

le nez, fin et discret, floral et brioché, trouve un écho persistant dans un palais frais et équilibré, agrémenté d'une petite note épicée.

Un joli nez d'agrumes, frais et alerte, prélude à une bouche d'un bon volume et tout aussi dynamique, vive et fruitée. Un vin simple et facile d'accès.

Cet aligoté a besoin d'un peu d'aération pour libérer ses arômes de fleurs blanches, d'agrumes et de fruits exotiques agrémentés d'une touche acidulée de bonbon arlequin. On retrouve les fruits, le citron notamment, dans une bouche d'une intense vivacité. Un vin très tonique qui fera un bon compagnon pour les produits de la mer.

tout en fraîcheur, franc et vif, centré sur des notes minérales et citronnées, un 1er cru énergique.

Minéral à souhait, mais aussi floral et fruité (agrumes), le nez de ce 1er cru très harmonieux respire le terroir. La bouche développe une belle rondeur, avec un beau retour des nuances terroitées de pierre à fusil qui apportent tension et droiture.

On connaissait évidemment les œuvres chablisiennes de la maison, beaucoup moins ses IGP, et c'est une belle découverte. Elle exploite 15ha de vignes conduites en lyre sur les communes de Villaines-les-Prévôtes et Viserny. Ici, un auxerrois intense et racé, ouvert sur des notes de fruits secs, de brioche et de fleurs blanches, ample, gras et néanmoins bien tendu en bouche par une fine acidité. Un vin complexe et très équilibré, qui évoluera favorablement en cave.

mi-chardonnay mi-pinot gris, ce vin évoque les fruits blancs, les épices et la minéralité du terroir. En bouche, beaucoup de fraîcheur et de souplesse, et à nouveau ce caractère épicé.

Il y a plus d'élégance que de puissance dans ce chablis discrètement minéral au nez. La bouche, plus expressive, conjugue rondeur et tension. Un vin encore strict, qui ne demande qu'à évoluer.

Le nez discret affiche une complexité naissante avec ses notes de fleurs blanches, d'agrumes et de fruits exotiques, assorties d'une touche minérale. La bouche joue sur le même registre, avec vivacité. Un peu ténu pour décrocher une étoile, ce grand cru n'en est pas moins bien fait, franc et agréable.

Œil, nez, bouche, tout est en place ici. La robe est d'un beau rouge cerise limpide et brillant. L'olfaction «pinote» à souhait autour de la griotte rehaussée d'une note poivrée. Le palais se révèle frais et délicat, finement tannique et long. Un bel exemple de l'élégance icaunaise.

Élevé uniquement en cuve, ce vin restitue pleinement son terroir. Un joli nez de fruits rouges précède une bouche où le fruit se marie à la vivacité. Ce qui aboutit à un vin droit et bien équilibré qui offre beaucoup de finesse et de plaisir.

Surtout connue pour ses chablis, la maison Simonnet-Febvre n'oublie pas Chitry, son fief, où elle a aussi pignon sur rue. Ce chardonnay est à la hauteur de ceux du prestigieux vignoble voisin. Un 2011 élevé en cuve pendant un an, très droit, bien ciselé et d'une grande pureté. «De la dentelle», souligne un dégustateur. Son nez est un bouquet de fleurs blanches. Sa bouche est à la fois délicate et racée, et surtout d'une grande fraîcheur. À servir sans attendre sur une sole meunière.

Pas facile à déguster aujourd'hui, conviennent les membres du jury en soulignant la complexité de cette cuvée. Le nez est plutôt exotique avec des arômes boisés. Côté bouche, on a plus de lisibilité. Une belle rondeur et une acidité tranchante qui traverse la matière. Un vin riche au demeurant. Pour accompagner des langoustines dans quatre à cinq ans.

"Il a tout pour plaire ce premier cru Vaillons: son élégance, sa minéralité, sa finesse comme sa rondeur. C'est un vin droit et pur, dont le nez intense s'ouvre généreusement sur les fruits blancs et les agrumes. Dominée aussi par le fruit et soulignée d'un trait de minéralité, la bouche se distingue par sa fraîcheur et sa vivacité. Superbe équilibre. Une étoile revient au Fourchaume 2010 (15 à 20 €; 10 200 b.), un vin également sur le fruit, avec une touche minérale qui contribue à son harmonie."

"Vingt mois de cuve pour ce grand cru particulièrement dorloté dans sa jeunesse. Résultat: un vin puissant et généreux mais aussi très élégant. Un instant timide, le nez libère des arômes d'agrumes après aération. La séduction vient en bouche sous forme de gourmandise. La rondeur absorbe la puissance; la fraîcheur illumine la matière. Un 2009 très agréable à boire sans trop attendre. Dans un autre style, le grand cru Les Clos 2009 (8 170 b.) obtient une étoile. Derrière un nez brioché, la bouche joue la carte de la minéralité, ce qui apporte longueur et vivacité."

"Les nobles chardonnay et pinot noir constituent la trame de ce crémant brut aux origines chablisiennes. Très présent à l'oeil dans sa tunique or blanc parcourue de fines bulles, ce vin emprunte aux terroirs de la région cette finesse toute ""kimméridgienne"" qui plaît tant aux amateurs de vins droits. Le nez, un brin ferme au départ, fait place à l'agitation à un tendre brioché stimulé par des notes d'agrumes. La bouche se révèle franche, fraîche et souple. Parfait pour l'apéritif."

Les vins de cette maison chablisienne s'exportent très bien: 80 % de la production contribuent, hors de France, à conforter sa solide renommée. Du vineux pinot noir (65 %) et de l'élégant chardonnay (35 %) est née cette cuvée qui manifeste une vigueur de bon aloi. Le nez exprime avec une élégance discrète de tendres arômes floraux alliés à de subtiles notes miellées. La bouche, affermie par une belle structure, présente une pointe d'amertume en finale. Pour un apéritif.

Quatorze mois en cuve, pas moins, pour ce Mont de Milieu, un vin d'une grande complexité aromatique. Le nez se partage entre le miel, les fruits secs, le beurre frais et les agrumes. Un vrai panier de marché. La bouche est plutôt ciselée. L'attaque vive débouche sur les agrumes. Une touche minérale pour la fraîcheur. Que demander de plus? C'est simple et très bon.

Il y a comme une note de grillé dans ce petit-chablis de la maison Simonnet-Febvre, crédité d'une étoile comme les millésimes 2006 et 2007. Grillé au nez essentiellement car, en bouche, la minéralité reprend ses droits. Des notes citronnées apportent de la fraîcheur à une chair qui ne manque ni de longueur, ni de rondeur. L'équilibre est parfait dans ce vin qui trouvera d'autres qualités en vieillissant. À servir avec des poissons grillés.

Maison de négoce à l'histoire ancienne, reprise récemment par Louis Latour. Spécialisée à l'origine dans les vins effervescents, elle continue à produire des crémants aujourd'hui, ce qui n'est pas fréquent à Chablis. Son Montmains est un vin sur la souplesse et la rondeur plus que sur la minéralité, même si celle-ci vient en bouche rafraîchir et équilibrer la matière aux accents de fruits confits. À découvrir sans attendre.

Reprise par le domaine Louis Latour, la maison de négoce Simonnet-Febvre reste une référence en chablis, bien que son siège ait été «délocalisé» dans la proche commune de Chitry. Si la robe est très pâle, le nez, lui, a du relief, partagé entre les fruits et le silex. Des notes minérales qui prennent ensuite le pouvoir dans une bouche droite emplie de vivacité et conclue par une longue finale. Une bouteille parfaite pour les crustacés, aujourd'hui ou d'ici trois ans.

Derrière la robe jaune pâle se cache la timidité. Une forme de légèreté qui n'exclut pas la finesse. Le nez typé sauvignon exprime des notes d'agrumes bien mûrs. Des arômes floraux s'épanouissent en bouche, tout en laissant une belle minéralité se dévoiler. Une finale beurrée ajoute de la complexité à ce saint-bris équilibré qui peut être consommé sans attendre. Une réussite pour cette maison de négoce dont on fêtera bientôt les cent-soixante-dix ans d'existence.

Racheté en 2003 par la maison Latour de Beaune, Simonnet-Febvre reste une signature reconnue à Chablis, comme le prouve cette année encore ce remarquable Montmains. Si le nez discret hésite encore à libérer ses notes d'agrumes, le vin s'affirme dans une bouche nette et franche, bien soutenue par la minéralité, tout en sachant garder ce qu'il faut de souplesse pour tenir l'équilibre. Un 2005 séduisant à boire ou à garder un peu.

Cette vénérable maison chablisienne vit en effervescence depuis longtemps. Témoin bordelais et donc neutre, Bernard Ginestet voyait dans ces vins les seuls de Chablis qui fassent concurrence aux marchands de rêve de Reims et d'Épernay. Louis Latour a pris la suite en 2003 et confié les rênes à Jean-Philippe Archambault, qui a largement contribué à créer le domaine Chapoutier en Australie. Mousse discrète et teint clair, beurré pour ne pas dire brioché, le corps raisonnable, ce crémant trouve le réconfort dans l'amande et le fruit à chair blanche.

Un grand cru élevé quinze mois en fût, qui en sort paré d'une robe élégante claire. Le nez fin et fruité porte un boisé discret. L'élevage se fait plus prononcé au palais, apportant structure et arôme à une matière fine aux accents de silex. Un vin en plein devenir qu'il faut oublier pendant trois ou quatre ans.

Si Simonnet-Febvre, version Louis Latour depuis 2003, a émigré à Chitry, dans le vignoble du Sud-Auxerrois, les vins de Chablis restent bien les figures de proue de cette maison plus que centenaire. Ce petit-chablis, élevé pendant dix mois en cuve, ne manque pas de caractère. La minéralité, bien présente, héritage du terroir jurassique portlandien, se met ici au service du fruit dans un ensemble bien équilibré entre souplesse et vivacité. Un vin délicat et plaisant à boire sur des coquillages.

Une vénérable maison chablisienne spécialisée en partie dans l'effervescent, reprise par le Beaunois Latour. Un crémant issu du pinot noir, à la robe jaune doré. Vanille et pomme se partagent le nez et font bon ménage. La bouche préfère la fraîcheur à la puissance et c'est son droit. Simple et bon, et on ne dit pas cela de tout le monde.

À Chablis, le chardonnay portait jadis le nom de beaunois. Rien d'étonnant à ce que la capitale du vin de Bourgogne s'y sente à son aise. Ainsi Louis Latour a-t-il acquis en 2003 la vénérable maison Simonnet-Febvre, connue tout à la fois pour ses vins tranquilles et effervescents. Souple et frais, or pâle et minéral, un peu miellé, ce 2005 sait que le corps et le gras font également partie de sa feuille de route. En devenir mais déjà agréable.

Maison honorablement réputée pour ses effervescents; Simonnet-Febvre et Fils est devenu Simonnet-Febvre tout court depuis son rachat en 2003 par Louis Latour de Beaune. On y pratique aussi le vin tranquille depuis longtemps, les Preuses de la maison ayant toujours été la perle fine. Les voici. En robe du soir, lamée or, iodé et épicé, un vin très chic, jouant tour à tour du silex et de la pêche, constamment franc et honnête. On peut lui fixer un rendez-vous d'ici deux à trois ans. Ou tout aussi bien s'en satisfaire maintenant, avec des filets de sole.

La maison Louis Latour a pris elle aussi (comme Bichot, Drouhin, Bouchard Père et Fils, Boisset) le chemin de Chablis, en acquérant Simonnet-Febvre en 2003. Cette bouteille porte une robe classique. Son nez est très mûr, autour du miel, du confit, du fruit resté sur l'arbre. Ce caractère demeure en bouche: gras soutenu, richesse aromatique, structure réelle. Le vin a atteint l'âge adulte.

Au centre de la côte, au sud-ouest de Chablis, un climat très apprécié. Il est ici frais et citronné, encore sur la retenue mais parfaitement équilibré et de bonne garde. Mont de Milieu 2004 est vif et citronné lui aussi. Il est cité.

10 % de césar aux côtés du pinot noir et rien que pour ça, on lui ferait bon accueil. Va-t-on laisser mourir ce cépage? Linéaire en structure, épanoui sur le fruit, ce vin manque peut-être un peu de fantaisie. Mais il permet de se faire une idée intéressante du millésime 2003 et il mérite – de toute façon – qu'on s'y arrête. Maison acquise la même année par Louis Latour.

Cette vénérable institution chablisienne (fondée en 1840) s'est beaucoup penchée sur les secrets du vin effervescent. Elle réussit également en vin tranquille et a été acquise par la maison L. Latour en 2003 qui accroît ainsi la présence beaunoise en Bourgogne septentrionale. Finesse et fraîcheur caractérisent ce 2003: il ne cherche aucune démonstration de concentration ou de puissance. Tendre, équilibré, légèrement amer au terme d'une longue course, on lui sait gré d'éviter toute vanille intempestive (élevage en cuve). Au nez? Camomille, acacia et une touche miellée.

Acquis par la maison Louis Latour en 2003, Simonnet-Febvre à Chablis pratique depuis plus d'un siècle l'effervescence comme une seconde nature. Cette composition à moitié chardonnay auquel s'ajoutent pinot noir (40 %) et gamay (10 %) relève d'une savante alchimie. On en extrait de l'or, ou presque. Une bulle ciselée, un beurré léger sur biscotte grillée, cette minéralité si caractéristique du vignoble, c'est assez particulier. Plus que satisfaisant dans un style consistant et savoureux, il offre une honnête durée de vie (deux à trois ans).

La seule maison de Chablis à élaborer son crémant ainsi qu'à le produire à façon pour des viticulteurs. Beaucoup d'expérience: il y a cent ans, le chablis mousseux Simonnet-Febvre trônait sur toutes les grandes tables de la planète. 75% de pinot noir, 25% de chardonnay: l'esprit est ici assez champenois pour une bouteille au cordon régulier, à la mousse ardente, sous une robe or blanc. Vif et frais, équilibré. Faites sauter le bouchon, il s'y attend!

Palotte est véritablement l'un des crus de l'Auxerrois ayant réussi à acquérir depuis longtemps une réputation. L'occasion ici de découvrir une Côte de Palotte produite du côté d'Irancy, Cravant, Vincelottes, sur la rive droite de l'Yonne. Rouge brique, un 2000 aux arômes épicés et végétaux. Faisons une pause saucisson-rillettes pour apprécier en bonne compagnie, et sans trop de délais, son charme vif et plaisant.

Le tsar dictait jadis ses oukases en buvant le chablis mousseux de cette maison fondée en 1840. Son Vaillons, climat situé en plein coeur de l'illustre côte de Chablis, marie joliment la fleur blanche et le miel. Il exprimera tout son potentiel aromatique lorsqu'il consentira à s'ouvrir, dans un à deux ans.

Le tsar de toutes les Russies se fournissait jadis auprès de cette maison chablisienne réputée pour son effervescence. Elle consacre ses ardeurs au vin tranquille. Celui-ci, or pâle, offre un nez classique mais avec un rien de sauvage et de cuir qui le distingue de ses concitoyens. Frais et vif, il repose sur un équilibre fondé sur une bonne acidité.

Richard Nixon a descendu les marches de cette cave fondée en 1840. Elle nous propose un Coulanges 99 rouge clair au nez déjà formé: réglisse, épice, fruit. Avec une belle attaque vive et puissante, un fond d'alcool assez riche et un retour sur le thème initial avec une note épicée, le vin est prêt.

Jadis fournisseur exclusif du tsar NicolasII à Saint-Pétersbourg, ce négociant devrait proposer cette bouteille au nouveau Kremlin car elle pourrait briller de tout l'or du monde sur la place Rouge. Arômes végétaux, de coing à l'aération, et le corps mêlé à l'aubépine. Joli potentiel et typicité que l'on cherche à Chablis sans toujours y réussir.

Or à reflets verts, ce 99 a le nez subtilement évolué sur une tonalité beurrée, fruitée bien mûre. La bouche est pleine, riche et ample, assez toastée: la matière est bien maîtrisée. Une bouteille à goûter dès maintenant —et pendant deux ou trois ans— avec un homard à l'armoricaine. Autre grand cru élevé également en fût, Valmur 99 est cité: le bois domine encore, rendant le jugement très difficile.

Fondée en 1840, cette maison est présidée par Laurent Simonnet. Pour ce millésime, il réalise un sans-faute du début jusqu'à la fin. Très pâle, comme les joues de Colette dans sa jeunesse, ce chardonnay part sur le fruit, aboutit au chèvrefeuille, attaque hardiment, s'équilibre sur le miel et nous laisse content. Un 99 sans peur ni reproche.

Célèbre jadis pour ses chablis mousseux et fournisseur du tsar à Saint-Pétersbourg, ce producteur est ici l'un des plus expérimentés. Richard Nixon est descendu dans cette cave. Un crémant à dominante de pinot noir (chardonnay pour le reste) qui mousse avec entrain. Peu de gras mais une belle vivacité. Il va droit au but sans faire de détours.

J'aime ce vin très chablis, écrit un dégustateur. On pourrait s'arrêter là, car il a tout dit: la nuance verte dans l'or de la robe, les fleurs blanches, les agrumes et la minéralité des arômes, la vivacité et la longueur de la bouche. L'avenir? Au moins deux ans.

Une brillance agréable pour cette robe pourpre. Le nez est plus discret, rappelant bien le cépage. Le pinot noir s'exprime toujours en bouche; celle-ci, souple et légère, est harmonieuse.