AOC Irancy

un vin frais et puissant, aromatique à souhait, à garder pour qu'il révèle tout son potentiel.

Chez les Sorin, le cépage césar entre encore dans la composition des cuvées d'irancy (8% ici), avec succès. Cela donne un vin élégant, bien fondu et gourmand qui fait la part belle aux fruits rouges légèrement confits soulignés par une pointe de fraîcheur. Malgré son caractère déjà très aimable, on pourra l'attendre un peu pour en apprécier toutes les qualités.

Un irancy comme on les aime: franc, racé, élégant. Le nez est un panier de fruits: cerise, fraise des bois et mûre. La bouche, longue, ronde et gourmande, livre en sus des fruits des notes bien fondues de torréfaction. On fera toutefois patienter ce 2013 en cave pour que les tanins, encore un peu stricts en finale, s'assagissent.

Cette cuvée élaborée par Thierry Richoux en hommage à sa grand-mère Odette Rojot a conquis le jury et frôlé le coup de coeur. Trente mois d'élevage en demi-muid ont donné naissance à un vin puissant et généreux, qui allie épices et notes grillées à l'olfaction. La bouche est riche, dense, puissante et complexe (moka, épices à nouveau, fruits rouges), étayée par des tanins encore fermes. Le temps arrondira les angles de ce grand vin de garde.

Ce Côte du Moutier est d'une grande richesse aromatique avec son nez de cerise noire et sa bouche gourmande de cassis et d'épices. Un vin puissant, exubérant et très bien structuré.

Un vin de plaisir qui s'exprime sur la richesse du fruit et la fraîcheur du terroir. Le nez délicat est dominé par les fruits frais, notamment la mûre. En bouche, on retrouve ce fruit pimpant, aux nuances de cerise et de cassis, allié à la minéralité du terroir et à une structure soyeuse. Beaucoup d'élégance.

5% de césar et dix mois d'élevage en fût ont donné naissance à cette remarquable cuvée. Le nez, légèrement épicé, se partage entre la cerise et le sous-bois. En bouche, l'équilibre est parfait: le fruité gourmand est sous-tendu par une fine minéralité qui apporte de la fraîcheur. Un vin racé, harmonieux et très agréable dès maintenant.

Très belle performance de Stéphanie Colinot, vigneronne à Irancy, qui voit quatre de ses vins distingués. La cuvée Les Cailles, en tout point remarquable, séduit par sa bouche aux nuances fraîches (réglisse), avec des tanins qui se nourrissent du fruit. Un irancy minéral et fruité, véritable expression de ce terroir très caillouteux. Un vin de plaisir qui peut, déjà, accompagner des… cailles aux figues. Pour compléter la gamme, le Palotte 2011 (15 à 20€; 1800b.) et Les Mazelots 2010 (10000b.) obtiennent chacun une étoile; le premier pour sa fraîcheur et son équilibre, le second pour sa puissance et son caractère. Cité, le Côte du Moutier 2010 (3800b.), une autre cuvée au caractère bien trempé. Un intéressant voyage gustatif dans le vignoble!

Christophe Ferrari a préparé la relève. Un premier fils a rejoint l'exploitation en 2012. Quand à ce remarquable 2010, il est à la fois gourmand et élégant : un vrai vin de plaisir immédiat. Si le nez n'est que cerise, la bouche, très raffinée, est beaucoup plus complexe. Vivacité, fraîcheur, typicité du terroir, tout est rassemblé, dans un parfait équilibre. Cette bouteille s'accordera dès cet automne à un coq au vin. Le Paradis 2010 (15 à 20€; 3000b.) a droit à une citation. De la fraîcheur, du fruit, mais une bouche encore marquée par le bois qui contribue à un beau potentiel de garde.

Habitué des coups de cœur, ses millésimes 2009 (cuvée Palotte) et 2010 ayant été élus, Laurent Ternynck a frôlé cette distinction avec son irancy 2011. Cette constance dans la qualité fait de lui un vrai spécialiste du pinot noir. «Harmonieux, tout en finesse, bien ciselé», ces commentaires suffisent à caractériser ce vin remarquable. Le nez, d'une grande élégance, s'exprime sur les fruits rouges. Des fruits mûrs enrobés par des tanins bien fondus. La bouche est un régal, et le civet de lièvre qui pourra donner la réplique à une telle bouteille est sûr de son effet sur nos papilles.

En 1680, les vins étaient produits par le Clos du Château du Val de Mercy dans l'Auxerrois. Les siècles ont passé, et le nouveau propriétaire du château perpétue la tradition viticole bien au-delà de ses terres. Des irancy de qualité, si l'on en juge par ce 2010 élevé en fût pendant un an. Au nez, des notes épicées donnent la réplique aux arômes de fruits rouges. La bouche ronde et élégante dévoile une belle matière mûre qui se fond dans le boisé. Un vin assez puissant pour accompagner une côte de bœuf cuite sur la braise, d'ici un an ou deux.

Inutile d'attendre! Cet irancy 2010 est bon à boire dès la sortie du Guide tant il est gourmand. Pas étonnant qu'il ait frôlé le coup de coeur. Un élevage mixte (dix mois de cuve et six mois de fût) a permis de fondre les tanins dans un ensemble riche et fruité. Le nez est tombé dans un panier de fruits rouges et noirs agrémentés de notes réglissées. Quant à la bouche, elle est parfaite, fruitée et généreuse à souhait. Ce vin extrêmement plaisant accompagnera aussi bien un coq au vin d'irancy qu'un confit de canard.

"Remarquable, cette cuvée La Bergère qui confirme son statut de porte-drapeau du domaine de Christophe Ferrari. On retrouve toutes les qualités d'un pinot noir vendangé à maturité: un nez de fruits rouges mâtiné d'épices; une bouche ronde, charmeuse, gourmande, d'une grande élégance. S'il est prêt à boire avec des fromages de chèvre secs, on pourra aussi attendre ce vin un à deux ans. Le Paradis 2009 (15 à 20 €; 3 100 b.), autre cuvée phare du domaine, obtient une étoile. C'est un vin équilibré, avec des tanins bien fondus et une jolie fraîcheur. L'irancy 2009 (8 à 11 €; 45 000 b.), plus classique, est cité pour sa finesse au nez et sa fraîcheur en bouche."

Un juste équilibre entre la puissance et la finesse: Benoît Cantin sait amener son Palotte proche de la perfection. Ce 2009 frôle le coup de cœur, distinction obtenue l'an dernier pour son 2008. Il se révèle remarquable en tous points. Au nez, le parfum de violette donne la réplique aux arômes de fruits rouges. La bouche? Élégance, intensité, fraîcheur et boisé fondu à souhait, le tout soutenu par des tanins soyeux. Ce vin accompagnera dans cinq ou six ans un civet de lièvre.

On connaît surtout Clotilde Davenne pour ses vins blancs (chablis, saint-bris). Cet irancy 2009 prouve qu'elle a le même «coup de patte» pour élaborer les rouges, ici à partir de raisins achetés. Une vinification en cuve pour garder l'expression du terroir et faire des vins de soif (c'est son expression): pas étonnant que celui-ci s'exprime tout en finesse, aussi bien au nez avec ses parfums de fleurs, qu'en bouche où la minéralité titille la rondeur. Il conviendra parfaitement à un canard sauvage ou tout autre gibier à plume.

Voici un vin qui a du caractère. Est-ce dû aux 10 % de césar que Franck Givaudin a ajouté au pinot noir? Ou tout simplement à la grande concentration d'une récolte bien mûre dans un millésime solaire? La robe est très sombre, presque noire. Un vin complexe à tous les niveaux. Si le nez se distingue par ses arômes intenses de fleurs et de fruits rouges, la bouche marie la rondeur et la minéralité, soutenue par une solide charpente. Un vin remarquable d'équilibre qui donnera la réplique à un gibier ou quelques viandes grillées dans trois ou quatre ans.

Ces mazelots 2009 sont l'un des plus beaux irancy élaborés par Jean-Hugues Goisot et son fils Guilhem, qui ont adopté, depuis plus de dix ans, la culture biologique et biodynamique. Un respect du terroir que l'on retrouve dans cette bouteille parfaitement structurée. Derrière un nez puissant de fruits rouges et noirs, le vin dévoile une bouche soyeuse et élégante dont la matière gourmande est soutenue par la minéralité et encadrée par un boisé bien fondu. Un vin à la fois, rond et structuré, qu'il conviendra d'oublier trois ou quatre ans pour l'apprécier au sommet de sa forme.

Encore un Chablisien séduit par le pinot noir. Coup de cœur avec son millésime 2006, Vincent Dauvissat reste au pied du podium avec son irancy 2008. Un vin remarquable néanmoins, avec son nez dominé par des notes boisées et sa bouche d'une grande amplitude. Vineuse et minérale, légèrement animale et bien charpentée, cette bouteille a trouvé son équilibre. Le terroir est au rendez-vous. Il ne manque qu'une jolie viande rouge pour lui donner la réplique. Mais soyez patient, au moins trois ou quatre ans.

Chez Stéphanie Colinot-Durup, 2008 est le "millésime de l'amour". Le petit Paul a vu le jour une semaine avant la vendange, ce qui n'a pas empêché sa maman de vinifier avec passion la récolte. Résultat: un vin de grande classe au nez à la fois puissant et délicat marqué par les fruits noirs. La bouche est ronde et tendre, la chair bien rafraîchie par une minéralité qui souligne un ensemble d'une rare élégance. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Les Cailles 2008 (11 à 15 €) obtiennent une étoile pour leur finesse et leur rondeur. Les tanins sont soyeux et le fruité goûteux. Un millésime à ouvrir pour les cinq ans du petit Paul!

Ils ne sont plus très nombreux, à Irancy, à assembler un peu de césar, cépage traditionnel très tannique, au pinot noir. Bruno Verret est de ceux-là, ce qui donne du caractère à des vins bien charpentés. Ce 2007 est issu de l'activité négoce du domaine. Fruits noirs et griotte interpellent le nez souligné par des notes épicées. Mais c'est la bouche qui fait la différence par son ampleur et sa rondeur; des notes grillées bien fondues témoignent d'un élevage en fût maîtrisé. Un irancy qui atteindra son apogée dans quatre ou cinq ans.