AOC Haut-médoc

Ce petit vignoble est rattaché au Château Dauzac, cru classé de margaux appartenant à la MAIF et géré par les vignobles André Lurton. Privilégiant le cabernet-sauvignon, son vin se montre fort plaisant par ses arômes de fruits mûrs et de sous-bois, sa structure moyenne aux tanins ronds et sa finale aux accents grillés. À découvrir dès la sortie du Guide.

Une moitié de merlot pour la rondeur, une moitié de cabernet-sauvignon pour la typicité et un an d'élevage en barrique pour la garde. Voici la "recette" – réussie – de ce 2007 qui se présente dans une robe rubis foncé et livre une palette aromatique mêlant les fruits rouges et le cuir. Jeune et assez puissant, le palais est structuré par des tanins de raisin qu'appuie un bois de qualité. À ne pas ouvrir avant deux ou trois ans.

Propriété des AGF (aujourd'hui Allianz) depuis 1986, ce cru possède un vaste vignoble où le cabernet-sauvignon domine de peu le merlot. Régulier en qualité, il reste fidèle à sa tradition dans ce millésime en offrant un vin jouant la carte de l'élégance. Perceptible dans le bouquet aux discrètes notes de réglisse, de poivre et de fruit, l'harmonie se confirme au palais où la matière présente fondu et équilibre. Pour une entrecôte ou un gigot, aujourd'hui comme dans deux ans.

Dans le giron des Domaines Lapalu depuis 1999, ce château propose une cuvée issue de ses plus vieilles vignes (une quarantaine d'années). Le vin porte encore la marque de l'élevage, tant au nez empreint de notes boisées qu'au palais, puissant et concentré. Le fruit n'est toutefois pas absent mais il saura mieux s'exprimer une fois le boisé fondu dans l'ensemble (trois ou quatre ans).

Ancienne propriété des princes de Polignac, ce cru appartient à la famille Lapalu depuis 1995. Construit sur le cabernet-sauvignon et le merlot complétés par une touche de cabernet franc, ce 2007 livre un fin bouquet où les fruits noirs s'allient à la vanille. En bouche, le développement est plaisant même si les tanins confèrent encore à la finale une pointe d'austérité. Une bouteille de caractère à laisser en cave cinq ou six ans. Plus simple mais également de bonne garde, le Ch. Fonpiqueyre2007 (8 à 11 €) est cité.

Un vin bio dans le Médoc, ce n'est pas si fréquent. Celui-ci provient, de plus, d'un des 44 crus artisans homologués de la région. Son 2007 se montre fort plaisant par ses arômes d'épices et de noyau, et par son attaque ronde et charnue. La finale corsée et encore ferme nécessite de patienter encore un peu avant d'ouvrir cette bouteille sur une tomme de brebis.

Patrice de Bortoli produisait auparavant cette cuvée, hommage à sa grand-mère, à partir de merlot pur. Mais en 2007, une partie du vignoble a été classée en appellation margaux, tandis qu'une parcelle de cabernet-sauvignon était acquise. Ce dernier cépage entre donc ici à hauteur de 30 % dans l'assemblage. D'une couleur profonde, le vin affirme sa personnalité dès le bouquet évoquant un panier de fruits rouges et noirs, puis par ses tanins solides qui invitent à patienter quelques années.

Un travail rigoureux et une sélection drastique ont compensé ici les méfaits climatiques du millésime. Des efforts payants, à en juger par la teinte bigarreau brillante de ce 2007 qui marie le cassis et la fraise à la vanille et au poivre. Ample, plein et bien équilibré, le palais laisse le souvenir d'un ensemble mûr et de bonne longueur. Un dégustateur, fin gourmet et paloumayre aguerri, conseille justement cette bouteille avec un salmis de palombe! Le second vin, Ailes de Paloumey 2007 (11 à 15 €), est cité.

Commandé par une demeure majestueuse, le vignoble est essentiellement établi sur des graves, terroir favorable au cabernet-sauvignon; les parcelles plus argilo-calcaires étant réservées au merlot. Ce 2007 à la robe sombre est bien typé avec son nez de cassis et d'épices. Une petite note de moka contribue à la complexité de l'ensemble. Souple à l'attaque, le palais révèle ensuite une structure moyenne, caractéristique du millésime, portée par des tanins enrobés. À ouvrir dans deux ans.

Une des révélations de la dernière décennie (coup de coeur pour les 2003 et 2005, nombreuses étoiles), ce cru confirme son rang dans ce millésime difficile, qui plus est sans sacrifier son second vin, La Demoiselle d'Haut-Peyrat 2007 (5 à 8 €), qui est cité. Quant au grand vin, il retient l'attention par son bouquet fin et complexe (épices douces, fruits rouges, toasté léger). Ronde et veloutée, l'attaque ouvre sur un palais élégant et assez charnu aux fins tanins. Une bouteille déjà plaisante et qui évoluera bien d'ici trois ou quatre ans.

Cet important vignoble à l'encépagement diversifié (merlot, cabernets, petit verdot) fait face à Saint-Estèphe. Il propose un 2007 encore marqué par le bois mais laissant déjà apparaître de plaisants arômes de prune et de cerise. Bien constitué, il pourra patienter trois ou quatre ans.

Situé sur de belles graves du quaternaire, ce vignoble fait l'objet de beaucoup de convoitise... de la part des marchands de matériaux! Son 2007 plaide en la faveur de sa vocation viticole: un bouquet fin et expressif (fruits mûrs, vanille et poivre) et une chair ronde et généreuse finissant sur une touche encore un peu austère que le temps arrondira (deux ou trois ans d'attente).

Un superbe terroir de graves regardant la rivière, un encépagement diversifié, un propriétaire rigoureux et attentionné: autant de facteurs qui font de Sociando la référence supérieure des crus de la commune et l'un des plus grands vins de l'appellation. Le 2007 est une nouvelle remarquable réussite avec son riche bouquet mariant les fruits à l'eau-de-vie, le sous-bois et le pain grillé, et son palais rond et souple à l'attaque, dont le développement tannique garantira la bonne évolution. Démarche originale, la cuvée Jean Gautreau 2007 est une sélection de barriques choisies par le producteur lui-même (3 800 bouteilles). Un vin complexe (fruits noirs, fumée, cuir, santal) et ferme, non dépourvu de chair et de charme, qui décroche une étoile.

Jeune trentenaire, Lovely Miailhe porte déjà la mémoire de ce cru créé en 1975 par son père à partir de parcelles situées à Saint-Seurin dans les secteurs de Soudar nord et Soudar sud (d'où le pluriel actuel du nom). Le 2007 est un vin qui a la simplicité du millésime et sait se rendre agréable par son équilibre et ses tanins soyeux. On n'hésitera pas à le marier avec une terrine de pommes de terre roses au foie gras et à la truffe, ou une charlotte d'agneau au curry.

Ce cru tient son nom du prénom du premier propriétaire du château Deyrem Valentin, autre vignoble de Jean Sorge. La fille de celui-ci, Christelle, travaille au chai après plusieurs expériences dans les vignobles du Nouveau Monde (Australie, Chili). Bien typé par son bouquet de venaison et de griotte, ce 2007 se montre déjà sympathique et soyeux mais, main de fer dans un gant de velours, il ne manque pas de puissance ni d'avenir.

Éric Miailhe, également propriétaire de Coufran et Soudars, est un fin connaisseur du Médoc qui veille avec passion sur ses crus. Son 2007 attire l'attention par sa teinte vive à nuances violettes et par son nez évoquant la cerise, les fruits noirs et les épices. Sa matière charnue et d'un bon volume est soutenue par des tanins soyeux et une belle fraîcheur. Le menu pour accompagner cette bouteille est tout trouvé: tricandilles en entrée, entrecôte sur sarments en plat principal.

Ancienne maison forte remaniée à la Renaissance, ce château entouré de vastes douves est établi en bordure de marais, mais son vignoble est implanté sur un beau terroir de graves. Se présentant dans une robe noire à reflets pourpres, son 2007 porte la marque du merlot (plus de la moitié de l'assemblage) dans son bouquet naissant aux notes de cuir et de fruits noirs. L'attaque ample et ronde laisse la place à une matière pleine aux tanins enrobés. Une bouteille déjà harmonieuse, qui gagnera à patienter quelques années en cave avant de rejoindre un quasi de veau rôti et son gratin de tomates.

Ce cru, établi sur la partie argilo-calcaire de Saint-Seurin, possède un vignoble d'un seul tenant simplement traversé par une départementale, complanté des quatre cépages principaux de l'appellation. Figurant régulièrement en bonne place dans le Guide, il offre à nouveau avec ce 2007 un vrai vin de plaisir qui séduit par son bouquet mêlant le moka et la vanille. Charnu et bien structuré, le palais ne manque pas de longueur et profitera d'un petit séjour en cave pour se fondre complètement. La Sélection la Fagotte 2007, assez proche mais plus simple, est citée. Anciennement Château la Fagotte, le vin a dû changer de nom, faute de pouvoir démontrer une antériorité suffisante.

Ce vignoble créé par la famille Bernaleau en 1981 est commandé par un château XVIII e doté d'un joli pigeonnier. Élevé dix-huit mois en fût, le 2007 se montre chaleureux au nez (pruneau, vanille) comme en bouche, offrant une matière ample et charnue portée par des tanins soyeux. Un vin expressif à découvrir fin 2011 sur une entrecôte de Bazas. Du même propriétaire, le Ch. Braude-Fellonneau 2007 (15 à 23 €) est cité. L'élevage plus long dont il a bénéficié (deux ans) se ressent encore en dégustation et il faudra attendre trois ou quatre ans avant de l'associer à un carré d'agneau.

Une jolie bâtisse entourée de pins francs donne un petit air de Toscane à ce cru classé acquis en 2005 par les Foubet-Merlaut et dorénavant conseillé par Éric Boissenot. Partagé équitablement entre cabernet-sauvignon et merlot, ce 2007 rubis sombre exhale d'élégants parfums fruités et boisés. Rond en attaque, le palais fait preuve de finesse plus que de concentration (une qualité), avec un bon équilibre des saveurs et une finale poivrée. À garder deux ou trois ans.