Earl Fédieu

L'un des rares haut-médoc bénéficiant de la certification en agriculture biologique, ce cru artisan est propriété de la famille Fédieu depuis 1970. Il confirme sa régularité avec ce vin aussi agréable à regarder qu'à humer avec ses notes de fruits rouges accompagnées d'une discrète touche beurrée et vanillée. Ample et bien structuré, il s'appuie sur des tanins de caractère qui demanderont un peu de temps (deux à quatre ans) pour s'affiner.

Un vin bio dans le Médoc, ce n'est pas si fréquent. Celui-ci provient, de plus, d'un des 44 crus artisans homologués de la région. Son 2007 se montre fort plaisant par ses arômes d'épices et de noyau, et par son attaque ronde et charnue. La finale corsée et encore ferme nécessite de patienter encore un peu avant d'ouvrir cette bouteille sur une tomme de brebis.

Le départ à la retraite de Denis Fédieu a mis sur les rails ses enfants Damien et Dominique, mais n’en doutez pas, le premier va continuer à veiller sur la propriété familiale. Agréable à l'œil dans sa robe rubis, ce 2006 sait aussi se rendre plaisant au nez, mariant à merveille la cerise et la vanille. Bien structurée, la bouche repose sur des tanins veloutés et développe une longue finale soyeuse: une grande garde en perspective!

Repris en 2007 par Dominique et Damien Fédieu suite à la retraite de leurs parents, ce cru est en conversion à l'agriculture biologique depuis 2006. Ce vin aux parfums de fruits noirs, de violette et de sous-bois, sait concilier au palais une certaine mâche avec la puissance des tanins. Un bon représentant de l'appellation et du millésime qui mérite quatre ou cinq ans de patience.

Ce domaine familial est conduit en totalité en agriculture biologique depuis 2006. Encore un peu timide dans son expression aromatique, le 2004 se révèle au palais avec des notes de fruits rouges et des tanins mûrs, bien fondus. Il est déjà agréable.

L'année 2002 a vu ce cru devenir Gîte de France et produire un vin, certes encore un peu fermé mais déjà assez complexe dans son expression aromatique. Au palais on découvre un ensemble intéressant par son côté onctueux et charnu comme par sa mâche.

Appartenant à la cuvée spéciale, ce vin n'ignore rien des tendances du jour: il comprend une proportion importante de merlot (50%). L'élevage est toujours très présent dans le bouquet et au palais, mais sans étouffer pour autant les autres caractères. La bouche promet une bonne garde et finit sur d'agréables notes grillées.

Denis Fédieu s'est beaucoup investi dans la défense de l'AOC haut-médoc, un combat qui passe aussi et d'abord par la qualité de la production. Ce vin montre qu'il prêche par l'exemple. Une belle robe rubis, un bouquet de fruits rouges où percent des notes de cerise noire et de cuir, un palais ample et généreux dans lequel l'apport du bois se fond harmonieusement, tout ici est un joli plaidoyer pour les haut-médoc.

S'il ne figure pas sur la liste des stars du tourisme viticole, le chai de ce petit cru garde une saveur qui replonge le visiteur dans l'ambiance des propriétés d'antan. Mais son vin, lui, est bien dans son temps. Sans faiblesse dans son expression aromatique, où l'anis se mêle aux notes torréfiées pour donner un ensemble complexe, il développe une structure puissante et ample. Les tanins ont la force nécessaire pour tirer le meilleur profit de l'apport du bois dans trois ou quatre ans.

Vendanges manuelles, élevage en fût, ce petit cru cussacais ne ménage pas ses efforts pour offrir un vin de qualité. Une fois encore, l'objectif est atteint avec ce 97 délicatement bouqueté que sa structure rend plaisant et harmonieux. Privilégiant l'élégance sur la puissance, ce haut-médoc est à attendre deux ou trois ans.