AOC Médoc

Ce vaste domaine de 90 ha possède un terroir d'une riche diversité, à l'instar de son encépagement où le binôme cabernet-sauvignon et merlot se taille la part du lion. Un choix justifié par ce 2009 de bonne garde. Très agréable à l'oeil dans sa livrée rubis aux reflets pourpres, ce vin séduit ensuite tous les sens par son bouquet de fruits rouges et noirs aux accents épicés, comme par son palais intense que supporte une belle trame tannique à la finesse de grain remarquable. Tout est en place pour un brillant apogée entre 2016 et 2022.

Né d'un assemblage typiquement médocain (50 % de cabernet-sauvignon, 33 % de merlot et une touche de cabernet franc et de petit verdot), ce vin s'inscrit dans la ligne du millésime par son excellente structure. Celle-ci tient pleinement les promesses de la robe, pourpre à reflets violacés, et du bouquet aux notes de cuir et de fruits noirs. Riche, plein, charnu, élégant et bien constitué, l'ensemble appelle cinq ans de patience qui seront largement récompensés lorsqu'il sera dégusté avec une lamproie à la bordelaise.

Ce domaine familial de 40 ha exporte la moitié de sa production, principalement en Chine, au Japon et en Belgique. Son 2009 allie la puissance du cabernet-sauvignon bien mûr, la robustesse du petit verdot – en faible proportion dans l'assemblage – et la somptuosité des arômes du merlot (fruits rouges, cassis), mêlés au vanillé de l'élevage. Les tanins doux et charnus donnent un côté gourmand à ce vin qui montre par sa longueur qu'il pourra être attendu trois à quatre ans avant d'accompagner un gigot d'agneau.

"La légende raconte que le nom de ce château est celui d'un chevalier dont l'armure en or aurait été cachée sous un chêne du domaine. Heureusement, les qualités de ce 2009 ne sont pas imaginaires: elles ont bel et bien été découvertes et ""certifiées"" par notre jury. Qu'il s'agisse de la brillance de la robe, de la complexité du bouquet (fruits rouges frais teintés d'un boisé vanillé) ou de la concentration et de l'élégance du palais, aux tanins denses et soyeux. Une grande harmonie et une belle persistance, qui promettent un bel avenir."

Que ce soit sous cette étiquette ou sous celle de la cuvée la Gloire du paysan (coup de coeur du précédent Guide), Bruno Saintout est régulièrement remarqué dans l'appellation. Ce 2009 à la fois puissant et gourmand confirme cette belle réputation. Son bouquet allie des nuances complexes de poivron, d'épices, de fleurs et de toasté. Le palais, plus fruité, offre une évolution voluptueuse, portée par des tanins fondus et généreux, garants d'un vieillissement heureux. Une bouteille à remonter de cave à partir de 2014 pour l'ouvrir sur une poularde aux truffes.

Fabienne et Philippe Videau, adeptes de la culture raisonnée, dirigent ce cru de 25 ha depuis 1986. Ils signent un 2009 intense et franc dans sa livrée pourpre. Le nez, complexe et concentré, évoque les fruits rouges, les épices (poivre) et le laurier, avec un boisé délicat à l'arrière-plan. Ample, corsée, longue, la bouche dévoile des tanins mûrs et bien extraits. Un médoc de caractère et de terroir, à découvrir dans trois à cinq ans sur un porc noir ou des brochettes de grive.

Encore un millésime particulièrement réussi pour les coopérateurs d'Uni-Médoc dont nombre de cuvées ont été retenues dans le Guide cette année, et qui décrochent en prime un coup de coeur (voir Esprit d'Estuaire). Ce Merrain rouge séduit dans une robe grenat intense d'où s'élèvent de riches parfums de fruits noirs bien mûrs et de pain toasté. Son palais dense, puissant, long et tout en nuances est soutenu par des tanins fermes d'une grande qualité. Il faudra se montrer patient (cinq ans) pour apprécier cette bouteille à son apogée. D'une belle complexité et doté d'un solide potentiel de garde, l'Élite Saint-Roch 2009 Élevé en fût de chêne (28 000 b.) obtient également deux étoiles, et la Tradition des Colombiers 2009 Élevé en fût de chêne (22 000 b.) une étoile.

"Cette cuvée a été créée en 2008 avec l'idée d'en faire un authentique vin de plaisir, à déguster dans sa jeunesse et vendu à prix doux. Objectif atteint, et même dépassé selon le jury, qui classe ce 2009 dans la catégorie des médoc remarquables. Ce qui le distingue, c'est bien sûr son cépage employé seul, le merlot, et aussi son élevage, garanti sans bois: une valorisation du fruit assurée. Le bouquet gourmand, riche, associe les fruits rouges et quelques notes poivrées. Le palais tout aussi généreux, chaleureux, joue sur une magnifique rondeur. Un bonheur ne venant jamais seul, la cuvée principale 2009 (8 à 11 €; 135 333 b.) se montre fort séduisante et très bien bâtie. Avec ses deux étoiles également, elle restera en cave deux ans. Pur cabernet-sauvignon, la cuvée Théa 2009 (11 à 15 €; 3 000 b.) est par ailleurs citée."

Original par son assemblage (60 % de merlot et 20 % respectivement de petit verdot et de cabernets), ce vin a bénéficié de tous les soins: culture raisonnée, sélection drastique des parcelles, vinification en cuve tronconique et élevage à 100 % en fût neuf. Le résultat? Un 2008 entre pourpre et noir qui brille de mille reflets et dont le bouquet développe de beaux parfums de fruits rouges et d’épices. Souple et dense, le palais mène en douceur vers une riche finale tannique qui appelle trois ou quatre ans de garde. À servir sur une lamproie, des grillades, du gibier ou du fromage.

Du Mas Amiel (maury) à Jean-Faure (saint-émilion grand cru), Olivier Decelle a le don de dénicher de jolis terroirs. C’est le cas ici aussi avec ce cru établi sur des graves regardant l'estuaire, qui propose un 2008 à l’élevage bien maîtrisé. Le bouquet d’une grande netteté s'ouvre sur des notes fruitées (airelle) légèrement boisées. Gras et bien constitué, le palais affiche de la mâche, de bons arômes et des tanins soyeux. Un vin qui se plaira d'ici trois à quatre ans sur une côte de bœuf, de préférence grillée sur les sarments.

Situé sur une petite hauteur (25 m) dominant les palus et la Gironde, ce cru bénéficie d’un terroir de graves profondes de qualité. Il y naît régulièrement de jolis vins tel ce 2008 très expressif, dont le bouquet porte la marque du cabernet-sauvignon (62 %) dans ses arômes de fruits rouges mûrs mâtinés d’une pointe animale. Encore assez présent, le bois se signale par des notes de grillé et de moka. Ample, soutenu par des tanins épicés, le palais livre une matière puissante et persistante qui ne laisse aucun doute sur le potentiel de garde de cette bouteille (au moins trois ans). La même équipe propose également le Ch. Patache d’Aux 2008 (260 000 b.), cité, dont la structure tannique demande encore à s’affiner.

Jean-Michel Lapalu (Lacombe Noaillac, Patache d’Aux) a été bien inspiré de reprendre ce domaine en 2010, comme le montre ce vin aussi prometteur que gourmand. La jeunesse de la robe, d’un beau rouge sombre, est confirmée par la structure aux tanins élégants. Le bouquet n’a rien à leur envier avec ses notes de fruits noirs et d’épices. Un joli potentiel (quatre à cinq ans au moins).

Peut-être favorisé dans ce millésime par sa forte majorité de merlot (70 %), ce cru tient encore une fois son rang en offrant un vin bien construit, d'une couleur profonde, qui développe un bouquet mariant la mûre et le toast. Sa solide matière aux tanins serrés incite à attendre trois ou quatre ans, le temps que cette bouteille s’arrondisse et exprime pleinement toute sa richesse aromatique.

Haut de gamme des Vignerons d’Uni-Médoc, cette cuvée est un assemblage des différents terroirs de l’appellation. Elle confirme toute sa qualité avec ce 2008 qui a séduit d'emblée nos dégustateurs par sa teinte grenat profond à reflets noirs. Très expressif, le bouquet flâne entre la torréfaction, la vanille et le cassis. Ample, tout en rondeur et persistant, le palais développe des tanins soyeux. Un vin profond et racé qui mérite trois ou quatre ans d’attente avant d’accompagner une entrecôte à la bordelaise. Issu d’un assemblage classique (60 % cabernet-sauvignon, 40 % merlot), Le Grand Art 2008 (5 à 8 €; 109 200 b.), rond, ample, gourmand et équilibré, devra aussi patienter un peu et décroche une étoile. Même note pour une autre marque du groupe, le Pré de la Rose Élevé en fût de chêne 2008 (5 à 8 €; 100 000 b.), élégant et bien équilibré.

«Goulée by Cos d’Estournel». Si les Domaines Reybier aiment garder un certain secret, ils ne cachent pas que ce vin, bien qu’issu d’un terroir distinct, est élaboré par l’équipe du second cru stéphanois. Celle-ci peut être fière du résultat: teinte foncée et brillante, équilibre subtil entre le bois et le fruit noir, réelle concentration, finale persistante et fondue. Une bouteille gourmande à souhait, à boire ou à attendre.

«Je ne suis que Petit Manou», proclame l’étiquette. Pourtant, cela fait des années que le second vin du Clos Manou décroche, à l’aveugle, deux étoiles dans le Guide. La nouveauté? Une quantité produite plus importante en raison de l’intégration dans la cuvée d’un hectare supplémentaire de vieilles vignes. Il en résulte un 2008 pourpre sombre qui exprime toute la complexité d’un assemblage de quatre cépages (merlot, cabernets et petit verdot) ainsi qu’une vraie maîtrise de l’élevage. Frais en attaque, d’une bonne persistance, bâti sur des tanins bien enrobés, le palais se montre à la fois puissant et harmonieux. Un séjour en cave de cinq ans ou plus s’impose avant de songer à la bécasse.

En 1994, Philippe Jorand, chef étoilé, achète 2 ha de vignes à Gaillan. D'autres acquisitions suivent et en 2006 Henri Duboscq, propriétaire de Haut-Marbuzet, séduit par le terroir de Layauga, vient se joindre à l'aventure. Issue des vieilles vignes du domaine (quarante-cinquante ans), cette cuvée est élevée quinze mois en fût neuf. Assez marqué par le bois, le vin n'en reste pas moins distingué et séduit par ses arômes fruités et toastés, ainsi que par sa matière ample et ses nobles tanins. On ouvrira cette bouteille dans trois ans, et pour changer, on pourra la servir sur des oeufs de caille à la truffe.

Quand Bernard Magrez, propriétaire de Pape Clément, s'intéresse à un cru, on peut être certain que celui-ci possède un solide potentiel. Ce château en a largement fait la preuve ces dernières années, récoltant une pluie d'étoiles et deux coups de coeur (millésimes 2001 et 2003 pour les plus récents). Dans le verre, on retrouve le style maison: une robe bigarreau foncé, un nez complexe mêlant le fruit mûr, le pain grillé et la truffe, et une chair ample et dense, structurée, encore marquée par l'élevage en finale. Ne pas ouvrir avant quatre ou cinq ans.

Si Petit Manou reste officiellement le second vin du Clos Manou, il n'est plus aujourd'hui produit en quantité restreinte (7 000 bouteilles pour le millésime 2006) à partir des jeunes vignes de la propriété, mais élaboré à une plus grande échelle à partir de vieilles vignes (dont 4 ha de ceps âgés de quarante ans acquis récemment). Le merlot (60 %) domine l'assemblage de ce 2007 au bouquet mêlant un joli fruité à des notes d'élevage (toasté), qui développe une matière ronde aux tanins agréables. Une belle bouteille qui mérite un petit passage en cave.

Sur ce domaine situé en bordure du marais de Brion, l'occupation humaine pourrait remonter à l'époque romaine, d'où le nom du cru. Fort heureusement, ce vin n'a pas grand-chose à voir avec les étranges breuvages servis à la table de César. Son nez «extraverti», dixit un dégustateur, exprime les fruits frais (griotte, fruit de la Passion) légèrement toastés. Ample et charnu, le palais retrouve les fruits du bouquet dans un registre plus compoté, soutenus par des tanins élégants, résultat d'un bon élevage. Une belle dégustation en perspective dans quatre ou cinq ans.