AOC Morgon

Transmis de père en fils depuis 1848, ce domaine s'étend sur 15 ha et produit trois appellations. Des vignes d'une soixantaine d'années cultivées sur schistes ont donné naissance à ce vin pourpre violacé. Le nez franc et délicat mêle le bigarreau aux nuances léguées par l'élevage: un léger boisé porté vers l'amande grillée et le cacao. La belle attaque révèle des tanins aimables puis des arômes de quetsche légèrement vanillés. Le corps n'est pas énorme mais l'agrément est là, la longueur aussi. De bonne facture, ce vin accompagnera pendant deux ans un faisan aux girolles ou un boeuf braisé.

Installé depuis vingt ans sur le domaine familial, Laurent Guillet signe une cuvée issue de vignes cinquantenaires. Ce morgon rouge foncé associe au nez les fruits rouges du gamay et quelques notes de grillé et de café léguées par un passage d'un an sous bois. L'attaque franche est suivie d'une bouche charnue et aromatique, reflet d'un mariage heureux du bois et du vin. Équilibrée et plaisante malgré une finale un peu sévère, cette bouteille sera appréciée au cours des deux prochaines années.

Cette exploitation est située au pied de l'emblématique colline du Py. Elle propose un morgon tout aussi réussi que dans le millésime précédent. Pourpre aux reflets grenat, ce 2006 libère de frais parfums de cerise et de fruits noirs accompagnés d'une touche amylique. Des nuances de fruits secs viennent compléter en bouche cette palette aromatique. Charnu, rond et long, ce vin accompagnera pendant deux ans des viandes blanches. Essayez-le par exemple avec du veau braisé aux chanterelles ou avec un rôti de porc aux figues.

Ce domaine appartient aux descendants de l'inventeur du pressoir mécanique, dit pressoir Marmonier. De couleur rubis, son morgon Vieilles Vignes libère après aération des parfums expressifs, fruités et floraux. Son fruité, flatteur dès l'attaque, accompagne une bouche assez finement charpentée, un peu sévère en finale. Cette bouteille sera prête dès l'automne tout en pouvant attendre un an. Le régnié Vieilles Vignes 2005, rond et soyeux, obtient la même note.

Le millésime précédent fut coup de coeur. Ce morgon est le produit de vignes vraiment vieilles, plantées sur granite décomposé et vinifiées par un vigneron chevronné – à la tête de la propriété depuis 1969. De couleur grenat aux reflets violines, le 2006 livre des parfums discrets mais délicats évocateurs de cerise confiturée. Dans la même tonalité aromatique (cerise et noyau), la bouche fraîche et structurée par des tanins souples montre beaucoup de finesse et d'équilibre. Ce vin pourra être apprécié dès l'automne mais gagnera en expression si on le laisse en cave quelques mois.

André et Marylenn Meyran exploitent 14 ha de vignes; une partie des superficies en AOC morgon appartient à la famille Marmonier, dont un des membres est l'inventeur d'un pressoir à vis, dit américain, qui porte son nom. Grenat foncé, ce 2005 libère des parfums intenses de fruits des bois qui se prolongent agréablement au palais. Ample, puissant, construit sur des tanins harmonieux, il pourra être dégusté dès l'automne tout en offrant un potentiel de garde de quelques années.

La Voie romaine? Un lieu-dit qui recouvre une réalité: l'ancienne route reliant Lyon à Autun passait dans les parages. La propriété propose un morgon grenat intense au nez fait de fraise, de cassis et de pruneau. La belle attaque confirme les arômes de l'olfaction, sur des tanins agréables et fins. L'ensemble, harmonieux, sera servi dès la sortie du Guide avec une viande blanche bien cuisinée, jarret de porc braisé ou salmis de pintade.

Située en bordure de l'ancienne voie romaine qui reliait Lyon à Autun, cette exploitation a été fondée il y a une soixantaine d'années par le grand-père de Bernard Collonge, lequel l'a reprise il y a trente ans. Son morgon Les Charmes se présente dans une robe d'un rouge léger aux reflets rubis et exprime un boisé élégant et mesuré. Boisé que l'on retrouve en bouche, mis en valeur par une belle attaque. Le chêne est bien fondu, la chair agréable, un peu fine. De bonne facture et persistant, ce vin pourra attendre quelques mois après la sortie du Guide.

Installée depuis 1978, Marie-Hélène Labruyère propose un morgon rubis intense, au nez assez discret fait de fruits, d'épices et d'iris. Après une belle attaque, ce vin est marqué par la nervosité de jeunes tanins et par un léger boisé bien fondu. L'ensemble, de bonne facture, gagnera à attendre quelques mois.

À la tête de ce domaine depuis 1990, Alain Aufranc exploite 8 ha de vignes. Il a élaboré l'an dernier l'un des coups de coeur de l'appellation. Le 2006 n'a pas les mêmes perspectives de garde. Ce vin grenat sait toutefois se faire aimer par ses parfums assez intenses et complexes de cerise bien mûre, de violette et d'épices et par sa bouche légère et fruitée aux tanins soyeux: le type même du vin friand à apprécier dans les deux ans.

L'emblématique chêne du Py marque le centre de cette exploitation fondée en 1870. Le domaine s'étend sur le versant sud de la colline du Py, d'où est issu ce morgon pourpre violacé au nez intense et séducteur de cerise, de cassis et de framboise en confiture, relevé de notes épicées. Les épices se prolongent au palais, où les arômes de fruits rouges très mûrs prennent des nuances de kirsch, composant avec une matière charnue un élégant ensemble. Puissant, harmonieux et typique de l'appellation, ce 2005 est prêt, mais il peut attendre deux à trois ans.

Ce domaine dont les origines remontent au milieu du XVIII e s. peut accueillir quotidiennement cinq camping-cars. Des vignes de cinquante ans cultivées sur des sols de schistes micacés ont donné naissance à un morgon rubis brillant au nez expressif, fait de fruits rouges, d'épices et de giroflée. Après une attaque riche et ronde, la bouche se développe avec puissance, mettant en valeur des tanins harmonieux et des arômes persistants. Un très bel équilibre pour ce vin de garde, qui mérite d'attendre un an ou deux.

Cette jeune exploitation a été créée de toutes pièces en 2003 et s'étend sur 4 ha. On retrouve dans le Guide son morgon du climat Douby, né de vignes d'une cinquantaine d'années. Grenat intense, le 2006 mêle des notes de figues sèches à de friands parfums de fruits noirs qui règnent en bouche. Rond et bien structuré, ce morgon issu d'une vinification moderne ne manque pas de ressources: il peut attendre deux à trois ans.

À la tête de l'exploitation familiale depuis 2001, Corinne et Vincent Flache ont élaboré à partir de vignes d'une cinquantaine d'années un vin grenat foncé aux discrets parfums de prune et de noyau. La bouche aux tanins arrondis est imprégnée d'arômes de kirsch. Ce morgon élégant, à servir avec des viandes en sauce ou du petit gibier, ne manque pas de réserves: on peut l'attendre un an ou deux.

Frédéric Laissus a repris assez récemment l'exploitation familiale. Il a de nouveau présenté un morgon issu de vignes d'une quarantaine d'années. Le 2006 s'annonce par une élégante robe rouge profond aux nuances bleutées et par des parfums assez discrets mais élégants de framboise et de cassis nuancés de rose. Sa matière charnue et souple associe de fins tanins à des arômes de cerise et de fraise. Elle s'épanouit assez longuement en laissant une bouche fraîche. Bien représentative du cru, cette bouteille accompagnera pendant deux ans une volaille.

Créée en 1964, cette maison de négoce, qui s'est dotée en 2002 d'un centre de vinification, figure parmi les principaux acteurs viticoles de la région. Dans son Hameau du vin, elle fait découvrir l'univers des vins du Beaujolais. Ce 2005 permet à Georges Duboeuf de décrocher son premier coup de coeur en morgon – mais c'est la douzième fois que la société obtient une telle distinction. Grenat foncé, ce vin exprime des parfums complexes et frais de fruits rouges, accompagnés de nuances de pêche et de prune mûres. Tout aussi riche, le palais ajoute la fraise à cette gamme aromatique. Bâti sur des tanins encore très présents, ample, généreux et long, il dessine une bouteille pleine de promesses, qui peut attendre un an ou deux. Trois étoiles encore pour le moulin-à-vent 2005 élevé en fût de chêne (8 à 11 €): une cuvée taillée pour la garde et à attendre deux à quatre ans; une citation pour le brouilly 2006 (5 à 8 €).

Cathy, fille de Fernand Gravallon, et Cédric Lathuilière représentant la quatrième génération sur le domaine. Issue de ceps de quatre-vingts ans, leur cuvée Vieilles Vignes affiche une robe grenat et s'ouvre sur de fines notes de vanille, de muscade et de fruits à noyau. Après une attaque souple et vive à la fois, la dégustation se poursuit sur des impressions tanniques et sévères aux nuances de torréfaction. Le vin, qui reste équilibré, sera à déboucher dès l'automne.

L'ancienne voie romaine Lyon-Autun traverse la propriété, autrefois métairie des seigneurs de Fontcrenne à Villié-Morgon. Le domaine comprend une maison du XVIII e s. sur cave voûtée et des bâtiments d'exploitation autour d'une cour datant du XIX e s. Le vin? Une robe pourpre brillant, de légers parfums fruités et boisés, une attaque sur le fruit puis l'assaut de jeunes tanins encore peu amènes. L'ensemble est équilibré et trouvera sa pleine harmonie dans un à deux ans.

À la tête de son exploitation depuis trente ans, Gérard Ducroux vient de rénover sa cave. Il a tiré un bon parti du millésime et proposé un beaujolais-villages 2006 (3 à 5 €) frais, souple et fruité, qui obtient une étoile comme ce morgon rubis limpide. Expressif au nez, ce dernier associe les fruits rouges et des nuances minérales particulièrement flatteuses qui évoquent le terroir. En bouche, de jeunes tanins font sentir leur présence, mais l'ensemble reste équilibré et franc. De structure plutôt fine, cette bouteille trouvera sa pleine harmonie dans un an.

Cette maison créée à la fin des années 1880 a pris son nom actuel après la Première Guerre mondiale quand elle a été reprise par le gendre du fondateur. Aujourd'hui gérée par la quatrième génération, elle propose une cuvée vêtue d'une livrée très sombre animée de reflets pourpres. Le nez décline les fruits, les fleurs (pivoine), des notes minérales et épicées. D'agréables arômes de fruits cuits nuancés d'une touche balsamique apparaissent dans une bouche ronde soutenue par des tanins et par une acidité encore sensibles. Un morgon pour l'année qui vient, à servir avec une viande rouge. Le chénas Cave Broyer 2005 (5 à 8 €) obtient la même note.