Érick Lavallée

Cette cuvée aux reflets jaune citron s'ouvre sur un nez de fleurs blanches et de fruits exotiques mâtiné de fines notes beurrées. La bouche est vive, aérienne, élégante.

Un vin rouge salué tant pour l'intensité et la complexité de son nez que pour l'harmonie de sa bouche, où le côté généreux du millésime se dévoile, équilibré par une ligne de fraîcheur qui étire la finale.

Neuf mois d'élevage en cuve sur lies fines ont engendré ce vin séducteur en diable, aux parfums délicats de noisette. La bouche, centrée sur d'intenses saveurs d'agrumes, penche vers la vivacité. Un saint-bris élégant, énergique et très harmonieux.

Ce 2013 libère de fines notes de pamplemousse que l'on retrouve dans une bouche acidulée qui s'étire sur une belle amertume.

Du fruit, du fruit et encore du fruit. Cerise et mûre dominent un nez légèrement beurré alors que la bouche n'est que gourmandise. De l'élevage en cuve pendant douze mois résulte une matière souple et onctueuse relevée par quelques notes poivrées. Un vrai «vin de plaisir» qui trouvera sa place autour d'un barbecue d'arrière-saison.

Coup de cœur l'an dernier avec le millésime 2010, Érick Lavallée a failli «récidiver» cette année en osant une cuvée 2012 tout juste sortie des cuves. Deux étoiles tout de même pour ce vin remarquable malgré sa jeunesse. Le nez se partage entre les arômes de fleurs et des notes de pierre à fusil. Une minéralité qui apporte de la vivacité en bouche alors que le fruit reste bien présent. Sa persistance aromatique en fait un chablis déjà très agréable à boire. Mais les années ne devraient pas nuire à son épanouissement.

Petite production, confidentielle mais de qualité. Vigneron à Saint-Bris, Érick Lavallée trouve dans les vins de Chablis l'occasion de valoriser son image. C'est le cas avec ce 1 er cru d'une grande pureté. Encore réservé au premier nez, il s'ouvre à l'aération sur les fruits mûrs. Une maturité que l'on retrouve dans un palais rond et ample porté par une fine vivacité en finale. Ce vin riche et soyeux, un peu iodé également, pourra être apprécié très bientôt, mais aussi séjourner en cave trois à cinq ans avant d'accompagner un poisson en sauce.

Jaune pâle à reflets verts: tout chablis semble résider dans la robe de ce 2008. S'il est installé à Saint-Bris, Érick Lavallée montre qu'il maîtrise aussi bien cette appellation voisine que ses vins du sud Auxerrois. Son chablis s'exprime au nez sans réserve, sur les fruits à chair blanche et l'amande. En bouche, la matière généreuse se dévoile dans toute sa rondeur et sa maturité tandis qu'une belle minéralité assure la longueur. Un vin harmonieux et gourmand.

La vivacité des agrumes constitue le fil conducteur de la dégustation de cet aligoté qui caresse l'étoile. Au nez, c'est le citron qui impose sa tonicité, gentiment soulignée par un parfum de fleurs blanches. En bouche, la fraîcheur se fait quasi minérale, dessinant un vin bien dans son appellation que l'on mariera à une terrine de poisson.

On a plus l'habitude de voir Érick Lavallée sur les coteaux de Saint-Bris, où il produit avec un égal bonheur les côtes-d'Auxerre, l'aligoté et le sauvignon. Son chablis 2007 est agréable au nez par sa fraîcheur et ses arômes de fleurs et de fruits secs. La bouche vive et franche s'anime d'une minéralité qui renforce l'impression de fraîcheur. À apprécier dès maintenant sur des escargots persillés.

«Ce vin a du peps», souligne un dégustateur en insistant sur l'expression du terroir et du cépage. Une bouteille comme on les aime, avec juste ce qu'il faut de complexité pour lui donner un sens. Le nez, tout en finesse, est un cocktail de fruits exotiques. La bouche n'a plus qu'à suivre, révélant des saveurs de pamplemousse rose et d'orange sanguine. Un saumon mariné serait à même de donner la réplique à ce sauvignon franc et séduisant.

Un saint-bris que l'on cueille au sortir de la cave, en pleine jeunesse, comme une fleur qui vient de s'épanouir un matin de printemps. Des notes florales, c'est justement ce que révèle le nez, d'une grande finesse. Ample, aromatique, d'une bonne longueur, la bouche est tout aussi plaisante. Une bouteille bien dans le style charmeur des sauvignons de l'Yonne, à découvrir à l'apéritif.

Erick Lavallée a créé ce domaine en 1987 avec quatre cépages dont le sauvignon, objet de culte à Saint-Bris. On voit qu'il tire également le meilleur parti du pinot noir. Le coup de coeur était à la portée de celui-ci et on en a débattu sérieusement. Évidemment, la compétition est rude entre 450 et 500 échantillons présentés ici... Se trouver parmi les dix ou quinze premiers est de toute façon flatteur. Merveilleux en couleur, parfumé et complexe (fruits noirs, boisé), ce 2005 résulte d'un bon arbitrage: un an en cuve, six mois en fût. Il en retire rondeur, puissance et équilibre.

Ce domaine couvre un peu plus de 20 ha, dont un quart en sauvignon (saint-bris). L'oeil est pâle, doré brillant, limpide. Le nez, racé, joue sur la fleur et le fruit. Fraîche et persistante, sous-tendue par la pierre à fusil, la bouche remplit son office de façon satisfaisante.

Bien dans le style de l'appellation et du millésime, un pinot noir auxerrois rubis foncé à reflets mauves et porteur d'arômes assez surmaturés. Ses tanins sont bien travaillés, son arrière-bouche réglissée. L'attendre un à deux ans avant de le servir sur le rôti de boeuf du dimanche.

Erick Lavallée est à la tête de 21,5ha. Jaune pâle et limpide, cet aligoté séduit par son bouquet minéral, d'une finesse remarquée. La bouche est vive et reste dans la logique du nez avec des notes de fleurs blanches, un léger beurré et une classique petite amertume en finale.

Grand beau vin qui, pour le millésime, ne se trompe pas de couleur et joue aussi serré que possible. Le nez pinote sans y prendre trop de temps mais sachant dire le fruit. La bouche est bien structurée. Une bouteille à boire en 2004 sur des viandes blanches tant elle est friande et harmonieuse.

Fondé en 1987 par un amoureux fou, à partir de rien, ce domaine de plus de 20ha propose un 2001 qui est, dès le premier coup d'oeil, riche d'allant. L'épisode olfactif se passe bien sur le fruit fin et frais, presque vert au sens de la pomme verte. C'est franc, réussi, sans grand arrière-plan, mais assez long pour satisfaire une douzaine d'escargots.

Signé par un comptable devenu céréalier puis viticulteur en 1987, un vin d'apéritif ou de salades composées, à boire dès à présent. Il a une jolie couleur ambrée, cuivrée. Ses parfums préférés? La pêche et l'abricot. Fraîcheur et souplesse se conjuguent au gras. Ce sera en finale l'impression dominante, plus calme que mordante.

Couleur... chablis. La sincérité n'est-elle pas une ouverture de coeur? Très fruits mûrs au nez, d'annonce florale puis de légère surmaturation. Sa vivacité est gentiment associée à un gras convivial, ce qui préserve sa longévité.

Erick Lavallée était comptable. En 1981, il se passionne pour les céréales. En 1987, il devient viticulteur. Personne ne s'en plaindra au vu de ce millésime. Ce 99 possède bien les caractéristiques d'un Côtes d'Auxerre, sauvage mais dépourvu d'agressivité. Le miracle du vin! Rouge cerise, il attaque fraîchement et se conduit en bouche selon les règles de la civilité. Ses tanins ne dressent pas le dos et on aime bien cet arrière-goût de noyau.

Erick Lavallée était comptable. A la fin des années 1980, il choisit la terre. Et la vigne. Son 2000? Or paille, ou or rose, c'est selon... Le nez? Bourgeon de cassis. Donnant une impression d'équilibre, sa bouche est souple, animée par une belle acidité teintée d'agrumes. Durée de vie: de un à deux ans. A servir sur des crustacés.

C'est encore une AOC bourgogne irancy et non une AOC irancy à la date de la dégustation. Seul le sanglier paraît capable de relever le défi de ce vin à la robe fauve, olfactif en diable. Le fût est mené de main de maître. Les tanins sont comme des tigres au cirque sous le regard de leur dompteur. Acidité, persistance, un vrai bourgogne.