Dufouleur Père et Fils

Cette maison de négoce, récemment tombée dans le giron de la maison Antonin Rodet, reste fidèle aux gens qui l'ont construite. C'est ainsi, toujours sous la baguette de l'expérimenté oenologue Bernard Jaillet, que ce 2007 a été élaboré. "Qui n'a pas de vigne en Cailleret ne sait pas ce que vaut le volnay..." Ce 1 er  cru ne démentira pas l'adage local. Il frôle les deux étoiles pour son bouquet intense de groseille, de moka et de pistache, son attaque très fruitée, ses tanins fins et doux, et sa longue finale. Il fera merveille sur un chapon rôti pour votre prochain réveillon.

Cette année, Les Cent Vignes des Dufouleur ont participé à la finale du coup de coeur. Une belle reconnaissance des nombreuses années passées par Bernard Jaillet, l'oenologue maison, à vinifier une large palette d'AOC. Du verre grenat soutenu s'élèvent d'intenses arômes fruités (griotte en tête) nuancés de légères notes boisées. Ample et rond, le palais développe des tanins fins et équilibrés. À garder deux ou trois ans.

Après son rachat par la maison Rodet, cette structure de négoce revient dans la grande famille des marques Boisset, avec toujours le même oenologue à la baguette depuis plus de dix-sept ans. Bernard Jaillet signe un vin rubis brillant dont les nuances de fruits rouges et le boisé du fût viennent taquiner le nez. L'attaque est fraîche, la finale longue, et entre les deux se découvrent des notes de framboise et des tanins bien présents et un rien austères, qui s'arrondiront après trois années en cave.

Issu d'un lieu-dit proche des terres blanches de Meursault, ce volnay en garde un gras rare pour un vin rouge. L'œnologue de la maison, Bernard Jaillet, cherche à rester au plus près du fruit et a atteint son objectif avec cette cuvée. Le nez possède une puissance veloutée et beaucoup de complexité (fruits rouges, cuir). Élégant dès l'attaque, le palais livre une chair ronde et souple marquée par un beau fruit. Un juré conseille un accord gourmand avec un «tournedos fondant comme les tanins de ce vin».

Bernard Jaillet est l'homme du vin chez les Dufouleur. Maître de chai, œnologue, il veille sur la qualité des achats de raisins. Élevées trois mois en cuve et onze mois en fût, ces Cent Vignes en ressortent avec un nez de fruits frais (cerise). Charnu, tannique mais sans excès, c'est un vin plaisant à découvrir en 2010.

Dufouleur Père et Fils et Antonin Rodet (Mercurey) se sont rapprochés récemment. Le premier présente un 2006 soutenu aux limites du grenat, assez boisé et balsamique à cette étape de son évolution, fruit d'une extraction approfondie, riche en arômes secondaires (prune, petite pointe de laurier). À conserver au moins trois ou quatre ans encore pour fondre et assouplir le tout: de la navigation au long cours. On se rappelle le coup de coeur obtenu en 1991 pour un 1 er  cru millésime 1985... le Guide a de la mémoire.

Cette maison de négoce montre que l'on peut être nuiton et bien appréhender les crus de la Côte chalonnaise. L'élevage de neuf mois en fût a, certes, conféré à ce vin quelques notes beurrées, mais celles-ci n'empêchent ni le cépage (agrumes, ananas) ni le terroir de s'exprimer. Ce dernier apporte à la bouche la fraîcheur de sa minéralité et ce qu'il faut de complexité. À ouvrir fin 2009 sur des saint-jacques.

Coup de coeur pour un Champ Gain 1995, cette maison nuitonne vientd''entrer dans le giron d'Antonin Rodet. Sous le Puits (Blagny) est un Bacchus à deux têtes. 1 er  cru dans les deux cas, rouge en blagny et blanc (comme ici) en puligny-montrachet. Terroir évidemment complexe... Son 2005 affiche un nez expressif, encore marqué aujourd'hui par le boisé. Fruits frais et exotiques s'expriment en bouche, dans une matière riche et ronde soutenue par une acidité bienvenue. La finale franche et fraîche laisse augurer des perspectives heureuses pour 2008 ou 2009.

Habillé d'une robe sombre, ce 2005 joue le fruit mûr (cerise, cassis) au nez mais sans lourdeur, relevé d'une pointe d'épices. La bouche retrouve ces arômes, avec du gras, une bonne rondeur et des tanins un peu fermes qu'il faudra avoir la patience d'attendre. Harmonie atteinte dans deux ans.

Maison nuitonne reprise (en maintien en coopérative) par Antonin Rodet. Pas très loin des Santenots et de Meursault, Les Lurets passent pour avoir du nerf et de la flamme. Vérifié ici. Couleur cerise burlat, bouquet cerise et framboise, du gras et de la longueur dans un contexte tannique sans effets de manche. Disposé à remplir son office durant l'année qui vient.

Mousse et cordon sont à la hauteur du plaisir qu'on en attend, traversant une robe légèrement dorée et brillante. L'intensité aromatique est bien suivie jusqu'en fin de bouche. Chardonnay à 70 %, pinot noir (20 %) et aligoté forment une équipe soudée. Un rien d'austérité? Cela lui donne du caractère et, après tout, Cîteaux n'est pas très loin de Nuits...

On peut être le maire de Nuits-Saint-Georges et mettre le pied en Saône-et-Loire... Les Bourguignons ont réappris à vivre à l'heure régionale. Ce 2003 est d'un rouge cerise étincelant. Le bourgeon de cassis s'impose au nez. Une légère ouverture fruitée se dessine en bouche sur un caractère de terroir marqué. Puissant et intéressant.

Outre le 1 er  cru Meix Cadot 2002 blanc (11 à 15 €) classique et à laisser vieillir un peu (un à deux ans), ce village qui brille comme un louis. Fleurs blanches et agrumes composent un bouquet de bon goût. On le carafera avec profit. Sa structure souple, sa rétro sur la pêche, sa persistance délicatement vanillée procurent un plaisir sans artifice. Dans combien de temps l'ouvrir? Le temps de le dire. Il peut paraître maintenant sur la table.

Porte-étendard de Nuits, les Saint-Georges offrent ici une couleur griotte; ce vin porte encore l'empreinte de son fût, tout en commençant à développer des arômes de cerise et de prune. Le nez introduit parfaitement le sujet: attaque souple, texture assez tendre, structure nette et franche. Pointe de chaleur en finale. A mettre de côté jusqu'en 2008.

Un manteau de rubis et une traîne de velours... Si son bouquet s'esquisse sur des notes torréfiées qui n'ont pas encore pris le la du cépage et du terroir, le palais est net, élégant, déjà fondu, d'une harmonie bien établie. Jolie sensation de griotte (la montmorency, la cerise à confiture).

Ces Saint-Georges rayonnent ici sous une robe rouge sombre à reflets violets. Le nez privilégie le moka, l'épice douce, le fruit noir. Cela persiste en bouche jusqu'à une finale chaleureuse. Vin d'une très grande jeunesse, à attendre quatre à six ans.

Le maire de Nuits en Côte de Beaune! Ces choses-là font figure d'événements en Bourgogne... Or blanc à reflets verts, ce meursault affiche un nez aromatique, entre l'acacia et la tartine beurrée. Souple, frais, porté ensuite sur la pêche blanche, il est plutôt puissant, imposant en seconde bouche, mais sur une acidité suffisante pour lui permettre d'affronter quelques années de garde... s'il vous en reste.

Achats en raisins, vinification et élevage par cette maison nuitonne. Belle brillance violacée de vin jeune. Si le premier nez tend vers l'animal de façon un peu sauvage, cela s'estompe et donne lieu à un bouquet typé confiture de mûres. Tapissée de velours, la bouche est de structure moyenne, mais elle prolonge le même arôme fruité et répond à l'harmonie souhaitée. Le fût bien intégré n'outrepasse pas ses droits. Les Monts Luisants 2002 en 1 er  cru (23 à 30 €) obtiennent une étoile.

Du gras, de la matière, de l'équilibre: des tanins qui dressent un peu le dos mais qui vont s'arrondir. Rubis intense, ce chambolle-musigny sait rester sagement à sa place; le bouquet marie sur sa palette fruits rouges et notes boisées.

Bien que les Dufouleur fassent partie de la chronique nuitonne depuis le XVI e s., cette maison ne s'est vraiment réveillée qu'à la fin des années 1970. Elle est dirigée par le maire de Nuits. Rouge foncé, ce vin à la charpente souple est tout ce qu'il y a de plus aimable. Les tanins sont fondus. Le boisé est sensible sur fond fruité. Un pigeon ou un salmis lui conviendront.

Rouge très légèrement tuilé, ce 2000 ne met pas tous ses arômes dans le même sabot: fruits cuits et vanille. Un tantinet réglissée, la bouche n'est pas supportée par un corps considérable. Classique, elle se tire cependant assez bien de la situation et saura satisfaire une viande en sauce.

Rubis pourpre flatteur, la vue est engageante. Porté sur le cassis et l'épice, un peu caramélisé, le bouquet tient la route. Séduisante dès l'attaque et sans détour, une bouteille qui plaît bien et qui sera prête en 2004. Cette maison est présidée par le maire de Nuits-Saint-Georges, mais Morey n'est pas dans son canton...

Achat en raisins et vinification personnelle. Pour un nouveau 1 er cru tout frétillant d'impatience. Jaune à reflets prononcés, ce chardonnay dispose d'un certain gras et de complexité. Il n'est pas sans intérêt.

Rubis moyennement intense, un chambolle 2000 bien à son rang. Les notes grillées entourent un fruit qui commence à percer. L'attaque est assez ferme, ouvrant sur un volume satisfaisant. La structure ne présente aucun défaut. L'acidité et l'alcool jouent à armes égales de façon équilibrée. A déguster dans les temps à venir, sans attendre plus de deux ans.

Le nez copieux et légèrement au miel, net et franc, sans surprise, ce 2000 s'exprime mieux en bouche par des notes de cire, d'amande, ponctuées par un boisé constamment présent. Une petite note de citronnelle persiste. Agréable, un vin marchand qui plaira au plus grand nombre... des heureux élus.

D'une teinte un peu ambrée, flatteuse à l'oeil, ce meursault n'a pas perdu tout souvenir de son fût, car ses arômes en portent la trace sur un fond floral et légèrement beurré. Tendre comme un amoureux de la veille, il est relevé par ce qu'il faut d'acidité. Un gras chaleureux arrive en renfort et l'accompagne assez longuement. Il reflète bien l'appellation et il devrait marquer des points en cave.

Les Chaffots sont classés pour partie en clos saint-denis, pour partie en 1 er cru. C'est dire s'ils ont de qui tenir. Présentés par le négoce-éleveur de Nuits, ceux-ci ont quelques reflets tuilés sous un rubis classique. Le nez s'ouvre aisément sur le fruit, évoluant vers le sous-bois. Si le vin montre peu d'ampleur en bouche, il n'en offre pas moins un passage amical. A boire sans trop attendre car "il est bien comme ça"...

Produit sur le coteau dit "du château", ce Meix Cadot d'un or franc n'a pas oublié ses onze mois de fût. L'aubépine cependant nuance la vanille. Il est opulent, mais son acidité le retient d'être lourd. Son expression est susceptible de prendre des nuances, un rien de complexité d'ici un à deux ans.

Un vin qui se fait remarquer. Il sort du commun et correspond à son étiquette. Sa couleur? Le bigarreau, la cerise très mûre et laissée sur l'arbre. Ses arômes? Ils sont aux abonnés absents mais, comme certaines rivières bourguignonnes (la Doua de Ladoix par exemple), ils suivent un parcours souterrain et réapparaîtront au grand jour d'ici quelque temps. Rond et gras, le corps est assez puissant, réglissé et il pousse une petite pointe de vivacité pour bien montrer qu'il n'est pas endormi.

Ses arômes sauvages, et ses notes de fruits cuits, déjà évolués, ne l'empêchent pas de se présenter en bouche de façon assez jeune. Il attaque avec ardeur et il sait parler à ses tanins pour les rendre dociles. Un 98 tirant sur le violet et doté d'un potentiel non négligeable (deux à cinq ans).

Sous sa robe légèrement ambrée, d'une limpidité remarquable, il nous convie chez le boulanger tant ses arômes évoquent la brioche, le croissant chaud. L'attaque est franche sur un équilibre bien établi. Son moelleux confirme l'approche olfactive. L'élégance le caractérise.

Un vin de garde pour un fond de cave. Sous sa belle couleur de pinot, il n'a pas encore le nez très ouvert mais cela viendra. La structure et la matière sont là, mais un peu comme le bloc de marbre dont le sculpteur esquisse la forme future.

Issu du coteau dit du château, le 1 er cru Meix Cadot blanc 99 obtient une citation. Son corps riche et rond est susceptible de complexité mais seulement au terme de son élevage, d'ici deux à trois printemps. Quant à ce Margotey, finement boisé, d'or vif à reflets verts, il est à la fois gras et tendre, long et savoureux.

Les Monts-Luisants sont ce haut de coteau où les feuilles de la vigne brillent, dit-on, même la nuit. Ce climat produit du blanc et du rouge. Version pinot noir, il porte la robe typée 98 et développe un bouquet expressif de kirsch et de musc. Sa bouche charnue semble peinte par Rubens. Petite pointe d'alcool, mais on n'y prête guère attention.

Rubis vif et profond, il ne s'en laisse pas conter. Poursuivant un dessein complexe, il détaille des arômes très mûrs, offerts aux fruits et aux épices. L'attaque est un sourire, la matière charnue, la finale assez longue, les tanins gentils. Le nez et la bouche vont bien ensemble. Ce vin est déjà plaisant mais il a du potentiel.

Un vin qui peut se présenter aux élections municipales sans craindre le résultat du second tour, même si le ballottage lui fera du bien car il demande à évoluer. Mais son programme comme son bilan font bonne impression, sous le rouge cerise de sa profession de foi: cassis, fourrure, un bouquet de terroir complété par une structure tout à fait convenable et un rien de vivacité. On aura compris qu'il s'agit du nuits du maire de Nuits...

Paillettes dorées... comme dans le lit d'un torrent de Californie. Boisé mais laissant une certaine place aux arômes de citron, il poursuit sur des notes balsamiques et une ample constitution. Ferme, gras, plein, onctueux, il se promène en prenant ses aises, opulent. C'est pourtant bien un 97.

Ce climat est couché sous Bressandes et sait être étincelant. Celui-ci possède une robe superbe. Cerise douce, son nez est jeune et néanmoins complexe. Velouté en attaque, il reste ensuite sur une physionomie tannique et entière. Corsé, d'acidité moyenne, il est cependant à attendre car le développement est prometteur.

Non, il ne fait pas pitié et ne réclame pas l'aumône, ce meursault cousu d'or au bouquet très riche (vanille, amande, mais aussi beurre et brioche). Moyennement intense, il a une corpulence enveloppée de gras et une petite note d'amertume sur la fin. Il vieillira bien.

Maire de Nuits-Saint-Georges et suppléant de sénateur, Xavier Dufouleur trouve encore le temps de dénicher de bonnes bouteilles. Ce 1 er cru, par exemple, d'un bel or gris soutenu et qui révèle à l'aération des notes mentholées. L'attaque est assez minérale, le corps plutôt rond, la finale plus éclatante pour donner un vin complet et de qualité.

Deux vins très bien notés et qui ont droit aux faveurs du jury: Les Grèves 97 et, du même millésime, ce Cent Vignes qui attaque en souplesse, évolue sur le fruit rouge, tapisse le palais. Longueur, persistance enrobent bien la chair du pinot noir. Et avec ça, beau à voir et plaisant à respirer. Petite note grillée qui va en s'atténuant.