Domaine jean-jacques Girard

Le chardonnay trouve dans l'argile caillouteuse de bas de coteau une terre promise propice à son bon développement. Il a donné naissance ici à un savigny harmonieux, qui décline à l'olfaction de jolies notes d'agrumes, de pomme verte, de sureau et de boisé fumé. La bouche, consistante et d'un bon volume, est ciselée par une fine vivacité qui lui donne une belle allonge et de l'énergie.

Les Girard exploitent 26ares sur les 10,31ha que compte ce 1er cru, sans doute le plus connu en blanc. Ils en ont tiré un vin expressif, sur le beurre, le chèvrefeuille, les fruits blancs et la vanille. La bouche est ronde, suave et généreuse, réveillée par la vivacité du citron et par une pointe saline en finale.

D'Aloxe-Corton au nord à Volnay au sud, le domaine étend ses vignes sur 18ha. Chez les Girard, on vendange depuis 1529. La jeune génération est incarnée par Vincent, qui officie désormais avec son père à la vinification. Leur Belles Filles évoque au nez les fleurs blanches, comme le chèvrefeuille. Le palais offre de la fraîcheur et du volume. L'ensemble est harmonieux et prêt à boire à l'apéritif ou sur un poisson grillé.

Jean-Jacques Girard et son fils Vincent cultivent la vigne à Savigny, comme le faisaient leurs ancêtres au XVI e s. Quant à la propriété, elle n'a pas moins de deux cents ans. Elle s'éparpille entre Aloxe-Corton et Volnay. Les blancs du domaine sont très présents dans le Guide, même en savigny, appellation où le chardonnay est rare. Ici, un hectare et cinq centiares de ce cépage ont engendré un vin d'un or pâle limpide et brillant, au nez de fleurs blanches et d'agrumes. Sa texture souple est sous-tendue jusqu'à la finale par une certaine vivacité que soulignent des notes de citron. À déboucher dans l'année avec un poisson fin cuisiné en papillote.

En 1529, un Jean Girard cultivait la vigne à Savigny. Son lointain successeur propose régulièrement des vins bien réussis, notamment en chardonnay. Celui-ci, d'un or blanc cristallin, associe au nez un boisé élégant tirant vers la noisette et des fragrances discrètement florales qui s'épanouissent en effluves miellés de tilleul. Une attaque ample annonce une bouche onctueuse dont les arômes de pêche jaune soulignent la rondeur. "Pour découvrir le savigny blanc", conclut un dégustateur. Une bouteille à servir dans les trois ans sur une viande blanche en sauce.

Distinguée dans les deux couleurs, cette exploitation familiale, dans une petite vingtaine d'années, fêtera ses cinq cents ans d'existence. Excusez du peu! Ce blanc à la verte brillance ne manque pas de parfums: fleurs blanches, agrumes, pêche blanche et épices du fût. Frais et franc à l'attaque, il est souple et rond au palais. À partager sans attendre. Quant au rouge 2006, même si son pinot est peu intense en couleur, il se montre puissant au palais et finit sur une note réglissée. Une pièce de bœuf fera de lui un bon partenaire dès la sortie du Guide. Il est cité.

Les Girard sont l'une des plus anciennes familles vigneronnes du pays, faisant remonter à 1529 leurs racines viticoles. Rubis pâle, ce 2005 ne recherche pas l'extraction forcenée et c'est tant mieux. Le bouquet bien net offre un boisé convenable (quinze mois) et les fruits rouges attendus. Souple et soyeux, le palais ne s'attache pas à des démonstrations philosophiques. À boire dès maintenant. Le village 2006 blanc (11 à 15 €), floral et frais, est cité.

Propriété bâtie en 1800 et n'ayant jamais quitté la famille, l'une des doyennes de Savigny. Quand il s'appelle Les Belles Filles, un vin peut tous les jours faire brûler un cierge pour remercier le cadastre! Or léger à reflets verts, exprimant les fleurs blanches et les fruits blancs, sachant se partager de façon équitable entre le minéral et le miel, le vif et le doux, ce chardonnay attend de pied ferme la poêlée de saint-jacques qui ne devrait pas tarder.

Vieille famille de Savigny, vigneronne depuis 1529... au moins. Plusieurs rameaux nés de ce tronc. Pourpre violacé, ce 2004 élevé quinze mois en fût (cacao, beurre) ne néglige pas le fruit rouge dont il est l'obligé. D'attaque souple, la bouche se montre ensuite riche et structurée, redéclinant les notes fruitées pour finir dans une bonne longueur sur le toasté. Un vin complet. Sandre au vin rouge... C'est tentant.

Belles Filles! Difficile de trouver un nom plus porteur. Il est réel, mais le climat s'appelle Sous le Bois de Noël et Belles Filles. Pauvre Bois de Noël disparu de toutes les étiquettes... Cela étant, dans leur robe doré vert, ces Belles Filles nous entraînent sur des arômes de prune, de laurier et de citron vert. L'air libre leur fait du bien, on y aurait pensé. Le palais est souple, assez gras, bien équilibré, la rétro minérale. Pas farouches, ces Belles Filles ont du maintien. Elles convoleront dans seize à vingt-quatre mois.

Retenu pour la finale du coup de coeur, voici un vin parfaitement recommandable. Signé par une des plus anciennes familles vigneronnes de Savigny, il offre au regard des reflets très dorés avant de chanter le beurre et la noisette. Le fruité, agréable (abricot sec), est teinté de minéral. À déboucher dans l'année à venir. Notons encore le village 2003 rouge, une étoile: il passe la barre avec élégance, comme le font les vins que l'on dit féminins.

Léger gris or vert limpide et riche en éclat, ces Belles Filles portent évidemment de jolies robes. Leur parfum demeure discret et de bon goût, d'une fraîcheur fruitée: naturel et enfant du pays. L'acidité est correcte, le boisé maîtrisé. À déboucher avant 2008.

Ce domaine perdure dans la même famille depuis le XVI e s. Il propose un vin né d'un climat qui s'appelle en réalité Sous le Bois de Noël et les Belles Filles. On peut difficilement rencontrer de meilleures marraines à son baptême! D'un bel or pâle, animé par un parfum léger de fruit mûr, ce vin de structure moyenne mérite cependant d'être cité. A choisir pour des ris de veau.

On sait que les vins de Savigny sont nourrissants, théologiques et morbifuges. Celui-ci est d'un rouge profond. Animal, voire original, son nez évolue à l'aération du côté des petits fruits. Ce 2002 se montre vif en entrée de bouche; ce sentiment s'atténue assez vite grâce à l'aménité de ses tanins. Une certaine chaleur enveloppe le retour épicé d'arômes. Persistance et intensité correctes. Le village blanc 2003 (11 à 15 €) obtient la même note pour sa longueur.

Une des familles vigneronnes les plus anciennes de Savigny dont l'origine remonte à 1529. Qui dit mieux? Son savigny rouge 2001 est bien réussi pour le millésime, avec de l'onctuosité du fruit. Le blanc 2002 a un bon niveau d'attaque, de franchise, dans un climat brioché et une pointe d'acidité tout à fait à sa place. La robe est claire, le bouquet de miel et de noisette évolue sur les arômes du boisé.

Vous craignez que la conversation s'atténue dès l'entrée. Servez du poisson, une truite aux amandes par exemple, et ce vin. Montrez la bouteille, son étiquette. Précisez qu'il sagit d'un climat tout ce qu'il y a d'authentique. Vous entendrez la conversation repartir. Limpide à reflets charmants, un 2001 brioché, vanillé en première approche, puis évoquant la fleur blanche et la rondeur.

Le château de Savigny a une histoire fort intéressante. C'est dans le village qu'est installé ce domaine. Or vert assez soutenu, son 2000 au nez un peu citronné, frais et vif comme la première brise du printemps, attaque sur l'abricot, le zeste d'agrumes. Vineux, il est bientôt imposant, gros, presque crémeux et long. A découvrir pendant les trois prochaines années.

Pourpre ou grenat? Disons les deux entremêlés. Un vin assez boisé, tout d'abord frais et vif, puis qui se montre peu à peu charnu et corpulent. Il a de la race. Trois ans de garde sont conseillés par le jury.

S'appeler Les Belles Filles (ce nom de climat est authentique) donne à ce pernand des chances de vous plaire. Or vif, tendance noisette, il n'a pas besoin d'un joli nom pour s'affirmer comme l'une des meilleures bouteilles en blanc. De la chaleur, un fruit encore sur la réserve mais prêt à se fondre, un juste soutien acide. On pourra l'attendre un à deux ans.

Savigny ne produit pas beaucoup de blanc. Environ 200000 bouteilles contre deux millions en rouge. Et l'on déniche parfois l'oiseau rare. Comme celui-ci qu'une terrine de poisson mettra en joie. Vif, fin, très fruité, il concilie la puissance et la générosité. Déjà agréable et pouvant se conserver un peu.

Les Copiaus, ces jeunes comédiens réunis naguère à Pernand par Jacques Copeau (Marie-Hélène et Jean Dasté, etc.) auraient aimé composer un petit spectacle autour de cette bouteille souple et ronde, gentiment dorée, avec un joli nez, une attaque charmante et qui aura beaucoup de choses à raconter pendant deux ans.

Un 1 er cru à la hauteur du sujet. Rubis intense, au nez généreux (sinon opulent) fleurant la mûre, l'animal, le goudron, il réussit à être moelleux sans montrer la moindre faiblesse, la plus légère mollesse. Riche, dense, bien maintenu par ses tanins, il résulte d'une extraction sensible mais intelligente.