Jean-pierre Guyon

Souvent retenue, cette cuvée représente une part non négligeable de la surface de ce domaine, puisque la vigne d'où elle provient couvre 1,87ha. Le 2016 évoque la cerise noire, tant par sa couleur que par son nez. En bouche, les notes d'élevage s'affirment, ainsi qu'une fraîcheur acidulée qui donne finesse et longueur à l'ensemble. Bientôt prête, cette bouteille a suffisamment d'étoffe pour se garder.

Une cuvée souvent en vue dans ces pages. La version 2016 compose un savigny au nez discret de fruits rouges, de cacao et d'humus, et à la bouche encore assez serrée et tannique. À attendre.

après aération, les quelques notes de réduction laissent place à de beaux arômes de fruits noirs à maturité. Tout en rondeur et en subtilité, le palais offre aussi beaucoup de matière, d'intensité et de longueur.

Cette cuvée est une sélection de vieilles vignes vinifiées en vendanges entières et sans apport de soufre, l'une des marques de fabrique du domaine depuis de nombreux millésimes. Elle s'ouvre spontanément sur des notes de fruits noirs et de boisé grillé, puis dévoile une bouche très suave, aux tanins enrobés et élégants, étirée dans une belle finale évoquant le cacao.

Une cuvée souvent en vue, qui compose une part importante de ce domaine (1,87ha). La version 2015 propose un nez de fruits rouges mûrs et de pruneaux agrémentés d'une touche chocolatée. On retrouve ces sensations dans une bouche de bonne tenue, charpentée par des tanins vigoureux mais pas agressifs.

Passé quelques notes animales, ce savigny dévoile des arômes de framboise, de cerise confite, de vanille et de sous-bois. En bouche, il conjugue harmonieusement fraîcheur, matière dense, tanins fins et veloutés.

un profil expressif (cassis, vanille), charnu, rond et finement tannique pour ce village issu d'une sélection de vieux ceps de plus de soixante ans et vinifiés en vendanges entières.

Situé tout au nord de l'appellation, le climat En Orveaux domine le Clos de Vougeot. Le dom. Guyon y exploite 34ares plantés de vignes de cinquante ans qui ont donné naissance à ce 2015 au nez délicat de violette, de cassis et de mûre, à la bouche harmonieuse et profonde, dotée de tanins veloutés et d'une belle allonge.

Le nez de ce 2015 est certes un peu fermé à ce stade, mais on perçoit une complexité naissante et beaucoup d'élégance à travers des notes de petits fruits rouges, de rose et d'épices douces. En bouche, le vin se montre volumineux, net et droit, porté par une fine acidité et par des tanins tendres et fins. Un grand vin de garde.

Fidèle à son approche de la vinification en grappes entières, le Dom. Guyon livre un gevrey-chambertin d'un bon volume, bien structuré et persistant, au caractère floral, fruité et épicé; une intensité aromatique mise en valeur par un élevage sous bois de qualité mais qui doit encore se fondre.

Sur ce climat -dont le nom évoque une passerelle reliant des terrains-, les Guyon ont récolté 92ares de pinot noir. Ils signent un savigny complexe (pivoine, groseille, réglisse, boisé léger), ample, riche et concentré, bâti sur des tanins fermes et prometteurs.

Le domaine est à la tête d'une parcelle de 20ares dans ce grand cru de Vosne-Romanée. Fidèle à ses principes de vinification, il a procédé à des cuvaisons en vendanges entières suivies d'un élevage de quinze mois en fût. Le résultat: un vin expressif et fruité, au palais riche et consistant, construit sur des tanins de velours et sur une fine acidité donnant à l'ensemble un profil croquant.

le nez, complexe, associe la griotte, les fruits noirs et le poivre. Une note poivrée que l'on retrouve avec persistance dans une bouche solide et épaisse, bâtie sur des tanins virils.

Un joli vin de garde, dont le nez, expressif, évoque un panier de fruits bien mûrs (cassis, framboise), sur un fond boisé discret. La bouche, riche, concentrée, d'une longueur honorable, s'appuie sur des tanins qualitatifs qui commencent à s'assouplir. Encore un peu de patience.

L'une des valeurs sûres du domaine que ce 1er cru né sur 34ares de ce petit climat situé en haut de pente, au-dessus du grand cru Échézeaux. Un vin qui s'exprime avec intensité sur des notes de cassis au nez comme en bouche, avec une pointe florale en prime (vinification en grappes entières). La bouche se révèle ample, dense, concentrée, mais toujours équilibrée. Un vosne à la fois corpulent et élégant, bien dans le style maison.

Ce nom de climat mérite une explication. En patois bourguignon, on appelle un planchot une passerelle entre deux terrains servant au passage des hommes et des bêtes. Les terrains longeant le Rhoin étant humides, le dérivatif est passé dans le langage courant. Côté vin, un 2013 au nez fin de cerise, de cassis et de mûre, tout aussi expressif en bouche, dense et rond.

Comme son nom l'indique, cette terre est bonne à cultiver: «ores» vient du mot latin «hortus» (jardin). Un jardin de 1,87ha ici, planté de pinot noir, à l'origine d'un vin d'abord discret, plus disert à l'aération, sur les fruits rouges et noirs et quelques notes fumées. Un corps fin, bâti sur des tanins souples et stimulé par une juste fraîcheur, compose un palais agréable et équilibré.

Le domaine exploite 34 ares de ce petit climat situé en haut de pente, au-dessus du grand cru Échézeaux, pas très loin de Chambolle dont il épouse souvent l'élégance et la souplesse –même quand le cru est vinifié en grappes entières, ce qui rend le vin plus massif dans sa jeunesse. C'est le cas ici, avec ce vosne fruité et épicé, suave et souple en attaque, plus «cistercien» et solide dans son développement. Un beau vin de garde.

Si Les Mazières sont un climat de niveau communal sur Vosne, ces Charmes n'existent pas au cadastre puisqu'ils représentent une sélection parcellaire du domaine: 60ares de vignes de cinquante-cinq ans, millerandées, donc au rendement naturellement très bas. Elles ont été menées en bio (le domaine est actuellement en conversion) et vinifiées en grappes entières. Cela donne ce vin au nez concentré de fruits légèrement confits et d'épices douces, à la bouche gourmande, presque moelleuse, raffermie par les tanins et, pour l'heure, un peu «bousculée» par le boisé, mais dans quatre ans, l'équilibre sera parfait.

Jean-Pierre et Michel Guyon avaient obtenu deux étoiles l'an passé pour leur premier millésime dans l'appellation (le 2010). Pour mémoire: 31ares de vignes âgées de soixante ans, macération en raisins entiers, élevage de quinze mois en fût. Ils ont renouvelé l'expérience en 2011, et signent un vin dont le boisé prononcé à l'olfaction (grillé) n'étouffe toutefois pas les fruits noirs; «louis-quatorzien» en bouche –ou «cistercien», pour rester dans l'esprit des lieux–, comprenez austère, dense et tannique. On oubliera «sa majesté» pendant quatre ou cinq ans, avant de la servir sur une caille aux raisins.

Nouvelle sélection pour ce domaine bien connu des habitués du Guide. Ces Charmes de Mazières, deux étoiles pour le millésime 2009, sont une sélection parcellaire du domaine: 60 ares de vignes de cinquante-cinq ans. Le résultat? Une plaisante cuvée, à la robe pourpre, au nez classique de cassis et de griotte, à la bouche élégante et légère, avec la finale vive et nette des 2010. Le 1 er  cru En Orveaux 2010 (1 800 b.), plus extrait, est également cité.

"Jean-Pierre et Michel Guyon sont plus souvent mentionnés dans le Guide pour leurs vins de Vosne-Romanée, dont ils sont originaires, mais ils prouvent ici qu'ils ""savent aussi y faire"" en gevrey, avec ce vin couleur cerise noire, au bouquet de griotte, de cassis et de sous-bois. La bouche, corpulente et puissante, offre une vraie mâche gibriacoise. Les tanins dominent... pas d'erreur, nous ne sommes pas à Vosne! Une bouteille de garde, à attendre au moins trois ans."

Jean-Pierre et Michel Guyon, de Vosne-Romanée, vinifient pour la première fois en 2010 leur nouvelle cuvée de clos-de-vougeot: 31 ares de vignes de soixante ans, une macération en raisins entiers, à l'ancienne. Le résultat est ce vin superbe dans sa robe sombre. Le nez discret (normal sur un vin jeune) dévoile une bouche charpentée, riche et profonde. Les tanins marquent la finale mais sans excès, et annoncent un vin apte à une garde de dix ans. À servir sur un pavé de charolais.

Jean-Pierre et Michel Guyon cultivent 20 ares de vignes de quarante-cinq ans d'âge situées contre les grands-échézeaux, dans le coeur historique du climat. Ils pratiquent une culture en conversion au bio et ont vinifié cette cuvée en raisins entiers, obtenant un vin grenat au bouquet finement boisé (moka, vanille), qui laisse ensuite s'exprimer le fruit (framboise, griotte, cassis). Riche, plein et puissant, le palais est soutenu par des tanins fermes. Encore sur la réserve, il s'ouvrira avec une longue garde: de cinq à dix ans, estime le jury.

Ce domaine nuiton (en conversion bio) signe un savigny pour plus tard, car encore boisé (café torréfié) et tannique. Mais les dégustateurs voient en lui des qualités indéniables, notamment de beaux arômes de poivre, de fleurs et de fruits rouges mûrs, et une belle matière, ample et charnue. De quoi voir venir encore trois ou quatre ans.

Un domaine en conversion au bio, conduit par deux frères: Michel Guyon se charge de la vigne, Jean-Pierre des vinifications. Leurs Bons Ores semblent avoir pris un abonnement, tant ils figurent avec régularité dans le Guide – le millésime 2007 avait même décroché un coup de cœur. Ce climat se distingue par ses sols d’alluvions marno-calcaires sur fonds de graviers (on parle aussi de «chailles»). La robe rubis intense du 2009 est jeune, et ses parfums concentrés de cassis sont pleins de gaieté. Après une attaque souple et charnue aux arômes de petits fruits (le cassis encore, la mûre et les fruits rouges), la bouche évolue sur des tanins fondus, marquée par une note torréfiée harmonieuse. Une belle expression du pinot noir à découvrir dans les deux à trois ans.

Jean-Pierre et Michel Guyon tiennent là une cuvée d’élite qu’on ne confondra pas avec les Maizières, une communale de Vosne, alors que les Charmes sont une sélection parcellaire interne au domaine: 60 ares de vignes de cinquante-cinq ans. Coup de cœur dans le millésime 2008, une étoile pour le 2007, deux pour le 2009: voilà une valeur sûre qui se présente ici dans une robe violacée, offrant un nez très expressif de fruits noirs et une bouche ample, riche, longue et charpentée. Un vin harmonieux et séduisant, à déguster dans deux ou trois ans.

En conversion vers le bio, Jean-Pierre et Michel Guyon cultivent 20 ares de vignes de quarante-cinq ans d’âge, situées au-dessus des Grands-Échézeaux, sur un sol crayeux, dans le cœur historique du grand cru. Le vin, superbe, est sombre, profond et intense. Il présente un nez de fruits noirs au boisé discret. La bouche se montre longue, ample, élégante, malgré des tanins qui roulent encore trop des mécaniques mais qui se seront assagis dans cinq ans.

Coup de coeur l'an passé dans le millésime 2007, ces Bons Ores longent la nationale en direction de Beaune juste après le panneau signalétique de Chorey. La couleur cerise de la robe cache un nez fin et subtil de fruits rouges relevé d'une touche d'épices. Le palais possède la mâche propre au secteur, portée par des tanins fondus. "Bon vin de Chorey", conclut un juré qui l'imagine sur une viande blanche.

Un vin né de vignes de quarante-cinq ans d'âge, implantées sur un sol crayeux au-dessus des Grands-Échézeaux, dans le coeur historique du climat et conduites en conversion bio par Jean-Pierre et Michel Guyon. Le nez parfumé développe des notes réglissées et fruitées. La matière est structurée, fraîche (comme nombre de 2008), fine et longue. À découvrir dans trois ans.

Principalement installés en Côte de Nuits, les frères Guyon présentent à nouveau l'unique savigny de leur gamme de la Côte de Beaune: bien leur en a pris. Les vignes partagent leur quarantième anniversaire avec Jean-Pierre, leur vinificateur. La couleur sombre de ces Planchots est aussi soutenue que le nez est complexe. Dans ce pêle-mêle olfactif, on trouve de la pivoine, de la confiture de fruits rouges et des épices. Un boisé fondu émerge d'une charpente étoffée. Un des palais experts du jury s'enthousiasme et lâche: «On dirait un 1 er cru!» Difficile de faire meilleur compliment.

Les deux frères Jean-Pierre et Michel Guyon sont à la barre du domaine. Leur échézeaux exprime des notes mûres et chaleureuses de fruits noirs et de réglisse. La bouche affiche un style plutôt rond et soyeux, pas très typique pour ce grand cru, mais qui permettra d'apprécier cette bouteille d'ici quelques années sur un époisses.

Un climat côté Chorey, dans la sélection du coup de coeur. Joli vin à maturité, harmonieux, framboisé, rappelant le poète: On lèche trois fois ses lèvres et on en dit du bien. L'oeil est de cet avis. Le nez assez particulier, musc et bourgeon de cassis. Goûteuse, la bouche appelle une poularde à la crème.

La famille Guyon, de Vosne, a pratiqué la polyculture jusqu'en 1993: 70 ha à Quincey pour l'orge de brasserie et un vignoble qui, forcément, a pris toute sa place. Claude, Pierre, Jean-Pierre, ainsi vont les dynasties. La robe de ce 2006 est dense, violacée. Le nez ne se donne pas facilement. On doit le solliciter. Il finit néanmoins par livrer ses notes de fruits rouges ponctuées d'un léger boisé vanillé. La bouche révèle un espace intérieur charmant, stylé: une bonne structure, des tanins fins et la pointe de fraîcheur en finale qui invite à patienter encore un an ou deux.

Cuvée du domaine (et non climat identifié), ce vin intéressant joue la carte du plaisir plus que celle de la complexité. Le nez gourmand marie les fruits rouges aux épices, tandis que la bouche ronde et élégante avance sans accroc sur des tanins fondus. À boire ou à garder... un peu.

D'un rouge appuyé, en instance d'arômes sur une petite note framboisée, ce vin invite à la dégustation sans patienter jusqu'à la fin des temps. En effet, sa fraîcheur, sa rondeur généreuse, son gras sur le fruit sont à saisir dès maintenant. On lèche trois fois ses lèvres et on en dit du bien, pour paraphraser Bernard de La Monnoye, de l'Académie française, à propos justement du vin de Savigny.

Souvent distingué, le domaine Guyon (de Vosne-Romanée) figure ici pratiquement chaque année pour ses Bons Ores, dont il possède près de 2 ha. Longtemps la famille a produit du vin et, à Quincey, de l'orge de brasserie. Depuis 1993, elle s'est recentrée sur son activité de coeur. Tant pis pour la bière! Griotte à reflets roses, doucement floral, ce 2005 sait ménager ses effets et enchaîne sur un fruit élégant. Les tanins savent s'effacer. C'est tout à leur honneur. Ouverture prévue dans deux ans.

Ne vous y trompez pas: ces Mazières ne sont pas un climat, mais une cuvée du domaine. Ses charmes? Les notes de fruits compotés du nez. La souplesse de la bouche aux tanins soyeux. La finale n'est peut-être pas infinie, mais le vin est plaisant et déjà prêt à boire.

Fûts neufs pour moitié, le reste de un à deux ans. Ce vin en a profité pendant un an et il mêle à son fruit un toasté prononcé. Celui-ci rend service au millésime en appuyant sa persistance. La finale framboisée rétablit le fruit dans ses privilèges.

Il apporte beaucoup de plaisir, note un dégustateur. Harmonieux et d'un bon volume, il offre quelques notes de minéralité, nées de cet excellent terroir, mêlées à des fruits rouges vanillés. Tendre et élégante, la bouche est dotée de tanins fins déjà arrondis. On peut l'attendre un peu (trois ans) mais pourquoi ne pas déjà lui faire accompagner un petit gibier à plume?

On connaît les Mazières Hautes, les Mazières Basses (proches des échézeaux), mais à la vérité il n'y a pas de Charmes de Mazières parmi les climats de l'appellation: il s'agit d'une cuvée. D'un rouge grenat à reflets violines, ce vin se révèle très animal (cuir, fourrure) et toasté au nez. Un 2004 au corps dominé par des tanins austères et un boisé fumé. Le 1 er  cru En Orveaux 2004 (38 à 45 €) manque peut-être de puissance pour certains dégustateurs, mais il se montre rond, harmonieux, joliment soyeux. Ce domaine est abonné aux coups de coeur: dans les éditions 2000, 2001, 2003 et 2006 du Guide.

20,4 ares en Orveaux: il s'agit d'un climat haut perché, proche du musigny dont il n'est séparé que par une petite combe. Un beau grand cru au délicieux nez de fruits, offrant à la bouche une présence très vivante. Sa rondeur réglissée, sa chair persistante sont unanimement appréciées. Souvent un échézeaux est superbe pendant deux à trois ans (c'est ici le cas – presque trop bon, écrit un juré!), puis il rentre dans sa coquille pendant cinq à dix ans. Ensuite, il est somptueux. Souhaitons-lui ce destin.

Aloxe et ladoix ceinturent ce climat qui a su se faire un nom. Pourpre noir et brillant, un vin très fin et qui devrait bien évoluer. Les fruits noirs se bousculent pour prendre place (boisé modéré). Honnête et parvenu à sa meilleure expression, il est à servir dans les deux ou trois ans.

Qu'il s'agisse de vosne ou de nuits, l'un des meilleurs élèves de la classe. Les Herbues se situent tout contre Vosne. On leur trouve beaucoup d'intensité à l'oeil, puis les coups de nez vont et viennent entre fruits rouges et café. L'attaque s'opère sur des tanins caressants. Charnu, élégant, ce vin reste dans la ligne aromatique du début et il apparaît très gourmand pour le millésime. Plateau de fromages? Dites brillat-savarin.

Parcelle de 20,4 ares donnée naguère en fermage par la famille Lavigne et située en haut du coteau (En Orveaux). Sans doute faut-il tenir compte du millésime, de sa vendange le 26 août, mais il est difficile de montrer plus d'aspects apparemment contradictoires tout en bénissant leur mariage. Le bouquet réunit le tabac, la confiture de framboises, des notes toastées. Le corps associe des tanins mûrs et soyeux à une force puissante, capiteuse. Grand vin évidemment de garde.

Rubis cerise à reflets sombres, épicé et fruité, un chorey au-dessus de tout. Pourquoi n'a-t-il pas le coup de coeur? Les jurés sont souverains, mais il y a du tonus sur les fiches de dégustation! On ne peut qu'en dire du bien quel que soit le côté par où on l'aborde. Souplesse dès la mise en bouche puis de l'ampleur et de la complexité, un boisé parfaitement dosé, un immense potentiel (trois à quatre ans). Naguère polyculteur, ce domaine a vraiment trouvé sa bonne étoile.

On se rappelle que le millésime 99 fut naguère honoré d'un coup de coeur. Ce climat proche de Vosne produit un vin plus mauve que cerise rouge, au bouquet confituré. L'acidité est correcte, les tanins très fins, la bouche bien ronde. Petite sensation minérale: elle n'est pas rare dans cette appellation.

Une parcelle de 20 a 40ca en Orveaux, la partie haute de ce grand cru. Produisant jusqu'en 1993 de l'orge de brasserie et du vin, cette famille a quitté la polyculture pour se consacrer entièrement à la vigne. De beaux arômes de cassis, profonds, très marqués, annoncent une bouche également fruitée et dans la même tonalité. Sa concentration n'exclut pas la finesse. Un vin encore sur sa réserve, avec cette pointe d'amertume assez classique et qui n'est pas un défaut, tant s'en faut. Dans trois à cinq ans, il sera parfait.

Le domaine Guyon a obtenu tant de coups de coeur qu'on ne les compte plus. En simple rappel, celui de l'an dernier concernait ce 1 er cru. Le millésime 2001, noir violacé, évoque au nez le cassis et les fruits rouges. Son attaque est ronde, pleine sur un équilibre carré bien assis et une persistance plaisante sur le fruit et des tanins bien présents. Tout est à sa place mais, comme le disait saint Bernard: Il faut laisser du temps au temps.

Le millésime précédent de ce vin était l'an passé notre seul coup de coeur à Nuits. C'est dire comme ces Herbues (à la limite de Vosne-Romanée) ne passent pas inaperçues. Cette fois-ci encore, ce village tutoie les 1 ers crus. Cerise noire, il privilégie le cassis au chapitre du bouquet. Des tanins de soie s'affirment derrière une attaque franche. S'il a de la puissance, celle-ci est contenue, et en définitive c'est la finesse qui prend le dessus dans un style élégant.

Vingt ares en Orveaux, climat haut perché sur le coteau, très proche voisin du musigny, du clos de vougeot et des grands échézeaux. Ce 2000 est à la hauteur du défi. Très haut de gamme, il est cité pour le coup de coeur, nominé comme on dit maintenant. D'une très forte intensité, sa robe est magnifique. Chaleureux, le bouquet évoque la confiture de mûres. Il ne possède en bouche aucun trait dominant car les mariages réussis sont l'art d'harmoniser un tout... Ce qu'on appelle un vin complet.

Depuis 1993, la famille Guyon a cessé l'exploitation de son orge de brasserie pour se consacrer pleinement à son domaine viticole. Grenat soutenu, porté par ses arômes de jeunesse (café, petits fruits), ce savigny est rond et très agréable. Sa constitution lui permet de tenir fermement en bouche. Son harmonie générale est reconnue. Vin de garde, mais attention à ne pas laisser passer sa fraîcheur. Elle entre pour beaucoup dans son charme.

Provenant du climat En Orveaux, ce 99 cerise noire affiche une forte extraction de couleur. Son bouquet est d'abord très floral (violette) puis il explose à l'agitation sur des notes plus intenses (le cuir). De même, la première impression en bouche est aimable et ronde, puis les tanins arrivent en force, très serrés. Est-il besoin d'indiquer qu'il faut lui donner tout son temps?

Ce climat est seulement séparé d'aloxe-corton par la RN74. La famille Guyon a quitté l'orge de brasserie pour la vigne et le vin. Ce 99 est moins dur et puissant que le millésime précédent décrit dans le Guide 2001. D'un caractère plus spontané, légèrement chaleureux (kirsch, pruneau au palais), soutenu par une bonne acidité, il est déjà prêt à la consommation.

Le millésime 96 fut coup de coeur trois ans plus tard. Ce climat accoudé à Pernand donne un vin haut en couleur et très ouvert sur des arômes puissants: le cuir, les épices, le pruneau. La bouche est conquérante, riche, et l'on y retrouve une pincée de poivre moulu. Une pointe d'acidité en finale montre que ce 99 a envie de durer.

On en a parlé à l'heure du coup de coeur. Il se situe dans ces parages. D'un rouge tirant vraiment sur le noir, il reste au nez sur cette couleur: mûre, cassis, associés à des arômes empyreumatiques. Le fût et les tanins du vin mettront du temps pour se fondre mais l'extraction est solide sur une attaque franche et volontaire. Un 99 qui conviendra à un gibier à poil.

Coup de coeur ces deux dernières années pour Les Orveaux millésimes 97 et 98, ce domaine joue dans la cour des grands. Cette cuvée spéciale est une sélection de parcelles. Le millésime 99 se présente sous des traits classiques, d'un noir rougeâtre et violet, avec des arômes de pain grillé, puis marqués par le fruit. Le fût ne se fait pas oublier, car il masque actuellement la plénitude et la richesse. Mais ce vin a un avenir assuré.

Un exemple des petits domaines vignerons, peu connus par ailleurs, qui ont été et sont encore l'un des bonheurs de notre Guide. Suivez-le en effet: d'appellation en appellation, on le retrouve aux places d'honneur. Son gevrey bleu-noir, aux notes de myrtille, de framboise, de coulis de fruits, de sarment et d'épices réussit à mettre tous les arguments en sa faveur. Pointe de fût sans excès, de fruit mûr et de tanins soyeux pour un millésime à laisser sagement vieillir.

Jusqu'en 1993, cette famille de Vosne produisait tout à la fois son vin et de l'orge de brasserie. Délaissant la ferme de Quincey, elle s'est recentrée sur son principal sujet et y réussit bien. D'un grenat très intense, ce 98 offre une belle expression aromatique (cacao d'emblée, puis la cerise) ainsi qu'une bouche très charmeuse. A ne pas bousculer, car il mérite de prendre de la bouteille.

Friand et néanmoins tannique, tendre et cependant astringent, il plaide le pour et le contre comme un bon avocat. Il ne s'exprime pas encore d'une même et seule voix, mais possède du potentiel. Sa robe profonde et violacée annonce un bouquet assez complexe aux allusions diverses (café, réglisse, fruits noirs et notes minérales).

Climat de chorey séparé d'aloxe-corton par la RN74. La famille Guyon a choisi avec succès d'abandonner l'orge de brasserie pour se tourner entièrement vers la vigne et le vin. Robuste, puissant, ce 98 est bâti sur des tanins serrés. On ne devra pas le déranger avant 2002, car il dévoilera alors toutes ses qualités.

S'il manque aujourd'hui (avril 2000) d'un peu de souffle en fin de bouche, il s'ouvrira très bientôt. Fleurs et agrumes composent son bouquet, sous une robe claire. Il provient de la Côte de Nuits, alliant chardonnay (75%) et pinot blanc pour le restant. Mariage auquel on aimerait être invité. N'est-ce pas intéressant?