PAUL BENOIT

Jaune brillant, voici un vin opulent, qui ne décevra pas les amateurs de vins jaunes très typés. Le premier nez est beurré, subtil et très flatteur, tandis que le développement se fait sur la traditionnelle noix dans une belle ampleur. L'attaque en bouche est souple et l'évolution parfaite, dans l'ampleur, sur des arômes de brioche, de beurre, de noix et d'épices. Déjà magnifique et promis à un bel avenir.

Cette cuvée de pinot noir n'est élaborée que dans les grands millésimes, à partir de raisins triés manuellement, avec un élevage en fût de dix-huit mois. D'une couleur grenat intense, limpide et brillante, elle possède un nez de fruits légèrement surmûris, mêlés au tabac, que vient élégamment souligner un trait de boisé. En bouche, une très belle matière allie fruité, épices et cacao dans une belle rondeur. Ses tanins bien fondus assurent une finale structurée où un boisé bien dosé trouve toute sa place.

Issue de 70% de chardonnay et de 30% de pinot noir, cette cuvée arbore dans le verre un cordon bien droit de bulles fines et légères. Au nez, les fruits mûrs trouvent une belle alliance avec la minéralité. Cette ligne aromatique se poursuit au sein d'une bouche ample et droite, marquée par cette même minéralité, mais bien fondue, et complétée en finale par une délicate note toastée -serait-ce l'apport d'un peu de fût qui donne cette impression?

"Les caves qui ont vu grandir ce pinot noir se situent sur un ancien lieu de culture du chanvre nommé la Chenevière. Élevée en fût pendant huit mois, cette cuvée a la couleur framboise des grands jours. Son bouquet, d'abord fruité, offre aussi des nuances de cuir. Frais et gouleyant, le palais est unanimement apprécié pour son équilibre et sa finesse. Un vin subtil, harmonieux, et prêt à boire. Toujours en rouge, le ploussard Pupillin 2010 (8 à 11 €; 4 000 b.) décroche lui aussi deux étoiles. Typique, intense, le nez dévoile quelques nuances animales que l'on retrouve aussi en bouche. Ronde et chaleureuse, cette dernière livre une longue finale. À déguster sans attendre avec un saucisson brioché."

Le nom de Pupillin peut être adjoint à celui de l'AOC arbois pour les seuls vins obtenus sur le territoire délimité de la commune de Pupillin. Paul Benoit est l'un des viticulteurs qui peut bénéficier de cette disposition. Le nez de son joli blanc est ouvert à souhait sur des notes de noisette, de grillé et d'abricot. L'attaque en bouche est vive mais la dégustation se prolonge dans une belle cohérence avec le nez. De la race et du charme, tout y est.

Domiciliés rue du Chardonnay à Pupillin, c'est bien sûr avec du savagnin que les vignerons ont élaboré ce vin jaune couleur or pâle, expressif au nez, sur fond de fruits secs. Équilibrée, la bouche est d'une belle intensité, avec une base de pain d'épice évolutive, accompagnée de fruits secs.

Il y a quelque chose de pimpant dans ce macvin vieil or aux reflets de bronze. Le premier nez chatouille les narines avec l'alcool bien présent, mais aussi avec les agrumes. La bouche est également fraîche, bien travaillée, de bonne intensité; on y retrouve l'alcool mais aussi les fruits confits et encore les agrumes.

Pur pinot noir, cette cuvée a séjourné 18mois en fût. De couleur intense, elle offre un nez puissant et une bouche structurée, gardant pour ligne aromatique les notes de grillé, de griotte et de kirsch. Un vin généreux, bien vinifié.

Élaborée à partir de raisins de chardonnay sévèrement triés, cette cuvée a été élevée 18mois en fût. L'élevage trouve une traduction immédiate dans les arômes toastés. En bouche, l'équilibre est au rendez-vous, avec une belle matière, mais un boisé marqué.

élaborée dans les années fastes, cette cuvée jaune dorée est issue de vignes aux rendements faibles (25hl/ha). Le nez, magnifique, associe tons briochés et vanillés au chèvrefeuille. Puissante mais ronde, la bouche est très équilibrée, boisée sans excès, avec aussi de jolies notes d'anis et de pomme verte.

frais, le nez tend vers l'amande et les fleurs blanches. La bouche acidulée, de belle longueur, dévoile un caractère minéral puisé dans les terres argilo-calcaires du domaine.

Or pâle aux reflets verts, ce vin est encore discret au nez. Quelques notes de pomme pointent cependant. Après une attaque assez vive, la bouche se fait plus douce, laissant s'exprimer de jolis arômes de mirabelle, de pâte de fruits et de foin. Un tout jeune vin jaune qui mérite de vieillir.

Ce vin-là, c'est l'affaire du fils. Un élevage de dix-huit mois en fût neuf avec bâtonnage, loin des vinifications traditionnelles des anciens. Le résultat est en adéquation avec les moyens mis en œuvre: un nez au boisé marqué (toast) mêlé d'agrumes. Cette empreinte de l'élevage se retrouve dans une bouche qui reste cependant riche et équilibrée. Un vin de garde, qui aura son public.

Rouge cerise aux reflets orangés, ce ploussard se présente net et dense au nez, ouvert sur les épices et les petits fruits rouges (fraise cuite, cerise). La bouche offre de la rondeur et de la matière, et repose sur des tanins encore un peu fermes en finale, mais que quelques années de garde permettront d'arrondir. Un vin au potentiel intéressant.

Le petit village de Pupillin domine le vignoble d'Arbois et contribue à sa notoriété au point de pouvoir depuis 1970 associer son nom à celui de l'appellation arbois. Or pâle, ce chardonnay s'annonce par un nez fruité, discret mais fin. L'attaque en bouche est franche, relayée par un palais ample et gras à la finale beurrée. Notée une étoile elle aussi, La Grande Chenevière 2011 rouge (20 à 30€; 2000b.) est un vin de pinot noir vinifié en cuve Inox, puis élevé huit mois en pièces neuves. Le boisé est encore assez présent.

Deux cuvées de pinot noir de la famille Benoit se disputent les faveurs de nos jurés. Celle-ci est élevée en cuve pendant dix mois, puis en foudre pour la même durée. Elle offre une belle complexité dans ses nuances de poivre, de zeste d’orange, de vanille et de fruits rouges. En bouche, la matière demande «à se mettre en place», écrit un dégustateur. Il faut dire qu’il y a de la mâche; mais ses tanins sauront emmener ce vin assez loin. Cité, le Pupillin La Grande Chenevière 2009 (20 à 30 €; 2 000 b.) n’a connu que le fût neuf pendant douze mois. Pourpre à l’œil, il demande de l’aération pour que les épices et les fruits rouges s’expriment au nez. Le boisé est assez présent mais les tanins sont déjà fondus. Quelques années de garde à prévoir.

Qui ne connaît la maxime «À Arbois le nom, à Pupillin le bon»? D'ailleurs, de toutes les communes de l'aire d'appellation arbois, seule Pupillin a le droit d'accoler son nom à celui de l'AOC. Le domaine présente un pinot noir d'un rouge clair légèrement tuilé, au nez mêlant les fruits rouges et un fin boisé. La bouche offre un bel équilibre: les tanins sont fondus, et de discrètes notes d'élevage enrobent une matière élégante. Rien ne sert d'attendre, ce vin est prêt. Le chardonnay 2006 (8 à 11 €) est cité pour son côté grillé et toasté. À boire également.

On connaît bien le savagnin dans sa vision traditionnelle, vinifié sous voile. Depuis quelques années, les vignerons s'essaient à d'autres méthodes, pour obtenir une autre expression du cépage. On la trouvera dans ce vin, élevé en pièces neuves huit mois sans ouillage. Au nez, ce 2005 présente une riche palette où des notes grillées côtoient des senteurs de fruits compotés, confits, voire exotiques. Une attaque franche, un développement assez rectiligne laissent une impression d'harmonie. À ouvrir dans les trois ans sur un sandre au beurre blanc par exemple. Toujours en blanc, le chardonnay 2005 (8 à 11 €) obtient lui aussi une étoile. Floral au nez, fruité en bouche, c'est un vin expressif et d'une élégance aérienne. Une étoile encore pour le ploussard rouge 2005 (8 à 11 €) au fruité épicé typique, à l'évolution fraîche et gourmande. Il est prêt à boire.

Connaissez-vous le biou, cette énorme grappe que l'on transporte en procession le troisième dimanche de septembre à Pupillin? Une occasion aussi d'aller à la rencontre d'une cuvée de chardonnay vinifiée avec talent dans ce millésime. Foin fraîchement coupé, pomme verte et fruits mûrs sont autant de notes aromatiques éclairant le parcours de la vigne jusqu'aux vendanges. Avec également une étoile, la cuvée de pinot noir La Grande Chenevière 2004 (15 à 23 €) a été élaborée par Christophe Benoit, arrivé sur l'exploitation en 2003. Rubis foncé aux nuances violettes, c'est un vin fruité, épicé et vanillé au nez. La bouche, gourmande, est bien équilibrée, avec des arômes fruités et des nuances vanillées persistants. Élément indispensable de la palette jurassienne, le vin jaune 1998 (23 à 30 €) obtient la même note. De la discrétion au nez, mais aussi de la distinction. Malgré l'acidité, c'est un vin plein, chaleureux en finale. Un dégustateur conclut: On a envie de le boire.