AOC Haut-médoc

Jeune trentenaire, Lovely Miailhe porte déjà la mémoire de ce cru créé en 1975 par son père à partir de parcelles situées à Saint-Seurin dans les secteurs de Soudar nord et Soudar sud (d'où le pluriel actuel du nom). Le 2007 est un vin qui a la simplicité du millésime et sait se rendre agréable par son équilibre et ses tanins soyeux. On n'hésitera pas à le marier avec une terrine de pommes de terre roses au foie gras et à la truffe, ou une charlotte d'agneau au curry.

Ce cru tient son nom du prénom du premier propriétaire du château Deyrem Valentin, autre vignoble de Jean Sorge. La fille de celui-ci, Christelle, travaille au chai après plusieurs expériences dans les vignobles du Nouveau Monde (Australie, Chili). Bien typé par son bouquet de venaison et de griotte, ce 2007 se montre déjà sympathique et soyeux mais, main de fer dans un gant de velours, il ne manque pas de puissance ni d'avenir.

Éric Miailhe, également propriétaire de Coufran et Soudars, est un fin connaisseur du Médoc qui veille avec passion sur ses crus. Son 2007 attire l'attention par sa teinte vive à nuances violettes et par son nez évoquant la cerise, les fruits noirs et les épices. Sa matière charnue et d'un bon volume est soutenue par des tanins soyeux et une belle fraîcheur. Le menu pour accompagner cette bouteille est tout trouvé: tricandilles en entrée, entrecôte sur sarments en plat principal.

Ancienne maison forte remaniée à la Renaissance, ce château entouré de vastes douves est établi en bordure de marais, mais son vignoble est implanté sur un beau terroir de graves. Se présentant dans une robe noire à reflets pourpres, son 2007 porte la marque du merlot (plus de la moitié de l'assemblage) dans son bouquet naissant aux notes de cuir et de fruits noirs. L'attaque ample et ronde laisse la place à une matière pleine aux tanins enrobés. Une bouteille déjà harmonieuse, qui gagnera à patienter quelques années en cave avant de rejoindre un quasi de veau rôti et son gratin de tomates.

Ce cru, établi sur la partie argilo-calcaire de Saint-Seurin, possède un vignoble d'un seul tenant simplement traversé par une départementale, complanté des quatre cépages principaux de l'appellation. Figurant régulièrement en bonne place dans le Guide, il offre à nouveau avec ce 2007 un vrai vin de plaisir qui séduit par son bouquet mêlant le moka et la vanille. Charnu et bien structuré, le palais ne manque pas de longueur et profitera d'un petit séjour en cave pour se fondre complètement. La Sélection la Fagotte 2007, assez proche mais plus simple, est citée. Anciennement Château la Fagotte, le vin a dû changer de nom, faute de pouvoir démontrer une antériorité suffisante.

Ce vignoble créé par la famille Bernaleau en 1981 est commandé par un château XVIII e doté d'un joli pigeonnier. Élevé dix-huit mois en fût, le 2007 se montre chaleureux au nez (pruneau, vanille) comme en bouche, offrant une matière ample et charnue portée par des tanins soyeux. Un vin expressif à découvrir fin 2011 sur une entrecôte de Bazas. Du même propriétaire, le Ch. Braude-Fellonneau 2007 (15 à 23 €) est cité. L'élevage plus long dont il a bénéficié (deux ans) se ressent encore en dégustation et il faudra attendre trois ou quatre ans avant de l'associer à un carré d'agneau.

Une jolie bâtisse entourée de pins francs donne un petit air de Toscane à ce cru classé acquis en 2005 par les Foubet-Merlaut et dorénavant conseillé par Éric Boissenot. Partagé équitablement entre cabernet-sauvignon et merlot, ce 2007 rubis sombre exhale d'élégants parfums fruités et boisés. Rond en attaque, le palais fait preuve de finesse plus que de concentration (une qualité), avec un bon équilibre des saveurs et une finale poivrée. À garder deux ou trois ans.

Les quatre cépages principaux de l'appellation (cabernet-sauvignon, merlot, petit verdot, malbec) entrent dans l'assemblage de ce 2007 au bouquet agréable et frais (fruits rouges, note florale). Soutenue par une trame tannique serrée, la bouche marquée en finale par la prunelle apparaît plus austère. Une petite garde (deux ans) sera nécessaire avant d'apprécier ce vin sur une entrecôte.

Longtemps propriété des Duffour-Dubergier, importante famille de viticulteurs bordelais, ce château a été acquis en 2004 par Vincent Mulliez. Son 2007 fait preuve de beaucoup d'élégance tout au long de la dégustation: nez fin marqué par le sous-bois et le toasté, chair ronde et ample aux tanins bien extraits et finale sur une note épicée. Une belle bouteille qui mérite de patienter deux ou trois ans; la deuxième étoile n'est pas loin.

Véritable château fort, Lamarque n'a jamais perdu son allure médiévale en dépit des nombreux remaniements dont il a fait l'objet. La vocation viticole du cru est ancienne et le vignoble, remis en état dans les années 1960, présente aujourd'hui un âge respectable. Le vin, à la robe profonde, presque noire, séduit par son bouquet complexe mêlant fruits rouges, fleurs et épices. Au palais, les arômes vont crescendo tandis que s'installent de beaux tanins qui indiquent un certain potentiel de garde (trois à cinq ans). Une superbe réussite dans un millésime difficile.

Commandé par un impressionnant château, ce cru abrite un joli parc et des écuries qui constituaient autrefois le haras de Malleret, connu comme une pépinière de champions. Relevé de notes épicées, le bouquet de fruits noirs de ce 2007 ne manque pas d'intérêt. Le palais, bien équilibré, réussit l'alliance des tanins du vin et du bois. À garder deux ou trois ans.

Belle unité abritant un centre d'aide par le travail, ce domaine possède également une exploitation horticole. Son 2007 s'ouvre à l'agitation sur les fruits mûrs (cerise noire) et des notes de torréfaction. Souple et assez riche, le palais révèle une matière bien constituée qui se prolonge dans une finale originale aux accents de résine. À attendre un an ou deux.

Depuis mai 2009, Marie-Laure Lurton organise au château tous les premiers jeudis du mois des ateliers cuisine et vins avec la chef Gaëlle Benoiste-Pilloire. Une initiative heureuse qui permettra sans doute aux participants de découvrir ce 2007 typique de l'appellation par son élégance aromatique, entre fruits rouges et léger boisé (cinq mois de fût seulement, pour onze de cuve). Le palais est à l'avenant, délicat, porté par des tanins bien extraits. Cette bouteille accompagnera une entrecôte dès la sortie du Guide.

Caroline Frey et son équipe ont particulièrement bien négocié le délicat millésime 2007, procédant à des tries draconiennes, certaines après éraflage. Le petit verdot, habituellement assez présent dans l'assemblage, s'est particulièrement bien comporté et entre ici à hauteur de 15 % dans le grand vin. Au nez, les notes toastées de l'élevage (dix-huit mois) confortent une palette mêlant les fruits (cerise, cassis) et les épices. Moelleux en attaque, bien construit, le palais s'appuie sur des tanins puissants et mûrs. Une belle bouteille à garder en cave au moins cinq ans avant de l'ouvrir sur un chapon rôti.

Directeur technique du Château Cantenac en saint-émilion grand cru, propriété de sa mère, Frans Roskam s'est installé en 2005 avec son épouse Elizabeth sur ce cru autrefois revendiqué en AOC listrac-médoc. Élevé pour un tiers en barrique neuve, ce 2007 paraît fermé au premier abord. Le palais, plus expressif, affiche de l'ampleur et de la rondeur, et un bon équilibre entre le fruit et le bois. Un vin bien construit qui s'affirmera mieux après une petite garde (deux ans).

Planté à parts égales en merlot et en cabernet-sauvignon, ce cru de petite taille est conduit comme un jardin. Le vin est simple mais bien fait. La fraîcheur du bouquet de fruits rouges sur fond boisé se retrouve au palais, dans une chair agréable portée par des tanins souples. D'ici deux ans, ce 2007 sera prêt pour une entrecôte à la moelle.

La Tour Carnet, une des plus anciennes propriétés de Gironde, a appartenu à la soeur de Michel de Montaigne. C'est une autre personne célèbre, Bernard Magrez, qui écrit son histoire depuis dix ans. Ce millésime est bien dans le style du cru: intense aussi bien dans sa couleur rouge sombre, presque noire, que dans son bouquet mariant les fruits noirs et la torréfaction. Rond à l'attaque, le palais monte en puissance sur des tanins présents aux accents de moka, avant une finale serrée. Les dix-huit mois d'élevage ont clairement laissé leur empreinte, et il conviendra de laisser reposer cette bouteille en cave pendant au moins quatre ou cinq ans.

Quand Claire Villars-Lurton rachète en 2006 le château Domeyne à Saint-Estèphe, elle récupère du même coup 8,5 ha situés sur la commune voisine de Vertheuil, classés en haut-médoc et jusqu'alors vinifiés sous le nom de Haut Vignoble du Parc. Elle décide de confier ces vignes en fermage à son cru classé de pauillac. Ce sont donc les équipes de Haut-Bages Libéral qui ont élaboré ce 2007, premier millésime de la nouvelle étiquette: un vin rubis brillant, au bouquet élégant et complexe (fruits rouges, fleurs séchées, épices) et à la structure ample et équilibrée. Un haut-médoc bien constitué à découvrir dans deux ans.

Issu principalement d'un terroir de graves garonnaises sur la commune de Lamarque, ce 2007 assemble les deux cabernets (dont 15 % de franc) à un quart de merlot. C'est un vin agréablement fruité bien qu'encore marqué par le bois (épices, fumé), franc à l'attaque, simple et bien fait. À déguster sans attendre.

Petit vignoble de 1,82 ha dépendant de Siran (AOC margaux), ce cru a donné naissance à un vin qui sait se présenter, dans une robe pourpre à reflets noirs. Le bouquet complexe mêle les fruits rouges frais, les épices et une touche de violette. Souple, chaleureux et fruité, le palais se développe sur des tanins fins au boisé encore marqué. Plein de vitalité, ce 2006 mérite d'être attendu.