AOC Médoc

"Riche en polyphénols" indique l'étiquette. L'oenologue Stéphane Courrèges qui a créé en 2005 avec son épouse, Akima, une petite structure de négoce, n'y va pas par quatre chemins en choisissant de vanter, avec cette cuvée Corazon, les bienfaits d'une consommation (modérée) de vin rouge sur les maladies... du coeur! Sans entrer dans le débat, retenons surtout de ce vin sa robe grenat élégante, ses arômes de fruits rouges et de sous-bois et ses tanins soyeux qui confèrent à l'ensemble une réelle harmonie. Le producteur conseille de découvrir son vin avec un civet de canard et sa purée de pommes de terre auréolée d'oignons et d'échalotes confites. Sur ce point-là, on peut le croire sur parole!

Outre les châteaux qu'elle vinifie, la coopérative de Gaillan élabore également des cuvées en propre tel ce vin élevé en barrique neuve, qui constitue le haut de gamme de la cave. Moitié merlot, moitié cabernet-sauvignon, il affiche une teinte rouge foncé et un bouquet toasté. Rond, assez riche et goûteux, le palais séduit par son caractère épicé et sa persistance. Une bouteille qui s'exprimera pleinement d'ici deux ou trois ans. Pour patienter, on ouvrira la cuvée Merrain rouge 2007 Élevé en fût de chêne (5 à 8 €), citée. Le bois de la barrique (merrain) enrobe gentiment les fraîches notes de fruits (framboise, groseille), tandis que le palais offre une matière tendre et croquante. Pour le poulet rôti.

Les domaines Reybier, propriétaires de Cos d'Estournel, 2 e  cru classé de saint-estèphe, possèdent une partie de la croupe de Haut-Brisey à Jau-et-Dignac. Le cabernet-sauvignon y règne en maître (80 %) et a donné un vin pourpre dont le bouquet fruité et finement boisé s'accompagne d'une élégante touche florale. La chair se développe sur des tanins harmonieux parfaitement extraits, avant une finale légèrement toastée. Un médoc au prix un peu élevé, certes, mais qui procurera un plaisir immédiat.

La cave Pavillon de Bellevue est une antenne de la coopérative Uni-Médoc. Son 2007 associant à parts égales merlot et cabernet-sauvignon est encore un peu marqué au nez par le chêne malgré son élevage court (neuf mois seulement). La finesse de son corps et son expression aromatique complexe (fruits noirs, vanille, cuir, épices, laurier) en font un vin élégant qui sera plaisant sur du gibier d'ici un an ou deux.

Si Petit Manou reste officiellement le second vin du Clos Manou, il n'est plus aujourd'hui produit en quantité restreinte (7 000 bouteilles pour le millésime 2006) à partir des jeunes vignes de la propriété, mais élaboré à une plus grande échelle à partir de vieilles vignes (dont 4 ha de ceps âgés de quarante ans acquis récemment). Le merlot (60 %) domine l'assemblage de ce 2007 au bouquet mêlant un joli fruité à des notes d'élevage (toasté), qui développe une matière ronde aux tanins agréables. Une belle bouteille qui mérite un petit passage en cave.

Comme son nom l'indique, la coopérative Uni-Médoc fédère plusieurs caves de la presqu'île, dont celle de Prignac qui propose cette cuvée équilibrée entre merlot et cabernets. Encore un peu austère en finale, elle n'en montre pas moins une belle complexité aromatique (framboise, réglisse) et une bonne structure qui en feront une bouteille intéressante d'ici un an ou deux.

Signé par Uni-Médoc, qui regroupe les coopératives de Bégadan, Ordonnac, Prignac et Queyrac, ce vin est issu d'une sélection drastique. Efficace aussi, comme en témoignent sa belle présentation et son nez mariant élégamment la mûre et la noisette grillée. Long et d'une bonne concentration tannique, le palais permet d'envisager une garde de trois ans. Autre cuvée de la cave, Esprit d'Estuaire 2006 (11 à 15 €) a séjourné plus longtemps en fût (douze mois, contre neuf). Le boisé domine donc encore au nez, et les tanins en bouche, mais la matière est là. Un vin cité, à déboucher dans cinq ans.

Installés comme jeunes agriculteurs en 1986, Sylvie et Xavier Berrouet créent dix ans plus tard cette marque qu'ils baptisent à partir de leurs patronymes et des prénoms de leurs enfants. Leur 2006 possède un nez profond mêlant le fruit à des notes d'épices et d'encens. Riche et bien constitué, il ne demande qu'à vieillir (trois à cinq ans) pour permettre aux tanins de se fondre. Une étoile pour la cuvée Mélissa 2006 qui n'a pas connu le bois: ronde, aimable, aux arômes de fruits cuits, elle est déjà prête. Citée, la cuvée Prestige 2006 (11 à 15 €), marquée par le petit verdot et un séjour de dix-huit mois en fût, devra patienter cinq ans en cave.

Dans le giron du Crédit agricole depuis 2004, certifié en agriculture raisonnée début 2007, cet important vignoble de 95 ha est implanté dans une vaste dépression argilo-calcaire. D'un rouge grenat soutenu, ce 2006 s'ouvre sur des fruits rouges bien mûrs avant de jouer sur des notes épicées. Assez racé et charnu, le palais révèle des tanins serrés qui appellent trois ou quatre ans de patience.

Commandé par une belle demeure entourée d'un parc aux arbres centenaires, ce vignoble montre une parfaite diversité dans son encépagement. S'annonçant par une robe rubis brillant, ce vin marie des notes fruitées (groseille, fraise, framboise), boisées (grillé) et épicées. Loin d'être en retrait, son palais moelleux et bien équilibré ne manque pas d'arguments pour séduire, à commencer par des tanins friands et une chair onctueuse. Prévoir une garde de deux ou trois ans.

Depuis plus de vingt-cinq ans, Christine Courrian mène ce cru avec la volonté de produire des médocs authentiques. Labours à la vigne, élevage en fût assez long (quinze mois), le résultat est un vin bien typé dans sa présentation, avec une robe foncée et un bouquet complexe où les épices (poivre) se marient aux fruits et à une note florale. Ample, tannique et persistant, le palais confirme le potentiel de cette bouteille qui devra être attendue au moins trois ans.

Un médoc simple mais de caractère, issu d'un coteau de graves sur argilo-calcaire regardant l'estuaire. Sous des dehors d'un rouge grenat brillant, il marie le fruit rouge et un toasté légèrement épicé, offrant au palais rondeur et fraîcheur. À déguster dès aujourd'hui.

Cru artisan, cette propriété située sur le terroir argilo-graveleux de Bégadan bénéficie d'une forte proportion de vieilles vignes (quelques pieds centenaires de petit verdot notamment). D'un rouge sombre et intense, ce 2006 développe un agréable bouquet de fruits rouges confiturés et d'épices. La bouche offre de belles saveurs, renforcées par des nuances de merrain, qui demandent à se fondre un peu (deux ans de garde).

Propriété d'Olivier Compagnet et de Pascal Coyault, son beau-frère, ce cru a été constitué à partir d'achats successifs depuis dix ans. Régulièrement sélectionné dans le Guide, il propose un 2006 dont la robe dense et profonde annonce un bouquet où la cerise ne se laisse pas dominer par la vanille de la barrique. Le palais est saisi par la puissance des tanins qu'accompagnent des notes de tabac et de cerise noire. À ouvrir dans deux ou trois ans sur un gibier.

Sur ce domaine situé en bordure du marais de Brion, l'occupation humaine pourrait remonter à l'époque romaine, d'où le nom du cru. Fort heureusement, ce vin n'a pas grand-chose à voir avec les étranges breuvages servis à la table de César. Son nez «extraverti», dixit un dégustateur, exprime les fruits frais (griotte, fruit de la Passion) légèrement toastés. Ample et charnu, le palais retrouve les fruits du bouquet dans un registre plus compoté, soutenus par des tanins élégants, résultat d'un bon élevage. Une belle dégustation en perspective dans quatre ou cinq ans.

Acquis au milieu des années 1970 par un groupe d'investisseurs comprenant Giovanni Agnelli, alors dirigeant de Fiat, ce cru est implanté sur la croupe de graves du hameau de By. Ce 2006 porte la marque d'une recherche indéniable de la finesse, parfois un peu au détriment d'une certaine concentration. Mais l'ensemble reste intéressant et offre une élégante robe rouge vif et un bouquet assez intense qui mêle le fruit mûr au boisé. Le palais s'appuie sur des tanins bien extraits qui permettent d'apprécier cette bouteille dès maintenant ou de l'attendre un peu.

Enraciné dans une pente calcaire entre Caussan et la Cardonne, ce vignoble engendre régulièrement de belles cuvées. Le 2000 fut même coup de cœur. Derrière une teinte rouge rubis aux reflets violets, on découvre un bouquet aux charmeuses notes de grillé, de cerise confite et d'épices. Soyeuse en attaque, la bouche développe une chair aux tanins mûrs qui ne se départit jamais d'une agréable fraîcheur. Un vin fin et élégant à garder trois ou quatre ans, puis à ouvrir sur une poule faisane en cocotte. Seconde étiquette du cru, le Ch. Malaire 2006 (5 à 8 €) est cité. Fruité, frais et souple, il pourra être apprécié jeune ou attendu deux ou trois ans.

Le moulin qui subsiste sur le domaine et le frontispice de la bâtisse représentant des gerbes de blé attestent du passé céréalier de ce domaine. Aujourd'hui la vigne règne en maître et, même si le merlot domine, ce 2006 se montre très médoc par sa robe grenat et son nez mêlant les fruits rouges, les épices et la réglisse (Zan). Sa structure encore un peu ferme invite à l'attendre quelque temps (deux ans).

Le vignoble du château s'accroche sur les pentes de Valeyrac d'où il domine la Gironde et le chenal de Guy. Simple et bien constitué, ce vin encore jeune dans sa présentation arbore une robe aux reflets violines. Au bouquet s'épanouissent les fruits rouges et des notes de poivre et de cannelle, tandis qu'en bouche les tanins se font souples, invitant à boire ce 2006 sans trop attendre. À noter, l'étiquette originale représentant le Lion et le Verseau, signes zodiacaux des propriétaires.

Après avoir quitté les surgelés Picard pour reprendre le Mas Amiel à Maury, Olivier Decelle a investi dans le Bordelais. On le retrouve ici rive gauche, à la tête d'un cru au joli terroir de graves garonnaises. D'un rouge grenat à reflets violets, son 2006 exprime des arômes de fruits rouges agrémentés d'une note de sous-bois. Encore un peu vif et rustique, le palais devrait bien évoluer et donner une bouteille agréable d'ici deux ans.