Domaine jean-michel Guillon et Fils

Un petit clos d'un peu plus d'un hectare situé à proximité et au nord du village de Marsannay. Le vin développe des notes de pain grillé, résultant d'un élevage de 13mois en fût, de myrtille, ainsi qu'une belle palette de fruits rouges. Sa trame tannique consistante assure un support d'une bonne tenue à cette expression complexe. On patiente pour plus de fondu.

L'élevage à 100% en fût neuf n'a pas entamé la fraîcheur de cette cuvée issue d'un terroir du cœur de l'appellation, sous le village de Morey-Saint-Denis. Un vin d'une belle amplitude par ailleurs. Des tanins souples et une bonne longueur s'ajoutent à ses qualités. Le profil d'une bouteille qui vieillira bien.

On l'aura compris, la cuvée porte le nom du fils de Jean-Michel Guillon devenu à son tour un vigneron accompli. Un vin à l'expression aromatique puissante, centrée sur les fruits noirs et rouges, suggérant une grande maturité des raisins. Une matière soyeuse se livre au palais, donnant à l'ensemble un caractère gourmand.

Sur le coteau des grands crus, proche du village, les Champonnets est un terroir situé sur la partie haute du vignoble. Le domaine y dispose de 90ares de pinot noir qui ont donné un gevrey particulièrement fin et équilibré, dont l'intense palette aromatique évoque les fruits noirs et le boisé toasté. Un vin ample, élégant, d'une harmonie remarquable dans ce millésime de soleil.

Un terroir d'un peu plus d'un hectare que le domaine exploite en monopole. Ce Clos des Portes n'est en rien cadenassé: il s'ouvre vers de puissantes notes de cassis frais et de bois de rose. D'une belle richesse, sa structure tannique, un peu ferme aujourd'hui, ne manque toutefois pas d'élégance. Un vin qui gagnera encore en harmonie après quelques années de vieillissement.

Jean-Michel Guillon fait partie de ces vignerons de Gevrey-Chambertin qui affectionne cette appellation voisine. Elle le lui rend bien avec cette cuvée ouverte sur des notes de fruits à pleine maturité (cassis, cerise noire) et de boisé bien intégré. La bouche est ample, équilibrée, soutenue par des tanins fins et une trame fraîche qui lui apporte beaucoup de longueur.

Les raisins, issus d'une petite parcelle de vignes de soixante ans, ont connu une macération préfermentaire à froid avant que les levures naturelles ne se mettent au travail. Le nez s'ouvre sur des notes de fruits noirs à grande maturité. Après une attaque en souplesse, la bouche se montre charnue et bien enrobée, étayée par des tanins d'une agréable finesse.

Une parcelle d'un peu plus d'un hectare plantée de vignes de soixante ans a livré un vin complexe, ouvert sur des notes de fruits mûrs et de violette accompagnées d'un boisé qualitatif. La bouche fait preuve de consistance autour de tanins fins et élégants, et déploie une longue finale.

Juste en dessous de la commune de Fixin, Les Crais est un petit climat en superficie, mais capable de donner de grandes bouteilles. Mis en valeur par Jean-Michel Guillon, il donne un 2016 intensément fruité au nez comme en bouche, charnu, puissant et élégant à la fois, d'une très belle ampleur et qui saura certainement vieillir dans l'harmonie.

Un terroir situé au cœur de l'appellation, à la sortie nord du village. Jean-Michel Guillon dispose ici d'un peu plus d'un hectare de pinot noir d'une soixantaine d'année. Dans le verre, un vin d'une très belle intensité aromatique où se mêlent la framboise, la cerise et le poivre. Une complexité que l'on retrouve dans une bouche veloutée, riche et fraîche à la fois, équilibrée en somme.

Un vin d'une belle densité, ample et long en bouche, qui devrait gagner en finesse et en élégance avec le temps. Le fruit est déjà très agréable, laissant percevoir une belle maturité des raisins. Un terroir du nord de l'appellation bien mis en valeur par une vinification et un élevage soignés.

Un terroir d'un peu plus d'un hectare, exploité en monopole par le domaine, situé au coeur de l'appellation. Des pinots noirs de cinquante ans ont donné ce 2015 ample et long, fruité et poivré, soutenu par des tanins soyeux qui lui assurent un caractère fin et délicat.

Un vin déjà très agréable, harmonieux, complexe et élégant. Des arômes de violette, de cerise et autres fruits rouges se manifestent au nez en compagnie de nuances réglissées. La bouche apparaît fraîche, nette et fine, épaulée par des tanins racés, garants d'une bonne garde.

Un très joli clos-de-vougeot, dans un style qui privilégie la finesse plutôt que la concentration. Le nez est marqué par la griotte, le cassis et quelques notes épicées et réglissées. La bouche se montre fruitée, suave et soyeuse, soutenue par d'aimables tanins ronds. Une bouteille déjà agréable, mais qui pourra bien sûr être attendue.

un chardonnay déjà ouvert sur le plan aromatique (pomme au four, fruits secs), gras, plein et rond en bouche, équilibré par une pointe de vivacité en finale.

Le nez est tout d'abord marqué par des notes d'élevage (boisé grillé), mais il gagne en complexité au fil de l'aération: un fruité aux accents de cerise et de cassis se met en place. Une structure tannique ronde et dense lui assure une grande présence en bouche. Un vin ample, riche et puissant, qui gagnera encore en harmonie après quelques années de vieillissement.

Né de 15ares plantés de pinot de quarante ans, ce mazis présente un nez ouvert et délicat de pivoine, de prune et de fruits rouges. La bouche se révèle en revanche austère, tapissée de tanins très fermes et serrés: jeune et prometteur, le vin de garde par excellence.

Sur les 13ha que compte le domaine, Jean-Michel Guilllon et son fils Alexis exploitent 17ares situés sur ce Clos, au bord de la route nationale, dans des terrains assez argileux, côté Vosne. Avec ce 2011 de haut vol, ils ajoutent deux étoiles à un palmarès pour le moins appréciable (voir le chapitre côtes-de-nuits-villages). Robe sombre et profonde; nez intense et élégant aux accents de fruits rouges et noirs légèrement confiturés et de boisé épicé; bouche ample, dense et fraîche aux tanins racés et soyeux, où l'on ne sent pas les 30% de vendanges entières pourtant susceptibles de durcir le vin. Ce dernier exploite au contraire le registre de la délicatesse et sera à son aise après quatre ou cinq de garde sur un mets de choix, un filet de bœuf sauce au foie gras par exemple.

Secondé depuis 2005 par Alexis, Jean-Michel Guillon a débuté en 1980 sur un domaine de 2,5ha, dont il a porté la superficie à plus de 13ha répartis dans dix-huit appellations. L'exploitation est une valeur sûre du Guide. Voisins du grand cru Ruchottes, Les Champonnets sont un climat d'altitude, assez pentu, situé autour de 280m, d'exposition est-nord-est. Ils ne «sortent» pas souvent dans le Guide: voici l'occasion de les découvrir, à travers ce vin rouge foncé au nez réglissé et mentholé, qui s'ouvre à l'aération sur les fruits noirs et la prune. Puissant, gras, tendu et long, ce 2011 élevé en fût neuf montre aujourd'hui des tanins un peu abrupts qui suggèrent une garde d'au moins cinq ans. Il fera une grande bouteille que l'on verrait bien sur un filet de bœuf aux morilles.

"Jean-Michel Guillon et son fils Alexis conduisent un vignoble de 13 ha étendu sur dix-huit appellations. En gevrey, ils voient deux de leurs cuvées sélectionnées: ce premier cru et la Cuvée Père Galland 2010 (20 à 30 €; 4 000 b.), une communale baptisée ainsi en l'honneur du vigneron qui aida Jean-Michel à s'installer en 1980. La Petite Chapelle, boisée au premier nez, dévoile à l'aération des senteurs de fruits noirs. Elle se montre concentrée et charnue, longue et fruitée, et demande à attendre quatre ans pour se fondre. Le Père Galland, plus simple, agréable dès aujourd'hui, est cité."

Jean-Michel Guillon garde toujours un tiers de vendange non éraflée dans ce grand cru, une proportion qui ne se sent pas à proprement parler mais qui apporte une profondeur supplémentaire au vin. Le résultat est ici un 2010 au nez de parfums intenses de fruits mûrs, voire confiturés, et à la bouche charnue, ample et concentrée, enrobée de tanins nobles et affirmés. Fruité et déjà arrondi, ce vin se dégustera dans cinq ans sur un civet de lièvre.

Jean-Michel Guillon et son fils Alexis, sur le domaine depuis sept ans maintenant, ont vendangé à la main cet hectare de vignes dont ils ont le monopole. Ils ont élaboré un vin à la robe grenat foncé et au nez concentré de violette, de groseille et de framboise. La bouche, ample et charpentée, confirme les impressions fruitées, soulignées d'un fin trait de vanille. Un marsannay élégant, à déguster dans deux ans sur une hampe de boeuf grillée.

"Jean-Michel Guillon avait obtenu un coup de coeur pour ce premier cru dans le millésime 2008; il obtient une étoile avec le 2010. Le climat, situé en plein centre de l'appellation, juste en dessous du village, est petit (2,45 ha au total) et est exploité par quelques producteurs, le domaine Guillon en revendiquant 18 ares. L'expression aromatique de ce 2010 est délicate, mêlant un fruité discret à des notes poivrées. La bouche se révèle élégante, ample, ronde et soyeuse. Un morey débonnaire, à déguster l'an prochain sur une viande rouge."

Jean-Michel Guillon exploite 15 ares de vignes de cinquante ans d’âge moyen, qu’il a vinifiées avec 35 % de grappes non éraflées et cinq semaines de cuvaison. Il en a tiré un vin massif, de grande garde, au nez concentré de fruits noirs (myrtille et mûre), corsé, boisé et puissant en bouche. Les rafles apportent une dimension austère à la finale, mais elles sont aussi la promesse d’un heureux vieillissement en cave de huit ans.

Jean-Michel Guilllon et son fils Alexis exploitent 17 ares situés au bord de la route nationale, sur des terrains plus lourds que ceux du haut, dans un léger creux qui expose un peu les vignes est-nord-est. Mais c’est plutôt un atout dans un millésime comme 2009, où les vins manquent facilement d’acidité et d’énergie. Ici, la robe est rubis, le nez bien frais, cacaoté avec de la griotte, tandis que la bouche s’avère ronde, soyeuse, charpentée sans dureté. À attendre cinq ans.

Mini-cuvée mais maxi note: Jean-Michel Guillon obtient deux étoiles pour son 2009 né sur un climat qui a magnifiquement réussi dans ce millésime. Situés dans la zone centrale de l'appellation, autour de l'emblématique Saint-Georges, Les Chaillots sont sous Les Poirets et bénéficient des derniers cailloux déversés par le cône de déjection de la combe du dessus (une chaille est un caillou rond). Ils ont donné ici un vin charnu, puissant et vineux. Le nez est ouvert, boisé et fruité (cacao et fruits rouges), la matière ample et corsée, portée par des tanins encore un peu sévères que l'on oubliera cinq ans en cave.

D'origine parisienne, Jean-Michel Guillon n'est pas né dans le sérail. Un passionné de vin et… d'aéronautique! Pilote et viticulteur, parti de pas grand-chose (2,5 ha loués à René Galland, de Gevrey), il est, près de trente ans plus tard, à la tête de plus de 12 ha exploités avec son fils Alexis. Le vignoble est conduit en partie en biodynamie, un mode de culture exigeant et périlleux dans un millésime comme 2007. Le résultat est pourtant là, avec un 1 er  cru au nez vineux de cerise bien mûre et à la bouche ample, généreuse et persistante. À déboucher dans cinq ans. Le 2007 Vieilles Vignes (15 à 23 €) se goûtait moins bien au moment de la dégustation mais il apparaît prometteur. Il est cité.

Avec trois ouvrées situées côté Vosne, Jean-Michel Guillon produit sur ce millésime pas même trois pièces de vin. Cette petite cuvée s'adresse de toute façon à des «amateurs avertis», comme l'écrit un dégustateur, en raison de son nez et de sa bouche encore sur la réserve, qui ne livrent pas grand-chose à part quelques notes de confiture de cerises et des tanins sévères en finale. Ceux qui aiment les vins extraits et boisés le dégusteront d'ici quelques années, les autres l'oublieront en cave au moins cinq ans.

Ce Clos des Portes rappelle que Marsannay est appelée «la porte de la Côte» puisque ses vignes jouxtent la banlieue dijonnaise. Cela permettait autrefois de vendre facilement le vin, mais aujourd'hui ce voisinage soumet le foncier viticole à une forte pression et l'on voit des vignes arrachées pour faire place à des lotissements. Ce vin fait en tout cas de la résistance, avec des tanins robustes et denses qui signent une bouteille de garde à oublier cinq ans en cave. Il plaît déjà par sa matière fruitée.

Création du domaine en 1980 avec 2,5 ha de vignes en location. Débuts difficiles, confesse le producteur. Aujourd'hui sur un peu plus de 12 ha et sans doute plus de facilité, grâce notamment à l'arrivée du fils Alexis il y a trois ans sur l'exploitation. Intensément porté sur le fruit (fruit rouge, voire pruneau), ce 2006 se laisse approcher sans sourciller. Fondu, agréable, assez riche tout compte fait, il ne semble pas nécessaire de l'attendre trop longtemps (un an ou deux).

Alexis Guillon épaule solidement son père, un Parisien tombé du ciel à Gevrey en 1979 et qui acquit une certaine notoriété en pratiquant la recette du Père Lesprit, un vieux du village aux talents oenologiques singuliers et reconnus. Un 2006 lumineux aux parfums envoûtants (petits fruits, encens et le grillé des quatorze mois en fût). La vivacité et les tanins trouvent un terrain d'entente dans un palais dense et corsé. Un mazis bien construit, à aérer avant le service (mais rien ne presse: il n'a pas peur des années et restera sagement en cave jusqu'en 2012).

Climat dans l'axe du Clos de Bèze et juste en dessous de La Chapelle-Chambertin. Pourpre foncé, violine, ce 2005 a l'oeil vif. Son nez s'oriente peu à peu vers un boisé fruité (cassis, mûre). L'attaque est pleine, puissante, épaulée par des tanins encore jeunes. Vin à examiner de plus près dans cinq à dix ans. Les Vieilles Vignes 2005 (15 à 23 €) sont également citées.

Jean-Michel Guillon vient de transmettre le livre de cave et les livres de comptes à son fils Alexis, désormais maître du lieu. Encore que le père revienne parfois voir à voir, comme on dit ici... La couleur de ce 2005 est extraite et la robe intense. Bouquet très étonnant: pêche, abricot, myrtille. Léger boisé à l'aération. Souple et dense, c'est un vin charmeur et élégant, sur la rondeur plus que sur la fraîcheur, qui sera servi dès maintenant.

La plus belle page dédiée au vin de Nuits est signée par le grand écrivain Curzio Malaparte dans Kaputt. Il décrit un nuits dégusté avec un sanglier de Carélie chez le ministre de Suède en Finlande: Nocturne jusqu'à son nom, profond et semé d'éclairs comme une nuit d'été en Bourgogne. Ce souvenir littéraire se confond avec cette bouteille de Chaillots (on écrit aussi Chaliots). Quatre ouvrées seulement. Vineux, riche, plein de chair et d'esprit, un 2005 ensoleillé par les notes de cacao et de bois brûlé, d'une longueur superbe.

Parcelle située près de Vosne, à côté de celle de... l'État. Oui, entre la D 974 et le clos, l'État (non récoltant) possède un petit bout du grand cru. Attaque sur le gras, palais bien ample et puissant, les tanins en équilibre, le merrain d'aplomb: ce 2005 ne fait pas pitié. Prunelle, myrtille, il chante au nez. Carmin très sombre, c'est un beau ténébreux. Attendez-le huit à dix ans, puis servez-le sur une pièce de gibier.

Coup de coeur l'an passé, il est mentionné élogieusement à chaque millésime. Alexis a rejoint Jean-Michel Guillon, assurant la succession de ce domaine de 11 ha parti de 2,50 ha en location en 1980. Cette Petite Chapelle inspire le respect dans ce millésime. Pourpre profond, cerise au premier plan et vanille en retrait, elle s'appuie sur une charpente riche de tanins mûrs qui ont tout pour plaire. Beau vin et de garde raisonnable (pas avant 2008). La cuvée Vieilles Vignes 2004 (15 à 23 €) en village est également remarquable.

Il vient de Gevrey, climat fort peu connu, sur Clos Rousseau, et les bras tendus sur Maranges. Un blanc frais et gourmand, dont les notes de miel et de fleurs blanches sont durables en finale. La truite aux amandes s'accommodera à merveille de ce vin jaune d'or brillant de mille feux.

Jean-Michel Guillon continue de signer l'étiquette, mais Alexis lui succède avec succès. D'un rouge violacé rarement vu, un vin pas trop boisé (quatorze mois en fût) penchant sur le kirsch plus que sur la cerise. Le millésime fournit l'acidité, la vinification met chaque chose à sa place et le tout en ordre de bataille. Ce qu'on peut espérer de mieux compte tenu des moyens de cette année pas commode du tout. Le boeuf en daube en fera son régal, sauf passion exclusive pour l'Ami du chambertin.

Jean-Michel Guyon a créé son domaine en 1980, débarquant du train de Paris, sans formation ni diplôme. Aujourd'hui, son fils Alexis lui succède. Ce dernier a eu de bons maîtres comme le père Lesprit et dispose d'un peu moins de quatre ouvrées dans le clos. Pas assez pour se faire tailler un portail en pierre, suffisamment pour en être légitimement fier. Rouge sombre plus que griotte, son 2004 développe un bouquet de fraise, de framboise à la maturité accomplie. Structure et harmonie, force de caractère: il a une longue route devant lui.

Trois ouvrées de mazis pour ce viticulteur qui a introduit le nom de Guillon à Gevrey il y a vingt-cinq ans. Cramoisi aux reflets à la limite du noir, ce vin a le nez suffisant (cassis, réglisse ponctués par une note brûlée – quinze mois de fût). Ample et généreux, concentré et même dense lors de notre dégustation du 30 mars 2005, gardant néanmoins de la fraîcheur, c'est un beau 2003, bien travaillé.

In medio stat virtus? Ce climat est situé au milieu du village et d'ailleurs la mairie y possède sa propre vigne. La robe est naturellement foncée mais pas très vive. Girofle, vanille, cassis, le nez joue ce tiercé dans l'ordre. Un petit quelque chose de marc, de chaleur sur la fin, mais il y là un élan, un souffle assez puissant, des tanins bien à leur place: l'idée qu'on se fait en général d'un morey.

Plutôt que de se consacrer au vignoble de la butte Montmartre ou à celui de Suresnes, Jean-Michel Guillon – natif de Paris – a préféré la terre de Bourgogne. Depuis 2004, Alexis incarne la deuxième génération. Vendanges tardives pourrait-on dire ici: le 4 septembre 2003! D'un violacé très soutenu, ce chambolle au nez discret (un pétale d'églantine, un bourgeon de cassis) est un vin un peu sombre, tout en fruits noirs veloutés et doux au palais. Assez boisé, il lui manque seulement la petite pointe d'acidité qui épaulerait ses tanins et son fruit.

Trois ouvrées seulement dans le clos, mais en Bourgogne, cela vaut brevet de noblesse! Grenat foncé à reflets noirs, ce vin est à la hauteur de son appellation. Racé, assez complet, il demande bien sûr à vieillir une ou deux paires d'années. Son léger boisé ne perturbe pas la maturité de ses arômes tirant sur le fruit confit. La bouche est signifiante, avec une matière importante traitée en finesse. Nous sommes bien en clos-de-vougeot.

Jean-Michel Guillon a débuté il y a vingt-cinq ans avec 2,5 ha en fermage. Il en exploite 10 de nos jours et cette cuvée Vieilles Vignes est arrivée troisième au grand jury des coups de coeur. Noir violacé, ce village au nez bien équilibré entre le fruit rouge, la vanille, le pain d'épice possède pas mal de gras et des tanins soyeux, caressants. Très bon retour en bouche. Quelle chance aura le coq qui lui tiendra compagnie! Conseillés également: de remarquables Champonnets 2002 en 1 er  cru (15 à 23 €), deux étoiles.

Septembre 2004: Alexis Guillon entre dans l'exploitation. Pour fêter ça, un clos-de-vougeot entre rouge, noir et violine. Le fût domine encore l'assiette aromatique. La cerise à l'eau-de-vie est en embuscade. Une forte extraction confère une consistance bien réelle, ferme, l'acidité et les tanins ne jouant pas les seconds rôles. C'est une bouteille qui sera sensiblement plus harmonieuse dans quelques années, clos-de-vougeot oblige!

On aime sa jeunesse conquérante et son potentiel. Sa concentration apparaît au premier coup d'oeil et se confirme au nez. Mais ce n'est pas un pur esprit. Sa bouche exprime le gras, la chair, de façon chaleureuse et réglissée. Exubérante en attaque, sereine en fin de dégustation. Rendez-vous est pris pour 2006 ou 2007. Voire un peu plus tard.

Les 2 ha du père Galland en fermage ont fait des petits depuis l'installation de Jean-Michel en 1980. Il est aujourd'hui à la tête de 10 ha. Nichée en plein milieu du village, cette Riotte est appréciée: la vigne municipale de Morey se trouve ici. Fortement coloré, un 2002 aux notes torréfiées, nuancées de fruits mûrs. Beau vin dont il faut attendre l'évolution: sa plénitude permet de lui porter confiance car toutes les qualités sont là.

Installé depuis 1980 à Gevrey-Chambertin, ce domaine atteint aujourd'hui plus de 10ha. Cette petite cuvée se révèle d'emblée très jeune dans sa robe presque noire. Le nez est à l'unisson, animal et épicé (cuir, réglisse, vanille). La matière dense et riche s'appuie sur des tanins qui devront se fondre. Une bouteille à mettre en cave pendant cinq à huit ans.

Deux vins à égalité: la cuvée Vieilles Vignes village 2001 (11 à 15€) présentant de la structure et déjà une certaine maturité, et ce 1 er cru à la couleur magnifique. Ce sera une bonne bouteille à retrouver un jour en cave, d'ici cinq à dix ans. La concentration inspire à nos dégustateurs des commentaires flatteurs, mais ils soulignent l'influence actuelle du fût sur la nature profonde du vin. Nuances d'épices, de fruits cuits. Où les Champonnets se cachent-ils? A l'angle de la combe de Lavaux et de la Côte.

Si tous les mazis étaient comme celui-ci, les cloches de l'église de Gevrey n'arrêteraient pas de sonner. Sélectionné pour la finale du coup de coeur, un vin fort harmonieux. Il est moins long que le chemin de Curley mais distille des parfums de cassis et de mûre très alléchants: une belle palette aromatique jusqu'au cacao, aux épices. Soyeux au palais, il n'en est pas moins très sérieux dans son travail: structure et complexité sont au rendez-vous. A ouvrir en 2007, pour voir son appétit pour un rôti de boeuf; ce sont souvent les plats les plus simples qui mettent le mieux en valeur ces grands crus bourguignons!

Comme Aznavour, il chante Je m'voyais déjà. Un juré l'a jugé candidat au coup de coeur. Sous ses airs brillants et sombres, d'un grenat homogène (forte extraction de couleur), il développe des arômes purs fruits (cerise noire, cassis) que l'on retrouve au palais où la structure préfigure une bonne garde. Un style opulent et déjà excellent; mais à votre place, on attendrait deux ou trois ans, et peut-être même plus longtemps.

Alexis Guillon vient de rejoindre son père sur le domaine. A Gevrey-Chambertin, le bourgogne rouge ne laisse pas indifférent. Témoin ce 99 rouge violet qui apparaît ample et gras, volumineux même. Pas du tout le pinot noir fluet qu'on voit parfois. Etoffé, il laisse une impression assez suave. Il est à sa place dans cette catégorie. Un petit gibier lui conviendra.

Quand on passe à Gevrey sur la route, devant chez Guillon comme on dit ici, on voit affichées sur le mur les innombrables couvertures de notre Guide. Car il en a reçu, des étoiles! Après un 98 deux étoiles, son mazis99 mérite d'être cité. Violacé, net et brillant, le nez sur le pruneau cuit, il est d'une matière honnête avec une petite domination du bois. Il n'est, bien sûr, pas encore prêt et devra laisser parler le fruit. Cela dit, il passe la barre, contrairement à beaucoup.

Le domaine a vingt ans. Mais il y a longtemps qu'il est majeur. Si son village Vieilles vignes 99 (70 à 99F) est fortement conseillé, celui-ci l'est avec davantage de chaleur encore. Sa robe est sauvage, à peine teintée de violet. Groseille et vanille sont en harmonie au nez. Dès l'approche des lèvres, l'attaque est pulpeuse, sensuelle, avec un certain relief et une excellente enveloppe matricielle.

Ce 1 er cru se situe à l'angle du coteau des grands crus et de la combe de Lavaux. Quant à Jean-Michel Guillon, débarqué naguère de Paris, il applique les vieux principes du Père Lesprit, célèbre à Gevrey, pour un 98 plus étincelant que riche en couleur, fruits rouges en confiture et un peu boisé, au corps chaleureux allongé sur le fruit. L'évolution présente situe son optimum à quelques années, trois ou quatre.

2,5ha en location en 1980 et aujourd'hui un beau domaine de 9ha. Ce n'est pas un conte de fées mais l'histoire de ce Parisien qui a vraiment créé son univers de vigne. Imaginatif et passionné, il signe un morey produit au milieu du pays, très limpide, vanille et fruits rouges, assez rond et riche, flatteur pour tout dire. Légère touche de marc en retour d'arômes. A attendre deux ou trois ans.

Comme le disait Jean Cocteau, il court plus vite que la beauté. Vif, mais maîtrisé. D'une teinte très sombre et solide, il séduit par ses arômes de cassis, de myrtille, d'épices, tout en présentant au palais un caractère bien défini. Un pinot noir ample et profond, suave et rond. Ce vigneron né à Paris, tombé ici du ciel en 1979, a des admirateurs inconditionnels. Il vinifie à son idée et selon de vieilles recettes qui font leurs preuves.