Earl domaine éric Boussey

cette cuvée dévoile au nez des arômes de fleurs blanches, de noisette et de vanille. La bouche est vive, directe et fruitée, prolongée par une jolie finale saline.

Ce 1ercru d'Éric Boussey est souvent en vue dans ces pages. Le 2017 fait belle impression avec son bouquet de cerise, de réglisse et d'épices. Il séduit aussi avec sa bouche charnue, veloutée et longue, étayée par des tanins soyeux. Sa longue finale lui confère de la fraîcheur et du relief. Une bouteille pour la cave.

Cette cuvée très confidentielle séduit par son bouquet harmonieux de vanille, de fruits blancs et d'agrumes. En bouche, elle se montre franche et nerveuse, soutenue par un joli boisé.

Juste deux petits tonneaux pour l'un des plus grands climats communal de l'appellation. Dans le verre, un puligny expressif et complexe, ouvert sur le citron, la vanille, le toasté et le beurre, franc, fin et rectiligne en bouche, soutenu par un bon boisé.

Une cuvée souvent en vue dans ces pages, qui doit son nom à une rivière. Le vin dévoile des parfums harmonieux et bien typés de brioche beurrée, de poire et de fleurs blanches. En bouche, il attaque sur la vivacité avant de se faire plus gras et rond, une touche citronnée venant dynamiser la finale. Un meursault équilibré.

L'une des valeurs sûres du domaine que ce 1er cru (le 2014 fut coup de cœur). Le 2016 s'ouvre sur la cerise noire. En bouche, il se montre rond et élégant, étayé par des tanins fins et enrobés. Bien équilibré, ce monthélie saura vieillir.

Un climat qui doit son nom à une rivière et qui s'étend sur 10,83ha au piémont de la colline du Montmellian. Éric Boussey y cultive 69ares. Son 2015 offre un profil aromatique dominé par le merrain toasté, avec une touche de fruits secs et de beurre frais. D'un abord souple et gras, la bouche monte doucement en volume, soulignée par une acidité bienvenue et par un boisé qui doit encore se fondre.

un vin plaisant par son nez fruité et légèrement végétal comme par son palais souple et soyeux.

«D'Anay» serait dérivé du gaulois «ana», qui signifie terrain marécageux: les deux parcelles ainsi cadastrées étant situées tout proche du lavoir, cette explication a du sens. Fait rare, ce producteur revendique ce climat sous son nom cadastrale et non selon l'usage local («Danay»). Au nez, on découvre un vin expressif et complexe mêlant fruits secs, vanille et fleurs blanches. Au palais, c'est un vin équilibré et long, souligné par de délicats amers.

un village encore en devenir, ferme, vigoureux, sévère en finale. Il est urgent d'attendre

au nez, des fruits rouges et noirs confiturés et des notes de tabac blond; en bouche, une belle carrure bâtie sur des tanins solides mais au grain fin et sur un boisé fondu.

Couvrant 10,83ha au piémont de la colline du Montmellian, ce climat doit son nom à une rivière. D'un jaune limpide, le vin propose des senteurs de fruits jaunes, de fleurs blanches, de cannelle et de vanille. En bouche, il n'apparaît pas très long mais harmonieux, l'acidité et le gras faisant bien la paire.

Ce climat communal à l'exposition sudiste tient son nom d'une ancienne carrière dont on extrayait les laves pour construire les toits. Issu de vignes de cinquante ans, ce 2013 exprime de belles nuances épicées, florales et fruitées. En bouche, il affiche de la tonicité et une jeunesse prometteuse à travers sa vivacité et ses tanins fermes (mais pas trop).

Ce simple village or éclatant a su se hisser au sommet, disputant la finale des coups de coeur. Ses atouts? Un nez expressif et complexe de pêche, de poire williams, de brioche, d'amande grillée; une bouche tout aussi complexe, à la fois ample et fraîche, d'une grande longueur. À découvrir dès l'année qui vient.

Au nez, de doux parfums de camomille et de rose. En bouche, de la souplesse et de la fraîcheur, quelques nuances épicées et une bonne longueur.

un 1er cru très coloré et très tannique, encore plein de fougue et de fraîcheur. Le temps l'apaisera.

Partisan de cuvaisons plus longues pour plus de finesse tannique, il signe un 2012 au boisé discret, fruité et épicé (cannelle, badiane), bien structuré, avec en effet un joli grain de tanin.

Si vous cherchez un Boussey à Monthélie, ne vous trompez pas de prénom car ils sont trois à produire du vin sous ce patronyme. Éric s'est installé en 1981 dans la Grande Rue du village, et a complété son activité en 2007 par une structure de négoce. Mais c'est avec sa casquette de vigneron qu'il voit ici deux de ses vins retenus. Le préféré est ce Riottes («petite rue», en ancien français), qui s'ouvre sur des notes de crème de cassis, de fumé et de tabac frais. La bouche est ronde et généreuse, soutenue par des tanins aimables. Un vin gourmand, à découvrir dès aujourd'hui et jusqu'en 2018. Même attente à prévoir pour le 2011 rouge Les Toisières(8 à 11€; 3000b.) fruité, souple et finement boisé, qui obtient également une étoile.

"Éric Boussey, installé depuis 1981, propose un monthélie or, brillant, au nez floral, exotique et boisé. L'attaque est fraîche, le milieu de bouche au diapason, porté par la vivacité des agrumes, avec un léger boisé en filigrane. À boire dès cet automne. Le village Les Toisières 2010 rouge (8 à 11 €; 3 200 b.) est également cité pour son bouquet de cassis frais et d'épices, pour son fruité généreux et ses tanins bien présents en bouche. À attendre trois ans."

Les Boussey sont une grande famille de vignerons de Monthelie qui exploitent plusieurs appellations en Côte de Beaune. Éric a complété son activité en 2007 par une structure de négoce, mais c'est un village de sa propriété qui est ici remarqué. Ce Limozin or aux reflets verts offre un profil aromatique beurré, marqué par un boisé bien intégré. Gras comme se doit d'être un meursault, il ne manque pas de fraîcheur néanmoins. Un vin équilibré, à découvrir dès aujourd'hui sur un sandre au beurre blanc.

Retenu l’an passé pour un monthélie blanc très réussi, Éric Boussey confirme son talent avec ce climat situé sur les hauteurs du village et classé en 1 er cru en 2006. Il est vrai que ce «Clou» touche le réputé Clos des Chênes de Volnay. Derrière sa robe au rubis profond se livrent des parfums chaleureux de fruits confits, de pruneau et de chocolat. Les vignes de cinquante ans ont donné naissance à une matière riche, puissante et charpentée, d’une belle longueur. Il faudra savoir attendre au moins deux ans pour découvrir cette bouteille dans toute sa plénitude.

Les ceps de la Combe d'Anay regardent en direction des Hautes-Côtes. Ils ont donné naissance à ce 2008 pâle et brillant, au nez hésitant entre notes florales et citronnées. En bouche, un beau gras et un long fruité sollicitent agréablement les papilles et permettent d'envisager un mariage heureux avec un filet de sole au beurre citronné à l'automne 2011 ou 2012.

Installé en 1981, Éric Boussey a créé en 2007 une activité de négoce pour élargir sa gamme de vins. Il reste néanmoins fidèle à son terroir d'origine et le sert de belle façon, comme en témoignent les trois cuvées retenues. Ce 2006 est un vin bien constitué, structuré, et qui sait rester élégant et gourmand grâce à son fruit et à ses tanins fondus. Un peu plus marquées par le bois, Les Toisières 2007 devront patienter quelques années. Elles obtiennent une citation, tout comme le blanc La Combe d'Anay 2007 (11 à 15 €), frais et plaisant.

Le Cloû des Chênes tire sur Volnay. En réalité, le Clos des Chênes est à portée de voix. On l'accueille en 1 er  cru pour la première fois cette année et, entre nous, il le mérite bien. Robe de déesse, nez en perspective d'éclosion, constitution imposante mais équilibrée et goûteuse (saveur de griotte), on comprend pourquoi le grand-père a été médaillé à Paris dès 1932. Ce 1 er  cru ne manque pas son entrée en scène. Pour l'attendre, on profitera du village rouge Les Toisières 2006 (8 à 11 €), plus souple, qui est cité tout comme le village blanc 2005 (8 à 11 €), plus tendre que complexe mais qui prend place ici sans... complexe.

Un grand-père médaillé au concours des vins à Paris, en 1932, cela compte dans une famille! Éric Boussey en ressent une légitime fierté et perpétue son oeuvre. Jaune soutenu, son village blanc évoque une corbeille de fruits aussi bien qu'une corbeille de fleurs. Amande, un soupçon de vanille, il ne manque rien à la revue des arômes. Abricoté, vif et long en bouche, ce vin représente bien son millésime. Du bonheur pour un à deux ans.

Voici longtemps que la mise en bouteilles à la propriété est pratiquée chez les Boussey. Si le village 2002 rouge (franc, encore un peu astringent mais réussi) obtient une citation, son frère en blanc a eu la préférence. Or jaune bien net, floral et minéral à la fois, il est tendre, équilibré, charmeur en un mot. Sa petite vivacité lui va bien. De la personnalité dans l'appellation.

Le fils d'Eric Boussey se prépare à prendre la relève sur ce domaine de longue tradition familiale. Ce vin est d'un joli framboisé pâle; le nez joue sur le petit fruit que l'on attend de bon coeur. L'attaque est plaisante, la suite plus sévère car les tanins sont serrés. Mais l'acidité montre que le bonheur s'accomplira. Jolie évolution à venir? Certainement.

La production de monthélie blanc fut longtemps infime: guère plus de 10000bouteilles par an contre 500000 en rouge. Elle se développe un peu en raison de l'attrait exercé par le chardonnay. Il faut l'admettre: ce sont souvent d'heureuses bouteilles, et on en veut pour preuve celle-ci. Dorée, brillante, elle a besoin d'aération dans le verre pour donner du nez (agrumes). Suave et équilibré, un 2000 qui réussit à faire de beaux premiers pas dans le siècle.

Avec un sandre ou un bec (le petit nom du brochet)? Voilà le genre de question qui passionne le jury. Ce Limozin est à boire, mais on peut différer un peu le passage à l'acte. Jaune doré pâle et faisant dans la nuance, fruité-mentholé mais aussi floral, il est soyeux en même temps qu'opulent. Le boisé apporte sa touche vanillée.

Paille intense, ce 99 ne fait pas étalage de ses arômes. Il les garde dans un tiroir secret, tout en laissant découvrir à peine des nuances agréables d'églantine ou encore mentholées. Du gras, de la présence mais un boisé prédominant, compensé il est vrai par une acidité satisfaisante. Le fruit apparaît en finale. On conseille une année de garde.

S'il y a un climat peu connu parmi tous ceux du village, c'est bien les Nampoillons. Cherchez-les sur la route de Saint-Romain: ils gagnent à être connus. Brillant de mille feux (beaucoup pour ce millésime), grenat à la limite du violacé, le pinot noir s'exprime par des arômes de myrtille mêlés à des notes animales tout au long de la dégustation. Les tanins denses et fermes lui permettront d'attendre trois à quatre ans que l'harmonie soit complète.