Paul Garaudet

Le plus grand des 1ers crus de Monthélie accueille aussi 60ares en appellation communale. Y est né ce beau chardonnay élevé 14mois en fût, ouvert sur un élégant boisé grillé qui laisse s'exprimer le fruit (jaune et gourmand). On aime aussi son équilibre en bouche entre richesse et fraîcheur. Très harmonieux.

Les Champs Fuillots sont rarement plantés en chardonnay, comme c'est le cas ici, car ce climat se situe dans le prolongement du coteau de Volnay où s'épanouit le pinot noir. Paul Garaudet en a tiré un vin pâle, au nez plaisant de fleurs blanches et de beurre frais, équilibré entre rondeur et acidité en bouche.

Avec ce vin, nous sommes dans la partie communale du plus grand des 1erscrus de l'appellation; une enclave côté Meursault qui ne représente que 60ares. Ce 2014 développe un bouquet intense de fleurs blanches, de poire et de pêche. En bouche, il se révèle fruité, rond et gourmand. Déjà harmonieux, il peut être dégusté dans sa jeunesse comme être attendu.

Bien ouvert, ce pommard dévoile à l'olfaction des parfums harmonieux de fruits rouges légèrement compotés, d'épices et de cuir. En bouche, il attaque en souplesse, se montre dense et onctueux, étayé par des tanins aimables et fins, quoiqu'un peu plus stricts en finale. Il gagnera son étoile en cave.

Ce 2011 or pâle et limpide dévoile un joli nez de fleurs blanches relayé par une bouche à la fois souple, ample et fraîche.

Souvent mentionné dans le Guide en appellation monthélie, Paul Garaudet exploite 9,25 ha. Ces derniers 25 ares sont situés sur le climat Limozin: ils ont donné naissance à un 2009 or vert aux reflets métalliques, qui dévoile des parfums de fleurs blanches et d'amande caractéristiques. Frais et gourmand, nuancé d'un fin boisé, le palais fait preuve d'un bon équilibre entre gras et acidité. Déjà prêt, ce millésime peut aussi se garder trois à quatre ans.

Ce producteur de Monthelie qui a décroché l’an passé un coup de cœur pour un 1 er cru blanc est cette fois retenu pour un pinot noir. Situé non loin des maisons du village, ce 1 er cru doit son nom à son ancien propriétaire, Claude Gauthey, un bourgeois de Pommard décédé en 1761. Le vin, drapé de son habit grenat, offre un bouquet subtil de framboise et de bois de rose. Sa bouche ample se fait soyeuse avant de dévoiler des tanins imposants, puissants, qui s’assoupliront après deux à trois ans de garde. À servir sur une tranche de foie de veau.

Prolongement naturel de la réserve peau-rouge de Volnay, les Champs Fulliot sont ici un visage pâle aux cheveux blonds. Délicat au nez, équilibré, suave et long au palais, ce 2006 frôle la deuxième étoile. Vous la lui donnerez peut-être dans deux ans en le dégustant avec un poisson de rivière grillé aux herbes.

Un petit bout des Champs-Fulliot est planté en chardonnay. Celui-ci se présente avec grâce dans une robe doré soutenu. Noisette et pain grillé (dix-huit mois en fût), le fil de l'histoire se dessine. La suite le confirme. C'est un style. Cela dit, le rapport entre la vivacité et le moelleux est équilibré, la longueur en bouche bien assurée.

Coup de coeur dans l'édition 2003 pour le millésime 2000 de ce même vin, Paul Garaudet est l'honneur monthélien de ce climat, à cheval sur les appellations monthélie et auxey. Rubis violacé, son 2004 respire à plein nez l'animal et le fauve, le cuir et le pruneau. La cuisinière ne se perdra pas en interrogation sur les victuailles à acheter au marché pour l'accompagner. On croit entendre le cor de chasse! La structure est intéressante, la longueur remarquable. Le 1 er cru Clos Gauthey rouge 2004 (11 à 15 €) ressemble au précédent et obtient la même note.

Coup de coeur pour ses Duresses 2000 en rouge, ce domaine joue cette fois le Meix Bataille, climat niché contre les maisons du village. Bataille gagnée par ce vin rouge burlat. Son nez intense ne perd pas tout à fait le souvenir de ses dix-huit mois en fût. Il ne s'arrête pas là. La matière est un peu tannique, mais élégante et longue. On peut n'en plus parler pendant deux à trois ans et constater alors que ce premier cru est plein d'ardeur et d'élégance.

En version 2000, cette bouteille a obtenu le plus récent coup de coeur dans l'appellation. Elle offre ici au regard une nuance très sombre, au nez une cerise fraîchement cueillie et encore riche en sève. A l'attaque discrète succède un corps charpenté par des tanins fruités et un sage boisé.

Or pâle lumineux, un meursault très Club Med': les fruits exotiques y règnent (litchie, mangue) cajolés par un fût plein de prévenances. C'est très agréable, rond et parfumé de l'attaque à la finale. Ce beau travail de vinification livre un produit charmant et généreux, un village à l'harmonie rayonnante.

Ce 2001? De l'or liquide si l'on s'en tient au coup d'oeil. Coups de nez? Ils font état d'une touche de fût et de quelques fleurs blanches. Un bouquet franc et ouvert. En bouche, le fruit convole en justes noces avec la noisette. Bouteille à mettre à l'office plutôt qu'à la cave.

Il porte la robe des 2000, celui-ci. Intense, brillante. Le nez prend des aspects agréables, sur une teinte florale, un peu vanillée. L'attaque est souple, le corps est gras: homogène, classique, c'est un vin qui ne perturbera pas vos habitudes et qui est déjà assez éveillé pour passer de la cave à la salle à manger.

Rouge grenat, légèrement toasté par un fût bien mesuré accompagné d'une note de griotte confiturée, il a du chemin à faire, et c'est normal à cet âge. Il possède une constitution solide et équilibrée, sous des traits encore un peu sévères qui vont s'amadouer. Ses arômes secondaires (bourgeon de cassis, confit) inspirent confiance.

Après une attaque onctueuse, ce vin se développe ensuite dans la nervosité; du minéral à souhait, marqué par un boisé qui exige une certaine attente, on voit en lui un vin macho. Musclé en tout cas, ayant quelque chose à dire, sinon à affirmer. Ses arômes jouent avec le citron, le pamplemousse. Sa longueur en bouche n'est pas de celles qu'on rencontre tous les jours.

Sa robe est sombre, mais elle luit encore. Son bouquet commence seulement à déclarer ses intentions. Grillé, torréfié sans doute, tout en évoluant vers un schéma plus complexe où entrent le gibier et le fruit rouge. Long à se révéler en bouche, ce 98 n'est pas trop boisé à ce stade de la dégustation (un bon point): son caractère, ses tanins, sa vie intérieure laisseront peut-être des regrets à ceux qui passeront à côté.