Sylvain Pataille

un marsannay retenu pour son intensité aromatique (pêche, vanille, orange) et pour sa bouche souple, ronde, suave et fraîche à la fois. Un «vin plaisir», gourmand et équilibré.

Fidèle au rendez-vous, Sylvain Pataille revient avec un Longeroies de belle facture, né sur un terroir qui synthétise les qualités des différents climats de l'appellation. Le vin est charnu et consistant, porté par des tanins fins. La palette aromatique associe les petits fruits noirs, la griotte, la réglisse et une touche de chocolat noir. Une finale persistante conclut agréablement la dégustation.

Après douze mois de barrique, cet aligoté livre un bouquet discret à dominante de fleurs blanches et d'agrumes, où le bois est imperceptible. Net et franc en attaque, d'un bon volume, bien équilibré entre gras et acidité, le palais reste dans le ton de l'olfaction.

Une des valeurs sûres de Marsannay. Installé en 1999, Sylvain Pataille a réussi à agrandir son domaine (près de 15ha aujourd'hui) tout en s'engageant dans la voie de l'agriculture biologique. Il excelle à vinifier les rouges, longuement élevés. Issu du climat le plus célèbre du village, le Clos du Roy est ici complexe au nez (pivoine, framboise, boisé empyreumatique), tendre, gourmand et charnu en bouche. Sans être d'une extrême concentration, il ne manque pas d'étoffe. On lui laissera le temps de polir sa finale: ce 2011 sera à son optimum à partir de 2016. On le verrait bien avec un paleron de bœuf aux carottes. Issue des plus vieilles vignes de la propriété et élevée deux ans en fût, L'Ancestrale 2010 rouge (30 à 50€; 1 500b.) reçut un coup de cœur pour le 2008. Elle offre un nez légèrement boisé et suave, sur les fruits noirs compotés, la cerise macérée et la réglisse. Sa bouche expressive et dense demande elle aussi au moins trois ans pour se fondre. Le rouge 2011 Longeroies (5800b.) et le rouge 2011 Clemengeots (5000b.) sont cités. Ils devraient pouvoir se boire un peu plus tôt.

"Sylvain Pataille conseille plusieurs domaines dans la Côte, et excelle à vinifier les rouges. Trois d'entre eux ont été retenus par le jury. Ce Longeroies, splendide dans sa robe sombre aux reflets d'encre, s'ouvre sur des parfums envoûtants de cerise noire et d'épices. Sa bouche séveuse et tannique, généreuse et réglissée, fera le bonheur d'un coq au vin après deux à trois ans de garde. L'Ancestrale 2009 rouge (30 à 50 €; 1 500 b.), née de vieilles vignes, se montre puissante et concentrée, avec de beaux arômes de pruneau et de poivre, et une trame serrée qui lui assurera une garde de trois à cinq ans. Elle décroche également une étoile. Le Clos du Roy 2010 rouge (10 600 b.) est quant à lui cité pour son nez kirsché et sa charpente massive. Il aura besoin de trois ans pour s'arrondir."

Ce jeune vigneron trentenaire, qui convertit ses vignes à l'agriculture biologique, a installé sa cuverie dans une maison de Chenôve jouxtant les pressoirs des ducs de Bourgogne. Cet emplacement a valeur de symbole: à cette époque en effet, ceps de gamay et de pinot étaient complantés dans la même terre. Ce 2008 ne renie pas la mixité de ses origines. Son nez évoque le cassis et la mûre portés à maturité, presque confiturés. Aux côtés d'un léger vanillé apporté par le fût, ces notes fruitées se prolongent dans un palais concentré, riche et rond, voire chaleureux en finale. Au prochain été, ce vin sera parfait avec les saucisses et autres grillades au barbecue.

Les amateurs de marsannay friands et ronds peuvent passer leur chemin. Ici les tanins, dopés par l'alcool, donnent du corps au vin. "Charnu et rustique", c'est un profil devenu atypique de nos jours, mais qui était autrefois un grand classique bourguignon, et que Sylvian Pataille ne renie pas en pratiquant des élevages longs en fût. Alors, dans un style qui ne fait pas dans la dentelle, voici un beau vin de garde.

La Charme aux Prêtres? On a beau regarder l'atlas viticole sous tous les angles, ce climat n'y figure pas. Sans doute un nom d'usage. Un petit terroir minéral, dont les vins sont élaborés vingt-quatre mois en fût. Cela donne un chardonnay au boisé marqué et non encore fondu, mais d'une densité, d'un gras et d'une persistance qui en font le meilleur de la sélection. Deux rouges à découvrir également au domaine: La Montagne 2005 (11 à 15 €) et L'Ancestrale 2005 (38 à 46 €); à garder encore deux ans. Ils obtiennent chacun une étoile.

Le gamay l'emporte à 66 % dans ce passetoutgrain qui tient sa place dans le lot. oenologue-conseil, Sylvain Pataille a décidé au début des années 2000 de voler de ses propres ailes. Il connaît son métier et ce 2005 est là pour le prouver. C'est un vin plein de vie du début à la fin. Framboise sur fond végétal, il réussit à laisser tout à la fois une impression de facilité et un sentiment de complexité.

Sylvain Pataille s'est installé à plein temps en 2001 sur 4 ha après une expérience d'oenologue-conseil. L'Ancestrale? Les puristes fronceront les sourcils devant ce nom de fantaisie. N'y a-t-il pas suffisamment de lieux-dits en Bourgogne? Cela étant, les vignes à l'origine de ce vin ont soixante-huit ans. Entre rubis et grenat, un 2004 légèrement aromatique (kirsch, sous-bois). Bouche gourmande et ronde, équilibrée et fruitée. Que demande le peuple? Ce pinot. Tout de suite! Une citation pour le marsannay blanc 2005 (11 à 15 €), rond et gras.

D'une très belle couleur intense et d'un rouge éclatant (à belles larmes, ceci pour les amateurs qui aiment avoir le regard dorloté par le verre), il a besoin d'un coup de pouce pour s'ouvrir. Les trois coups de nez ne sont pas de trop, mais la suite est chaleureuse sur les fruits rouges mûrs. Raisonnablement boisé et de bonne texture, ce vin peut attendre jusqu'en 2009, d'autant qu'il reste sur sa réserve.

oenologue, Sylvain Pataille est ici sur son propre domaine; son rosé assemble jus de presse et de saignée, dans la tradition de l'AOC marsannay et est élevé en fût neuf. Entre le rose saumon et la pelure d'oignon, sa robe annonce un bouquet floral. Sans aspérité, bien typé, il possède ce qu'il faut de fruits et de gras. Un repas léger est conseillé par le jury; le jambon persillé devrait aussi s'en accommoder.

Sylvain a pris un vignoble de 9 ha en main il y a six ans seulement. Son Ancestrale ne manque ni de couleur ni de bouquet (fruit bien dégagé). L'attaque est encore plutôt vive mais bientôt l'édifice se construit, se met en place. Son équilibre lui ouvre les portes de l'avenir, d'autant qu'il était sur les rangs lorsqu'on décida du coup de coeur.

Deux tiers de gamay pour ce vin de Marsannay produit par Sylvain Pataille qui partage son temps entre des vignes en fermage et un poste d'oenologue-conseil. D'un grenat à reflets violacés, son 2001 met en valeur les parfums du gamay et fait penser un peu à un vrai beaujolais de vieilles vignes. Outre ce nez d'une maturité irréprochable, il est charnu et charpenté, de bonne allonge. Rustique? Sans doute mais autrefois un passetoutgrain n'allait pas au-delà.

Cette cuvée dite l'Ancestrale se veut un hommage aux aïeux et à l'âge des vignes. Ce sera vendu sous papier de soie et en caisse de bois, précise ce perfectionniste, installé depuis 1999 seulement. Son marsannay est à la hauteur du défi, très bien noté par le jury qui apprécie son gras, sa générosité et plus encore ses qualités de constitution. Robe d'un noir opaque et nez tout en devenir. Matière et élégance: que vouloir de plus?

Œnologue-conseil, Sylvain se donne ici des conseils à lui-même: il a créé son domaine en 1999 en commençant avec 1ha en fermage. Il atteint aujourd'hui les 6ha. Cette Montagne est agréable à découvrir. D'une jolie couleur de pinot, elle offre des arômes divers sur un fond de pain grillé. Sa bonne constitution générale et sa longueur permettront de l'attendre deux ans. Comme on est à Marsannay, le rosé 2000 (5 à 8€) du domaine n'est ement anecdotique. Un rosé dans la grande tradition du pays qu'il faut défendre. Il obtient une étoile et pourra même plaire à un plateau de coquillages. Etonnant, non?

Première récolte pour ce gamay de Marsannay-la-Côte. Jadis, ce cépage débonnaire et généreux faisait la fortune des vignerons du village qui le débitaient à Dijon comme vin de comptoir. Le pinot a pris le relais mais le gamay réussit bien. Rouge cerise, cette bouteille sans agressivité tannique est d'une nature assez tendre, mais il faut lui laisser le temps de s'affiner (un ou deux ans). Ce jeune viticulteur est oenologue, et il se jette à l'eau en plantant à son tour.