Pascal Bouchard

«Un élevage court (6mois en cuve) pour que ce vin garde toute sa fraîcheur et son fruité», explique le vigneron. Objectif atteint avec ce petit-chablis d'une grande richesse aromatique. Le nez balise le chemin de la dégustation: frais, intense, fruité. La bouche n'est pas en reste: ample, longue, tendue. Une cuvée remarquable de précision et d'équilibre.

Ce pinot à la robe intense couleur rubis dévoile un jolie nez typé de fruits rouges et d'épices. Passée une attaque soyeuse, le palais monte en puissance, porté par des tanins bien présents mais sans âpreté. De bon augure pour la cave.

Voici un grand cru qui prend son temps à l'heure de la dégustation. Le nez discret et délicat consent à s'ouvrir sur un joli bouquet de fleurs blanches après aération. En bouche c'est la fraîcheur qui domine; elle valorise le fruit mûr, qui déroule sur un fond légèrement boisé. Une belle persistance aromatique, de l'énergie, un grand cru bien né.

Ce «classique» est issu d'un assemblage de différents terroirs et élevé en cuve Inox pendant dix mois afin de préserver sa minéralité naturelle. Si le nez d'agrumes tarde à s'ouvrir, la bouche est plus directe, plus franche, avec une acidité qui trace la route. Beaucoup de fraîcheur et d'énergie.

Cet aligoté qui n'a rien de confidentiel coche toutes les cases: une robe légère et éclatante, un nez vif, épanoui, centré sur le pamplemousse, une bouche acidulée, alerte, sans maigreur, qui donne à croquer un fruit très stimulant. Né pour les fruits de mer.

Élevé en cuve et fût, un chardonnay né des vignes du domaine, doré de robe, aux parfums ténus mais élégants de fruits blancs frais. On en retient la buche de bon volume, caressante, gourmande, vivifiée par une belle acidité un peu pointue en finale. Très polyvalent à table.

Un chablis franc, aérien et racé, floral et minéral au nez, persistant, vif, tendu en bouche. Un bon représentant du terroir chablisien.

Une robe or-vert aux reflets gris argentés, un nez discret mais subtil et frais de pierre à fusil et de menthol, l'approche est engageante. La bouche se révèle à la fois souple, veloutée et consistante, avec une jolie touche boisée, toastée, en soutien. Un chablis de belle tenue

Cet aligoté cristallin développe de francs arômes de fleurs blanches et d'agrumes (citron, pamplemousse). Arômes prolongés par une bouche souple, fraîche, minérale, un peu plus chaleureuse en finale.

Né sur des terres d'argile et de chaux, ce vin a été élevé pour 30% en fût de chêne. Mais c'est le fruit qui s'impose à l'olfaction, à travers des arômes «très pinot» de cerise. Un fruité qui irrigue aussi une bouche dotée de tanins francs et d'une acidité bien sentie. Le gage d'une bonne conservation.

Une cuvée qui porte bien son nom tant elle est typée. Un vin de terroir, élégant, racé et très harmonieux. Le nez convoque le citron vert mâtiné de notes iodées. On entre en bouche sur une pointe d'acidité, mais très vite le fruit apporte de la rondeur et assure l'équilibre de ce vin de caractère.

Tout le terroir caillouteux du Chablisien s'exprime dans cette bouteille d'une rare élégance. La séduction commence avec le nez, qui s'épanouit sur des parfums de fleurs blanches et de fruits exotiques. La bouche est au diapason, ample et parfaitement équilibrée entre la matière et la minéralité.

À un nez intense de cerise burlat et de cassis sur fond de boisé grillé succède une bouche tout aussi fruitée, dense, élégante et très fraîche, structurée sans dureté aucune.

La puissance aromatique n'enlève rien à la finesse de cette cuvée. Le nez s'épanouit sur un bouquet de fleurs agrémenté d'une touche vanillée. La bouche, ample et délicate, s'accommode aussi bien du boisé, discret et fondu, que de l'acidité, bien dosée. Un vin très équilibré, avec du potentiel de garde.

Discret ou subtil -c'est selon-, le nez s'exprime sur les fruits secs (amande). Un bouquet qui contraste avec un palais bien gras, miellé, mais aussi suffisamment vif pour trouver l'équilibre.

un vin équilibré et gourmand, très marqué par un boisé toasté et vanillé.

au nez, de la pêche, des fruits confits, des fleurs blanches, avec un côté beurré; en bouche, une attaque ronde, équilibrée par une belle acidité qui donne relief et allonge à la finale.

Quelle richesse, quelle élégance! Rien ne manque à ce vin né de vieilles vignes, à la fois vif et rond, parfaitement équilibré. Le nez passe des fleurs blanches aux agrumes, sur fond vanillé. Le palais ample et gras est soutenu par un boisé bien maîtrisé et par ce trait de minéralité qui ajoute tension et vivacité. C'est un vin qui nous parle. Proche du coup de coeur.

Ces vieilles vignes ont quarante ans. De quoi élaborer un vin de caractère, élevé ici partiellement en fût. Le boisé, mesuré et bien fondu, se traduit par quelques notes grillées au nez et par des touches vanillées au palais, qui ne masquent pas les arômes de fleurs et de fruits blancs. Une attaque vive et franche, puis de la rondeur et du gras, une belle finale: la dégustation laisse une impression de puissance et de fraîcheur.

Pas moins de trois 1erscrus sélectionnés pour Pascal Bouchard. Le préféré? Ce 2011, élevé en fût sur lies fines, puis en cuve. Puissant et équilibré, il est en tout point remarquable. Son boisé bien ajusté apporte des notes grillées au nez, et il se fond entre la rondeur et l'acidité de la bouche. Un vrai régal. Produit sous la casquette du négoce DRB (Damien et Romain Bouchard), le Montée de Tonnerre 2011 (4009b.) obtient une étoile pour son équilibre et sa persistance aromatique, tout comme le Vaillons 2011 (4335b.), élevé uniquement en cuve, droit et bien équilibré.

Ah! le bois! Il peut être séduisant lorsqu'il est bien fondu dans la matière, comme il peut être dérangeant quand il tombe dans l'excès. Bien que fortement marqué par le fût, ce grand cru reste très bien fait. Le nez est élégant avec du fruit et des fleurs blanches. La bouche est fraîche, gourmande, parfaitement équilibrée, avec de la rondeur et de la vivacité sur fond boisé. À laisser en cave trois à cinq ans. Sous l'étiquette des fils de la maison, le DRB Damien et Romain Bouchard Vaudésir 2011 (627b.) est cité. Un vin avec une belle matière, mais encore dominé par l'élevage en fût.

"Élégance et finesse: ainsi peut-on définir le style bien connu des vins de Pascal Bouchard. Et ce Montmains 2010, élevé en partie en fût de chêne, ne trahit pas cette image. Finesse au nez d'abord, avec des nuances plaisantes d'agrumes et de fleurs blanches. Finesse en bouche aussi, avec des saveurs beurrées qui apportent de la rondeur à un fond vif et frais. Une magnifique bouteille pour accompagner du foie gras. Décrochant une étoile, le Fourchaume 2010 Les Vieilles Vignes Grande Réserve (4 260 b.) est plus marqué par la minéralité. Le boisé est bien maîtrisé, tant au nez (notes grillées) qu'en bouche (briochée). Un vin à garder trois à cinq ans. Cité enfin, le Beauroy 2010 (11 à 15 €; 13 000 b.), est un chablis droit et franc porté par la minéralité."

"Ce domaine familial chablisien créé en 1979 a développé une activité de négoce sous la signature ""Pascal Bouchard"", son fondateur, lequel a été rejoint par ses fils Romain et Damien. Un élevage court de sept mois en cuve sur lies fines donne naissance à ce remarquable 2011 issu des coteaux de l'Auxerrois: la valeur n'attend pas le nombre des années et cette cuvée le prouve. C'est un vin gourmand, qui dévoile un joli nez d'agrumes tendu par une trame minérale, puis une bouche fine et bien équilibrée entre rondeur et acidité. À boire dans sa jeunesse, à l'heure du casse-croûte, avec une assiette de charcuteries."

Seize mois d'élevage sur lies en fût de chêne et cuve Inox pour ce grand cru Les Clos. Romain et Damien, désormais aux commandes du domaine Pascal Bouchard, ont renoncé aux traitements chimiques et ont réduit les rendements pour favoriser la concentration de leurs vins. Une belle robe dorée, un nez pur avec des notes de noisettes, une bouche minérale et fraîche, un boisé bien maîtrisé: ce grand cru est appelé à un bel avenir. Alors soyez patient, d'ici quatre à dix ans, il dévoilera tout son potentiel.

Établi dans le Chablisien, Pascal Bouchard complète sa gamme par une activité de négoce, d'où est issu cet aligoté. Un vin friand au nez de fruits mûrs et à la bouche charnue parfaitement équilibrée par la fraîcheur attendue du cépage. À boire, ou, pourquoi pas, à attendre un an.

Ces Bouchard-là sont de Chablis et à la tête d'un domaine de 33 ha. Pascal, le père, a été rejoint par ses deux fils: Romain, en 2000 et Damien en 2010. Leur chablis Les Vieilles Vignes a un style lié à l'élevage mixte, cuve et fût, qui lui donne un fond boisé, perceptible surtout au nez. La bouche atteint une autre dimension: une grande richesse, de la rondeur, de la minéralité et de douces notes briochées. Un beau vin de garde (trois ou quatre ans) qui pourra accompagner une volaille à la crème.

L'une des caractéristiques du Beauroy: il donne des vins charmeurs qui, cependant, tardent parfois à s'exprimer. Un peu timide au premier nez, ce 2009 s'ouvre à l'aération sur des notes minérales et fruitées. La bouche est construite en finesse: une attaque franche, une belle fraîcheur et une longueur appréciable, même si la matière reste discrète. À boire en apéritif avec quelques gougères.

Bien que l'élevage se fasse en fûts anciens (de trois ou quatre vins), le boisé, même s'il est maîtrisé, ressort encore à la dégustation. Au nez tout d'abord, où des notes toastées et beurrées se mêlent aux arômes de fleurs blanches et de fruits frais. En bouche, ensuite, où la souplesse conférée par l'élevage apporte de la délicatesse. Il faut attendre la fin de bouche pour trouver la minéralité. Un vin complexe qui ne demande qu'à s'épanouir avec le temps.

"Vignoble de l'Auxerrois", précise l'étiquette. Il est vrai que l'on peut faire de l'aligoté partout en Bourgogne. Celui-ci est issu d'un contrat d'achat de moûts, la vendange elle-même provenant exclusivement de la région sus-mentionnée. Les dégustateurs ont trouvé à ce 2009 un côté floral et citronné, voire légèrement fumé. La bouche fraîche et équilibrée fait preuve d'une agréable persistance. À marier à une douzaine d'huîtres.

Pascal et Joëlle Bouchard, et aujourd'hui Romain, le fils aîné, en charge de la production, aussi bien côté domaine qu'achat de raisins. Discret au nez, riche en bouche, ce 1 er  cru Beauroy manie les paradoxes. Pourtant, le potentiel est là, à portée de papilles, ne demandant qu'à s'épanouir (deux ou trois ans de garde). La présence minérale ne manquera pas de le stimuler pour accompagner quelques crustacés. Le Mont de Milieu 2006 est cité: un vin agréable, légèrement boisé (15 % élevé en fût, comme le premier), équilibré entre rondeur et minéralité.

Fils aîné de Joëlle (née Tremblay, l'une des plus anciennes lignées du Chablisien) et de Pascal Bouchard, Romain conduit maintenant la double activité de viticulture et de négoce-éleveur. Son aligoté est un digne représentant de l'Auxerrois. Dorée à reflets argentés, sa robe n'a rien à envier aux plus beaux chablis. Son bouquet apparaît complexe: agrumes, fruits de la Passion. Ce sentiment persiste en bouche. Souple et rond, ce 2006 ne montre pas une vivacité extrême mais la finale est plaisante. On en a même parlé à l'heure d'un éventuel coup de coeur.

Il a de qui tenir, le fils de Joëlle et Pascal Bouchard. À la tête de son propre domaine depuis janvier 2006, Romain Bouchard n'a pas manqué son entrée en matière avec ce chablis issu d'une petite parcelle plantée dans la vallée du Grand Bois, sur la rive droite du Serein. Pas de bois pour autant dans cette cuvée puissante et harmonieuse, élevée pendant douze mois en cuve. Le nez s'ouvre sur des notes de fruits mûrs, tandis qu'une matière ample s'exprime en bouche. Un vin souple et séduisant, qui peut déjà être servi. Issu de l'activité négoce de la famille, le chablis Pascal Bouchard 2006 (8 à 11 €) est cité.

Depuis 2000, Romain Bouchard est à la manoeuvre sur le domaine familial de 33 ha. Après sept mois en fût, ce vin a été assemblé puis élevé en cuve, sur lies pendant six mois supplémentaires. Résultat : un nez sur les fruits jaunes légèrement confits, agrémenté de notes briochées. Autant d'éléments que l'on retrouve dans une bouche où le gras et le fruit dominent la minéralité. Un vin plus travaillé que typique, gourmand, qui peut être bu sans attendre avec un chapon farci.

Joëlle et Pascal Bouchard ont pris en 1979 la suite d'André Tremblay, père de Joëlle, et étendu leur activité au négoce. Romain prend le relais. Coup de coeur dans l'édition 2002 pour le millésime 1998. Or profond, plus floral que minéral (après aération), un 2005 flatteur, complexe et persistant. Gras et généreux, il va en bouche à sauts et à gambades, comme disait Montaigne. On se fait assez bien à ce rythme car le relief est nécessaire à un beau vin. La cuvée principale 2005 obtient une citation.

Beau tir groupé: Pascal et Joëlle Bouchard placent trois 1 ers  crus dans la cible (à qualité identique): Mont de Milieu 2005 et Beauroy 2005, ainsi que ce Fourchaume. Jaune doré à reflets or, ce dernier allie l'intensité et l'harmonie. Fruits blancs, beurre frais, passant de la première bouche à la seconde avec le même succès, un 2005 au mieux de sa forme, qui termine sur une note légère et agréable.

Romain Bouchard assure avec brio la succession de Joëlle et de Pascal (l'ancien domaine André Tremblay, père de Joëlle, développé par eux et auquel s'ajoute une affaire de négoce-éleveur). Son Blanchot 2004 a été en lice pour le coup de coeur. Malgré cet âge déjà respectable, le nez nous fait encore attendre un peu sur le palier. On y perçoit néanmoins déjà le fruit blanc mûr et une touche de grillé. Or léger et limpide, un ensemble élégant sur le fruit, aimablement complexe et assurément riche. De larges perspectives à venir.

Comme l'écrit Pierre Poupon à juste raison, les blancs de chardonnay dégustés très jeunes peuvent surprendre, mais leur verdeur deviendra vivacité, leur acidité devenant fraîcheur. Nous sommes ici dans ce cas de figure: sous une robe de qualité et un fruit net, discret, un peu vanillé (six mois en fût), il prendra de l'ampleur avec le temps. À laisser mûrir jusqu'en 2008.

Depuis près de trente ans, Pascal Bouchard bénéficie d'une exploitation mi-viticole mi-négoce bien connue. Son Beauroy? De style classique (menthe poivrée, cire, brioche), il est constitué d'une belle matière. L'attendre un an ou deux. Fourchaume 2004 (15 à 23 €), de haut niveau, obtient la même distinction.

On conseillait naguère l'aligoté en guise de dentifrice comme le premier verre du matin, celui du réveil, afin de se désengourdir les gencives et de s'ouvrir les yeux. Bon exemple venu de l'Auxerrois: sa bouche est vivante, désaltérante. Un vin sec, bien sûr. C'est dans sa nature. Robe claire et bouquet citronné nuancé d'épices.

Il mérite bien son nom! Sans doute ce climat très respecté s'écrivait-il jadis Boroy, mais la République est tolérante... Le couronnement d'un 2003 d'une grande maturité, riche et gras, digne d'une poularde à la crème tant son règne est aimable. Tout aussi estimable, le Vaillons 2003 ne passe pas inaperçu, il est cité.

A l'oeil c'est bien typé. Au nez, c'est discrètement mentholé et d'une prudente réserve. La bouche va comme la flèche: droite, linéaire, sans défaut et forcément rapide. Un rien de minéral donne à sa course un certain caractère qui peut s'affirmer d'ici à la mi-2006.

Paille limpide, ce 2002 suggère les agrumes dès le premier coup de nez. Sa vivacité très présente au palais se mêle à des accents végétaux pour inspirer ce conseil: buvez-le avec des asperges mais pas avant la mi-2005. Il doit trouver son plein fondu.

Pascal Bouchard est l'un des membres fondateurs de l'Union des grands crus de Chablis, créée pour la défense et l'illustration de ce vin qui est formé d'un seul grand cru divisé en climats. Ces Clos à la robe chablisienne suggèrent le pain frais et la vanille (six mois de cuve, six mois de fût). Au palais, on les juge agréables sur des notes d'amande et de cire d'abeille. Plus fins que robustes, ils sont à boire dans les deux à trois ans à venir.

Très dynamique, ce vin montre ses aptitudes. Floral, assez expressif, il a suffisamment de vigueur pour rester deux ou trois ans en cave. Il est signé par une bonne maison chablisienne.

Pascal Bouchard est à la fois négociant et viticulteur sur 32ha. Imaginez une petite gougère blond doré, toute ronde et croquante, tendre et légère, tiède bien entendu. Mariez-la à cet aligoté, en 2004. Ils feront bon ménage. D'une belle couleur paille, doté d'un bouquet très fin (aubépine, acacia), ce vin a juste ce qu'il faut de vivacité sur une sensation citronnée du meilleur effet.

Membre fondateur de l'Union des grands crus de Chablis (le lecteur sait qu'il n'existe à Chablis qu'un seul grand cru réparti en climats), Pascal Bouchard est un vrai chablisien fort de 32ha. Ici, ses Clos portent robe de cour, le fruit faisant de la surenchère sur la feuillette. Ils ne vous invitent pas à une promenade en montgolfière mais à un sérieux tour de vigne, à pied dans la maturité. Style riche et gras, de belle extraction.

Une robe de jeunesse, très claire, habille ces Montmains 2000 auxquels plusieurs dégustateurs ont pensé pour le coup de coeur. Bien travaillé, typiquement chablisien, minéral, vif et frais, ce chablis a tout pour plaire. Sa structure le rend cependant de moyenne garde et à déboucher dans les deux à trois ans. Sur un jambon au chablis, par exemple. Autre belle bouteille en cette cave: le Beauroy 2001, joli ouvrage de vinification qui obtient une étoile.

Un amour de petit chablis. On lui trouve toutes les qualités et il lui faudra beaucoup de modestie pour assumer ces compliments. D'un jaune assez soutenu, bouton-d'or, ce chardonnay odorant (beurré, citronné) glisse sur la langue. La fraîcheur, la minéralité, l'élégance, tout y est.

Les gens d'Auxerre ont une goutte de vin dans la cervelle, une fantaisie, disait Marie Noël qui les connaissait bien. Ce vin offre cette goutte de fantaisie au terme d'une approche très raisonnable: or clair brillant, corbeille de fruits. Un 2000 agréable, rond et chaleureux. S'il ne prolonge pas très longtemps le tête-à-tête, on ne s'ennuie pas avec lui.

A l'assaut d'une pente aiguisée, à la sortie de Chablis, ce climat n'est pas classé grand cru pour rien. Ce vin, or pâle à reflets verts, offre des parfums d'épices douces agrémentés d'une touche de caramel et de brioché, avant de laisser s'exprimer un léger fruité. Tout ceci se retrouve au palais jusque dans une finale grillée. Une bouteille à attendre car cette jeunesse bien-née est encore fleurette.

Jaune d'aquarelle, un tantinet évolué, il s'exprime vraiment en bouche et c'est l'essentiel. L'églantine et la rose sont au coude à coude en retour d'arômes. De la jeunesse, de la vigueur et du caractère, de l'originalité. Oui, et tous n'en ont pas. A essayer sur un poisson cru.

Jadis très prisée, un peu moins connue de nos jours, la dénomination Beauroy signale un 1 er cru historique. Ce 99 est or. Son nez est assez ouvert (fruits mûrs), et il fait bonne impression au palais. Notez sa persistance très au-dessus des normes.

L'acteI est boisé, et l'acteII fruité. Retour du fût, retour du fruit sur fond minéral, nous en sommes à l'acteV qui célèbre le mariage des deux. On ne peut rêver mieux. Jaune franc, peu aromatique, cette mise en scène plus moderne que classique a de quoi plaire à un large public. Une certaine complexité. N'est-on pas en plein théâtre?

Dans le prolongement de la côte du grand cru, Fourchaume cousine avec les princes ses voisins: c'est un seigneur. En vieilles vignes, très habilement élevé en cuve et en fût, ce 98 en dessine un portrait remarquable et en pied, par sa couleur, son fruit légèrement beurré, une attaque aimable, une vivacité progressive et un boisé bien maîtrisé.