Sarl louis Max (Poulet Père et Fils)

Une récolte manuelle, une vinification traditionnelle et un élevage en fût de dix mois ont donné un vin friand, prêt à boire. Son nez agréable de citron et de miel d'acacia précède une bouche charnue, équilibrée et élégante.

Ce hautes-côtes bien né développe des parfums intenses de cassis nuancés de notes poivrées et fumées. Une attaque fruitée ouvre sur une bouche fraîche et d'une belle finesse, mais néanmoins bien structurée pour la garde.

Discret en ouverture, ce gamay joue ensuite volontiers sur des notes de petits fruits rouges et d'épices douces. Bien équilibré sur la fraîcheur et le fruit, il affiche une bonne persistance aromatique au palais.

Une robe pâle aux reflets verts et un nez discret, sur les fruits exotiques. Franche à l'attaque, plus expressive, la bouche associe les fleurs blanches et les fruits jaunes et finit sur une pointe de fraîcheur et des notes mentholées.

La typographie particulière de l'étiquette, dans un style croquis fait à la main, rappelle le style Louis Max. Dans le flacon, un vin ouvert sur les fruits rouges mûrs (framboise), à la bouche soyeuse, ronde et plaisante. Un joli vin charmeur.

Dans ce vaste 1ercru, la maison Poulet exploite 24 ares de pinot à l'origine d'un vin discrètement fruité et vanillé, frais et équilibré en bouche, plus ouvert sur le fruit mais aussi plus sévère en finale.

Ce climat situé sous la montagne du Chagnot doit son nom aux chênes qui le surplombent. La maison y exploite 33 ares à l'origine d'un vin agréable aux senteurs de ronce et de fruits rouges mûrs, gras, riche, de bonne densité, structuré sans dureté.

Cette vénérable maison de vins fondée en 1747 à Beaune est depuis 1982 dans le giron du négoce nuiton Louis Max et désormais établie sur les hauteurs de Nuits-Saint-Georges. Elle a vinifié les raisins de 13ares du Clos des Chênes, qui clôt l'appellation sur son côté ouest. Douby Perrin, l'œnologue maison, a élaboré un vin au nez gourmand de fruits rouges et de vanille, au palais dense et tannique, mais sans sécheresse, sous-tendu par une élégante fraîcheur. À attendre au moins deux ou trois ans avant de servir cette bouteille sur un croustillant de cailles.

Cette ancienne maison beaunoise, fondée en 1747 (aujourd'hui installée à Nuits-Saint-Georges), a été reprise par le négociant Louis Max. L'oenologue Douby Perrin, partisane des macérations à froid prolongées, a élaboré un vin rubis brillant, au nez franc de noyau de cerise. La bouche, persistante et délicate, dévoile un boisé bien fondu et des tanins fins, un rien plus fermes en finale. À servir dans trois ou quatre ans sur du petit gibier.

Le style particulier de l'étiquette – sa typographie et son illustration suggérant un croquis dessiné à la main – rappelle celui du gevrey Louis Max, et c'est compréhensible car Philippe Bardet est propriétaire de ces deux marques. On découvre ici un 2010 encore réservé à l'olfaction, qui, après une approche en souplesse, déroule une bouche nette et fraîche aux arômes de griotte et de framboise. Les tanins un peu sévères en finale devraient s'arrondir avec deux ans de garde.

Cette vénérable maison nuitonne (fondée en 1747) signe un intéressant gevrey aux reflets carminés, au nez boisé et fruité (cassis, framboise) auquel la bouche, franche et ronde, fait écho. Un vin gracieux, équilibré et plutôt souple pour un gevrey. À boire dans deux ans sur un coq au vin.

Cette maison de négoce, créée à Beaune en 1747 et depuis déménagée sur les hauteurs de Nuits-Saint-Georges, propose un 1 er  cru à la robe rubis limpide. Le nez, épanoui, mêle un fruité séduisant à un discret boisé. Souple à l'attaque, la bouche s'avère fraîche, ample et gourmande. Elle repose sur une bonne structure, toujours enrobée de fruit. La longue finale laisse entendre que ce vin de plaisir pourra attendre deux ans avant d'être dégusté sur une bavette à l'échalotte.

Ce négociant nuiton propose une large gamme de vins de Bourgogne (des régionaux aux grands crus) et aussi du Beaujolais. Ce 2008 rappelle son terroir d'origine, dédié aux blancs jusque dans les années 1960 en raison de son altitude (plus de 300 m) et de son sol extrêmement caillouteux et pauvre. On lui trouve un nez fin et élégant (note de réglisse) et une bouche construite et puissante, portée par des tanins encore marqués qui demandent à s'arrondir trois ans en cave.

Fondée en 1747, Poulet est l'une des plus anciennes maisons de négoce de la place. Elle a connu des hauts et des bas, et un renouveau dans les années 1950 qui fait que l'on trouve fréquemment aux enchères de belles bouteilles de cet établissement. Ici, on a affaire à un bon village, expressif au nez (cassis, épices), ample et généreux, soutenu par des tanins présents mais dénués d'agressivité. Un vin bien dans son appellation, qui pourra d'ici trois ans accompagner un baron d'agneau grillé.

Fils d'un marchand lyonnais, Philibert Poulet fonde en 1747 cette maison de négoce à Beaune. Aujourd'hui implantée au cœur de la Côte de Nuits, elle étoffe sa gamme de vins du Mâconnais. Paré d'une robe d'or à reflets vifs, ce 2007 offre de fins parfums de fleurs d'acacia et d'églantine, auréolés d'une touche miellée. Net et pur dès l'approche, il garde sa fraîcheur jusqu'en finale. À ouvrir dès la fin de l'année.

Un rubis concentré au service d'un fruité torréfié (quinze mois d'élevage en fût). Les tanins gardent de la verdeur mais la chair est ronde, équilibrée et la finale puissante pour le millésime. Exclure le poulet de l'accompagnement. Plutôt le civet, voire un fromage bien affiné de la région (époisses, langres, soumaintrain). D'ici quelques années.

Vieille maison beaunoise née au milieu du XVIII e s.; devenue nuitonne. Sur l'étiquette, un poulet fier comme un coq et qui vous réciterait des tirades de Chantecler: Ô soleil! Toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Du soleil, en effet, il y en a dans la robe. Fleur de tilleul et rose blanche: le bouquet s'émancipe assez vite de son élevage. Du gras, de la puissance. Un peu de surmaturation? En tout cas, un vin parfaitement au niveau de son appellation.

Cette maison nuitonne, remontant à 1747, signe un beaujolais-villages grenat soutenu au nez de petits fruits rouges, associés au cassis et à la pêche. La très bonne attaque ronde et puissante se prolonge agréablement sur des arômes de framboise. Cette bouteille plaisante, reflet de l'appellation, gagnera à attendre un à deux ans et pourra être servie avec une viande rouge ou du gibier. Du même négociant, le fleurie 2004 et le juliénas 2004 ont obtenu eux aussi une citation.

Maison beaunoise devenue nuitonne, Poulet Père et Fils se sent une âme de coq pour défendre bec et ongles ce grand cru. Etincelant et limpide, il séduit le regard avant de solliciter des arômes qui se font un peu attendre (amande, citron), sans chercher l'originalité à tout prix. En guise de mise en jambes, une attaque vive. Elle ne dégénère jamais en agressivité. Sa minéralité et son acidité le rendent assez frais. On pourra sans doute lui fixer rendez-vous d'ici trois à quatre ans. Il sera alors plus ouvert et d'une maturité mieux épanouie.

Les blancs passaient ici pour madériser assez tôt. Cette croyance est aujourd'hui sans fondement. Il s'agissait de vinifications anciennes insuffisamment maîtrisées, et ement d'un décret du destin. Témoin ce chardonnay or doré au jambage fin. Il porte un nez fruité et frais. Tendre et soutenu par une intéressante minéralité, il est à servir maintenant. La maison Poulet, vénérable institution beaunoise fondée au XVIII e s., est devenue nuitonne en 1983, aujourd'hui au sein de la maison Louis Max.

Poulet Père et Fils est né au XVIII e s. En 1983, cette maison beaunoise est devenue nuitonne (Jean-Claude Bourrellis puis sa reprise par la maison Louis Max, également fort ancienne). S'il n'est pas très intense, ce clos-de-la-roche possède une intéressante complexité. Entrouvert sur la griotte, son bouquet doit ses épices douces à dix-huit mois de fût (il s'agit d'un 2001, notez-le). L'attaque en bouche est assez franche, les tanins bien dominés. A boire maintenant.

La maison Poulet (fondée en 1747) a quitté Beaune pour Nuits où elle fait partie des nombreuses oeuvres vineuses de Laurent Max. C'est avec un coq que l'on dégusterait volontiers ce 1 er  cru dont la couleur porte une nuance orangée. Son nez associe le sous-bois et les fruits rouges. Ses tanins sont assez dominateurs, mais les Chaignots sont souvent étoffés: ils s'assouplissent avec le temps.

Vieille maison beaunoise devenue nuitonne sous la houlette de Laurent Max. Pour un blanc destiné à un filet de perche. Mangue, ananas, le bouquet évoque les vacances exotiques. Gras et gourmand, le corps se prête bien à ce qu'on en attend, mais il devient bourguignon dans sa simplicité.

Poulet est l'une des marques du groupe Laurent Max qui a repris par ailleurs Jaboulet-Vercherre. L'oeil a la riche allure et semble cousu d'or. Le bouquet est assez citronné, puis il part en vacances: fruits de la Passion, ananas et vanille... Bien fait, encore vert, très minéral en bouche, ce 2001 n'est pas d'une typicité extrême mais apparaît correct en raison notamment de sa belle texture.

Une marque présidée par Laurent Max. Ce meursault? Le paysage se dessine: à l'oeil, de l'or jaune et de belles jambes comme on en voit dans les cours de dégustation. Vanille-café, le nez tourne autour du bois grillé, torréfié même. Cela s'atténuera, car le vin a de la ressource intérieure (volume et structure).

La vénérable maison Poulet (à Beaune depuis le milieu du XVIII e s.) est devenue nuitonne sous la houlette de Laurent Max qui a racheté récemment Jaboulet-Vercherre. La robe est ici dorée, sans ostentation. Le nez, assez épanoui et profond, évoque la pierre à fusil. L'attaque, tout en douceur, débouche sur un ensemble de bon ton et des arômes secondaires de noisette. Ce vin vieillira trois ans et plus.

Marque historique (l'une des plus anciennes de Bourgogne) devenue la propriété de la maison Laurent Max à Nuits. Elle signe un vin marchand, bien doré, un peu porté sur le fruit exotique et qu'un boisé léger tapisse de pain grillé.

Appartenant au groupe Max, une cuvée où les fruits mûrs jouent sur des notes miellées et résinées. Une pointe d'alcool en bouche accompagne l'impression grillée apportée par le fût qui devrait se fondre après quelques années de garde.

Rouge cerise plus intense que brillant, celui-ci a le nez un peu Nouveau Monde. Fruits à l'eau-de-vie, une tonalité forte et affirmée. Franc et net à l'attaque, il n'a pas une structure considérable mais sa fraîche acidité, son moelleux discret, sa touche d'élégance racée lui valent assez de bons points pour figurer ici. Disons un style féminin, mais il va falloir revoir ces clichés.

Sélectionné pour la finale du coup de coeur, ce vin commence par le mot très. On lit en effet sur les fiches de dégustation: très élégant, très long, très belle bouche, très beau vin, très bien fait, etc. D'un jaune légèrement laiteux, d'une fraîcheur florale et minérale, ce 98 remarquable par son gras, sincère et dépourvu d'artifices, appartient à la classe VIP. Marque de la maison Louis Max.

Laurent Max dans ses oeuvres. Et Dieu sait si la très vieille maison Poulet Père et Fils a connu des hauts et des bas. Beaunoise puis nuitonne, elle signe un fort beau vin difficile à cerner mais qui va bien vieillir. Balsamique et fruité, son bouquet annonce une attaque franche et brillante, suivie d'un moment de concentration très mûre. Tanins en point d'orgue.