Les domaines christophe Guillo

Une vigne de soixanteans a donné naissance à un 1er cru mêlant fleurs blanches et agrumes à l'olfaction. En bouche, l'acidité est marquée, mais le vin trouve son équilibre grâce un léger gras qui enrobe le tout.

Le nom «Lulune» désignait autrefois un hameau aujourd'hui disparu, qui datait de l'époque gallo-romaine. Un climat situé sur les hauteurs en bordure de Pommard qui donne ici naissance à un vin expressif, au nez d'agrumes et de fruits exotiques, vif et tonique en bouche.

À l'origine de ce 2015, une belle parcelle de 2ha. Au nez, les fruits rouges et le chèvrefeuille se mêlent à un boisé toasté. Passé une attaque franche, la bouche se révèle assez tannique et austère. À attendre pour plus de souplesse.

Né de vignes plantées par le grand-père de Christophe Guillon - les seuls ceps de pinot noir de ce climat réputé pour ses blancs (d'où le mot «monopole» sur l'étiquette -, ce vin séduit par son nez gourmand de vanille et de fruits rouges et par son palais souple, frais, fruité, aux tanins veloutés, épaulé par un boisé bien intégré.

Cette combe à la forme évasée, est, avec 13,55ha, l'un des plus vastes lieux-dits de l'appellation. Christophe Guillo y exploite 75ares de chardonnay à l'origine de ce 2015 mêlant notes florales et mentholées. Passé une attaque franche, le palais s'exprime avec persistance sur les fruits jaunes, porté par une belle acidité. À boire dans sa jeunesse.

De vénérables ceps de soixante-dix ans et un élevage long de dix-huit mois ont donné ce pommard au nez à la fois intense et élégant de vanille et de griotte mûre. La bouche apparaît riche, puissante, ample et boisée avec mesure. Un beau classique à mettre en cave.

Discret mais fin, le bouquet de ce 2014 associe les fleurs blanches aux fruits jaunes mûrs et à un boisé léger. En bouche, la même retenue aromatique et la même impression de finesse et de légèreté, avec de beaux amers qui viennent stimuler la finale.

Cette combe à la forme évasée est, avec 13,55ha, l'un des plus vastes lieux-dits de l'appellation. Christophe Guillo y exploite 75ares de chardonnay, à l'origine de ce 2014 droit, frais et léger, qui mêle notes minérales et agrumes au nez comme en bouche.

Ce climat est limitrophe de Puligny et ses sols calcaires ne sont pas sans évoquer parfois ceux de son voisin. Ici, un vin obtenu par une fermentation très lente à basse température. D'un jaune doré, il offre un nez intense d'agrumes (clémentines et pamplemousse), agrumes que l'on retrouve dans un palais conjuguant rondeur et fraîcheur.

Cette parcelle de 1ha est entourée d'immenses falaises, ce qui lui vaut ce nom pittoresque. Au nez, elle évoque les agrumes agrémentés d'une pointe boisée. La bouche se révèle vive et souple dès l'attaque, sans néanmoins manquer de gras. Un vin frais et équilibré.

Christophe Guillo, qui possède maison et cuverie à Combertault, dans la plaine de Beaune, exploite en monopole la seule parcelle de pinot noir de ce climat calcaire célèbre pour ses vins de chardonnay. Celle-ci a été plantée par son grand-père, et il l'a agrandie pour la porter à 1,9 ha d'un seul tenant. Il signe un 2009 couleur cerise, au joli nez de fruits frais et d'épices (poivre), au palais fin et fruité (cerise, framboise, mûre sauvage), porté par une belle vivacité et des tanins fondus. Accord gourmand en perspective avec un canard aux cerises, d'ici trois ans.

On reconnaît l'irréductible gaulois dans ce vin qui est le seul planté en pinot noir sur un terroir idyllique que tous les producteurs magnifient en blanc. Des ceps de cinquante ans sont à l'origine de ce saint-aubin "ni collé ni filtré", comme l'indique l'étiquette, qui se différencie de ses compatriotes et a éveillé l'intérêt des jurés. Une robe grenat intense; des senteurs de cassis nuancées d'une élégance toute minérale; une bouche fruitée et fraîche, dont les tanins restent encore austères en finale. Ce 2007 nécessitera une garde de trois ans avant d'accompagner, par exemple, un magret de canard.

Seul viticulteur à Combertault, près de Beaune, Christophe Guillo s'est fait petit à petit depuis 1995 en reprenant les vignes alors en location de son grand-père. Il sait parler de ses vins, et particulièrement de cette singularité qui réjouira les amateurs: ce célèbre 1 er  cru en rouge. Pas facile au premier abord. Et puis on se dit qu'il y a ici du fruit à mordre, de la chair, de la tension. L'attention ne faiblit pas. Un peu de végétal nuance l'impression. À ouvrir dans un an ou deux sur des oeufs en meurette.

Les Murgers sont des tas de cailloux tirés de vignes et accumulés depuis des siècles. Les Dents de chien sont des parcelles aiguisées, vives et longues. Une partie voisine a été classée en montrachet, voyez-vous... Or brillant de joaillerie fine, miellé sur pêche-abricot et boisé fondu, il est rond et gras. Agréable et sans problème existentiel.

Ce saint-aubin cousine avec le montrachet. Il porte en effet une robe de cour et un parfum où quelques notes grillées se mêlent avec le miel et les agrumes. Plein, long et puissant, très chaleureux, un vin concentré et persistant sur des notes florales et boisées. La nouvelle cuverie du domaine vous attend.

Christophe Guillo a construit en 2001 sa nouvelle cuverie. Ces Murgers des Dents de Chien sont à deux pas du Montrachet. Jaune soutenu, le nez concentré sur les fruits exotiques et confits, ce 2000 assurément surmaturé (miel, cire d'abeille) traite l'affaire avec ce qu'il faut de volume et de gras. Choisir un brochet en sauce aux airelles. Une bouteille à déboucher maintenant.

Les Murgers des Dents de Chien 99 blanc et leur frère jumeau en rouge obtiennent la même note. Nous optons en définitive pour ce dernier en raison de sa sensibilité (fraise des bois, myrtille) et d'un étonnant équilibre entre les tanins encore fermes et l'élégance délicate de l'ensemble. Venu d'un terroir de blanc, c'est un vin destiné à des oeufs en meurette en début de repas.

Cet oenologue a repris les vignes de son grand-père qui étaient en métayage. Traditionaliste, il égrappe à moitié et bâtonne comme s'il sonnait les cloches à chaque angélus. Cela fait un bon vin. Nuance cuivre jaune, le 98 offre des arômes déjà affirmés dans un style floral, un peu boisé, et se montre expressif en bouche. Un dégustateur lui atttribue un esprit meursault.