Domaine bernard Bachelet et Fils

Les racines du pinot noir plongent ici dans un terrain argileux, peu profond et non caillouteux. Elles y puisent un vin rouge carmin, aux arômes de fruits bien mûrs enrobés d'une note vanillée. Fruit net, acidité, rondeur des tanins, tout trouve sa place dès la première gorgée. Le village blanc 2006 se signale par un or vert limpide, un nez complexe de fruits secs et de fleurs blanches et par une bouche charnue (une étoile). Vincent Bachelet, suppléé par le plus réputé des œnologues gréco-bourguignons, signe là deux cuvées à la fois bonnes à boire et à attendre. À vous de choisir la couleur.

Les «lézards» de Dezize est un surnom affectueusement donné par les habitants des deux autres villages qui forment les Maranges, Cheilly et Sampigny. Il est vrai que les vignes de cette commune prennent le soleil une grande partie de la journée comme les petits sauriens que l'on aperçoit, le dos au soleil et le ventre sur les murets de vignes. Mais chez les Bachelet, avec 40 ha de vignes, pas question de lézarder. Un rubis intense et brillant se lève sur un nez au boisé vanillé mêlé de fruits rouges. La saveur fruitée est encadrée par une charpente tannique un peu sévère. Deux années dompteront ce vin pour lui donner le caractère fin du pinot.

Rouge-noir et violine, ce village se présente sans complexe. Son bouquet évoque l'animal, le sous-bois, le fruit également. Assez charnu, porté par des tanins fins et élégants, il mérite de vieillir un peu afin d'atténuer une petite pointe de chaleur ressentie sur la fin. Viticulteur de Dezize: n'oublions pas qu'au XIX e s., les meilleurs vins de ce village siégeaient au même rang que ceux de Santenay.

Ce domaine d'une quarantaine d'hectares basé dans les Maranges propose ce climat proche de Morgeot, qui fut coup de coeur pour le millésime 2000. Rouge rubis assez soutenu, limpide, aromatique (épices, buis), ce 2005 est à garder un peu. L'attaque est fraîche, le corps est jeune. Complexe assurément. Une pointe de chaleur en finale, mais l'ensemble reste uni, élégant. Très honnête.

Rouge grenat à reflets violacés, cette Fussière (qui fut coup de coeur il y a quelques millésimes) apporte à la dégustation les arguments de Dezize. Finaliste cette fois-ci encore et sur la deuxième marche. Le nez prend appui sur le sous-bois, des notes réglissées, mais il progresse encore à pas de loup. Dans sa plénitude, la bouche inspire le respect. Et quand la bouche dit: oui... Rappelez-vous Victor Hugo! Puissante, riche en gras, affichant le fruit mûr en arrière-plan et des tanins comme des cuissots de sanglier. Vin de garde et, à propos, si la chasse était bonne...

Ce 2005 est comme un prince charmant capable de réveiller toutes les belles au bois dormant, mais atypique en meursault. Me plaît beaucoup, note un dégustateur. Gras, rond, flatteur, un autre. Vin plaisir, écrit le troisième. En quoi ne serait-il pas murisaltien? Onctueux, surmûri? Peut-être. En tout cas vous savez tout. Si la conversation languit durant le dîner, voilà un bon sujet de discussion autour du gratin d'écrevisses.

Texture et structure, réglisse, tout glisse... Encore sur sa réserve, ce 2004 en est aux oeufs en meurette avant d'aborder le plat de résistance. La robe est intense pour le millésime, le nez délicat et bien intentionné. Un potentiel à confirmer dans deux à trois ans.

Le millésime 2000 de ce climat a reçu un coup de coeur (édition 2004). Grenat intense à reflets bleutés, le 2004 s'ouvre avec prudence sur la myrtille et la fraise des bois, mais il a du répondant. Des tanins fins enrobent l'acidité. Belle constitution pour un village: cette bouteille mérite d'attendre deux à trois ans. Encore qu'il y ait plusieurs familles Bachelet, ce vin permet de rappeler que la présidente du Chili, Michelle Bachelet, a ses racines à Chassagne et à Puligny: ses ancêtres ont émigré vers 1860 pour créer, au Chili, la société Vins Bordeaux et Magellan.

Bachelet est un nom rencontré en Côte de Beaune et à la présidence du Chili (même famille). L'année 2004 n'a pas toujours été simple. Elle donne en cette bouteille le meilleur d'elle-même. Brillant, limpide, ce vin jette des éclats rubis. Frais, légèrement boisé, le nez persiste et va son chemin. En développement, dirait-on. Les tanins tiennent la dragée haute à la fraise ou à la framboise. Sans trop insister, mais le dialogue est fécond. Une expression intéressante du millésime, qu'on appréciera dans un à deux ans. Le 1994 avait obtenu un coup de coeur (édition 1998).

Récolte le 26 août. Une robe impeccable, pure, vive, éclatante. Le bouquet vanillé fondu (un an en fût) et donc pas mal de temps déjà en bouteille. Tout est dans le fruit cuit sans la moindre agressivité. Tanniquement souple et fin, réussi dans le millésime, un ensemble sympathique et gourmand, pas trop perturbé par l'étrangeté de cette année 2003.

Fussière en blanc, coup de coeur en rouge 94. D'un or un peu cuivré, ce chardonnay parle le miel comme sa langue maternelle. Un peu de fraîcheur, une note de pierre à fusil qui lui donne un délicieux caractère minéral. La bouche a besoin de se fondre, mais elle a de vastes dimensions, avec de l'acidité, du gras bien comme il faut, un boisé assez présent. Bilan intéressant. La Fussière Vieilles Vignes en 1 er  cru rouge 2001 est citée: à boire maintenant ou à attendre deux ou trois ans.

Des Benoîtes 2000 ont reçu le coup de coeur l'an dernier. Ce nouveau millésime, pas très loin du morgeot, d'un rouge profond, opte d'emblée pour le cassis. Un peu boisé, il montre une excellente tenue en bouche. Son acidité est bien intégrée à une constitution légère, sans longueur excessive mais agréable et d'une bonne typicité. Un rien de complexité ajoute à la satisfaction. En village, le blanc 2002 (15 à 23 €) peut également vous plaire. Il obtient une étoile et accompagnera volontiers un poisson cuisiné dans un an... ou dans cinq!

Se sont-ils donné le mot? Les Narvaux sont fréquemment de rencontre cette année. Chardonnant sur l'agrume un tantinet exotique, ce vin revêt une robe pure; il tient son rôle avec persistance. Equilibré, il a de l'ampleur et de la longueur.

Egrappé à 100%, cuvé de façon plutôt longue (par rapport à d'autres), un pinot noir rouge profond, d'une bonne limpidité. Le nez, tout d'abord boisé (moka, vanille), évolue vers des arômes de liqueur de cassis. L'attaque est aimable sans forcer la note, puis la matière remplit le palais. Les tanins sont d'excellente tenue. Pas trop d'ampleur, mais une sorte d'élégance qui plaît et une longueur notable. Un 1 er cru à la hauteur du sujet, à servir sur une côte de boeuf dans deux à quatre ans.

Bellissime, ce 99! Couleur bordeaux foncé: on n'en fera pas une histoire en Bourgogne. Les arômes sont fruités, entre la groseille et la cerise à l'eau-de-vie. Soyeux et riche, il se comporte comme un pacha en bouche. Sa puissance est heureusement compensée par la finesse, la longueur et le fruit. A boire dans les quatre à cinq ans, un maranges impeccable. Le 1 er cru Fussière blanc 2000 obtient une citation pour sa fraîcheur.

Cette "purée septembrale", comme disait Rabelais, offre une belle couleur limpide, profonde, d'un rouge grenat très classique. On tombe ensuite nez à nez avec la framboise agrémentée de réglisse. Puissant, équilibré, mais encore austère, ce vin devra attendre deux à quatre ans en cave.

Elu coup de coeur dans l'édition 1998 pour sa Fussière rouge 94, ce viticulteur met en avant cette année sa Fussière 1 er cru 99 en blanc (50 à 69F). Elle est claire, ronde et parfumée, obtenant la même note que cette cuvée Vieilles vignes, en pinot noir. Rubis foncé à grenat, cette dernière offre un nez toasté, terroité. Bon exercice d'assouplissement en bouche. Cette bouteille descendra à la cave en pleine forme pour gagner un peu de patine.

Ils en voient passer du monde, ces Cortons en bordure de la RN6! Mais ils ont la nostalgie des automobiles fabuleuses, Voisin Chevreuse, etc, qui faisaient jadis Paris-Nice en trois jours et cinq étapes gourmandes... Parfum de myrtille, bouche charnue, un vin déjà très mûr, sur une note de chaleur.

Quand la nymphe des eaux épouse le dieu du Vin... C'est cela, Santenay qui s'appela longtemps Santenay-les-Bains tant ses sources ravigotent le corps et l'esprit. Entièrement égrappé, ce 97 au nez franc, homogène, entre le grillé et l'églantine, offre une bouche délicate et douce, fraîche et légère, avec juste ce qu'il faut d'acidité pour envisager un peu de garde (deux à trois ans).

Bon ensemble d'une relative complexité et on se souvient du coup de coeur obtenu dans le Guide 1998 pour une Fussière rouge 94. D'un or moyennement soutenu, voici un chardonnay au bouquet de fruit et de pain grillé, au boisé assez présent, au fond bien résistant. Vineux, chaleureux: Est-ce un terroir de rouge? demande un dégustateur anglais qui apprécie sa longueur. Mention pour la Fussière 97 rouge et Les Clos Roussots 98 rouge, deux vins d'avenir.