Rijckaert

Jean Rijckaert, venu d'autres horizons, s'est installé en Mâconnais en 1998 et, depuis, il ne cesse de nous surprendre. La robe très sauternes de ce vin exceptionnel est de teinte dorée à reflets bronze. Le bouquet puissant et complexe allie les arômes suaves du raisin bien mûr (coing) aux odeurs grillées de bois (torréfaction). Concentré, riche et racé en bouche, ce vin est parfaitement équilibré. Une bouteille de grande classe, apte à une longue garde.

Anglais, Américains, Hollandais, Belges et autres Japonais vont se l'arracher, ce côtes-du-jura pur chardonnay. Il faut dire que 85 % de la production de ce vigneron-négociant part à l'exportation. Ça chardonne pas mal au nez, entre fleurs blanches, réglisse et un petit côté anisé. Net, riche, profond, fondu, élégant, plein, complet: les adjectifs fusent pour qualifier ce vin. On retiendra le grand talent du vinificateur. Homard, sole ou saint-jacques sauront mettre en valeur cette cuvée.

Nés sur des argiles rouges d'éboulis, de vieux chardonnays de soixante ans cueillis à la main ont donné un vin magnifique, doré à l'or fin. Le bouquet évoque les petites fleurs sauvages, le citron, le beurre frais, la noisette ou encore les épices douces. Une complexité aromatique que prolonge une bouche suave et riche, bien épaulée par une fine trame acidulée et par une finale minérale qui lui apporte de l'allonge et de la personnalité. «Digne d'un grand blanc de la Côte d'Or», conclut un juré enthousiaste...

Ce 2013 a fière allure dans sa robe dorée intense. Son nez élégant et aromatique rappelle combien le chardonnay, quand il est mûr et bien soigné, apprécie un long séjour en fût de chêne (quinze mois pour celui-ci). Après une mise en bouche énergique, une matière riche, dense et fruitée apparaît dans un écrin minéral. Un excellent représentant des blancs de Bourgogne, bâti pour une longue garde.

La maison de négoce Rijckaert est implantée en Saône-et-Loire et produit également des vins du Mâconnais. Jaune aux reflets verts, ce chardonnay a été élevé en fût pendant vingt mois. Il développe un fruité intense au nez, ainsi qu'un beau côté minéral. L'attaque est très franche, sur un très joli vanillé. Rond, le palais n'en possède pas moins une belle acidité qui lui procure un excellent équilibre. La puissante rétro-olfaction sur les fruits exotiques mûrs et des notes beurrées procure un plaisir renouvelé. Une bouteille appréciable immédiatement. Le savagnin 2009 Grand Élevage VieillesVignes (2000b.) est cité. Bien que peu représentatif de ce type de produit, c'est un vin séduisant par sa bouche aux arômes intenses de fruits mûrs.

Régulièrement sélectionné dans le Guide, Jean Rijckaert, vigneron-négociant, a réussi avec cette cuvée à magnifier le terroir argilo-calcaire de Vergisson. Jaune pâle, ce vin libère un nez puissant et complexe de fruits jaunes, d'agrumes et de fleurs blanches. La première impression est agréable, la bouche ronde, fondue et fruitée. On retrouve de la concentration mais dans la délicatesse: le boisé est bien intégré et l'acidité suffisante pour porter le vin et l'allonger. À boire dès cet automne – pourquoi pas sur un époisses ou un cîteaux?

De l'or en bouteille. Décidément, Jean Rijckaert connaît la partition des blancs. Son arbois est dans la même lignée que son côtes-du-jura issu du même cépage roi: le chardonnay, puisqu'il est arrivé en bonne position au grand jury de l'AOC arbois. La finesse du nez n'a d'égale que son intensité: les notes de fleurs blanches et de tilleul côtoient des tons boisés, beurrés ou briochés. Même registre aromatique en bouche avec une attaque fraîche ouvrant sur un très bel équilibre. Le boisé est présent mais sans être agressif et surtout sans être hégémonique. Comme dans beaucoup de régions, le Jura a ses héliciculteurs. Rendez-leur visite, cet arbois est fait pour les escargots.

Ne cherchez pas dans ce vin un savagnin «typé». Vinifié et élevé en fût de chêne «patinés», avec ouillages réguliers, il développe un caractère très floral au nez, frais et plaisant comme pourrait l'être un chardonnay. La bouche, tonique, garde une bonne fraîcheur de l'attaque jusqu'en finale, sans toutefois manquer de richesse.

Élevé en fût pendant quinze mois, ce pur chardonnay né sur la commune de Buvilly a besoin d'aération pour s'ouvrir et dévoile alors de jolies notes fruitées (pomme, poire, pêche, agrumes). La même veine fraîche s'exprime dans une bouche structurée, où une trame acidulée domine.

ce savagnin a été élevé dix-huit mois en fût. Les pièces étant ouillées, il ne s'agit pas du tout d'un type «jaune». Or clair aux reflets verts, il associe au nez des notes florales, végétales et fruitées. D'une belle fraîcheur minérale et ronde à la fois, la bouche est prometteuse.

Une cuvée de négoce née d'une parcelle de vignes quinquagénaires situées à Fuissé, exploitée par Serge Mornand. Dans le verre, un vin clair et lumineux, aux accents boisés prometteurs. Encore sous l'emprise du merrain elle aussi, la bouche se révèle ample, puissante et riche. À garder quelques années pour plus d'harmonie.

Vigneron-négociant à Leynes, Jean Rijckaert signe ses cuvées sans oublier de mentionner sur l'étiquette le viticulteur apporteur de raisins. Ce 2007, issu des vignes de Serge Mornand à Fuissé, a été récolté manuellement, non levuré et élevé seize mois en barrique. Il se présente vêtu d'or et libère d'intenses arômes de pain presque toasté, de beurre et de fruits mûrs. Riche dès l'attaque, la bouche se révèle ample et flatteuse, traversée par une minéralité qui lui confère de la fraîcheur. "Quel plaisir!", conclut le jury enthousiaste qui le recommande dès maintenant sur une lotte à la crème.

Ce vigneron négociant produit seize AOC différentes de Bourgogne et du Jura. Élevée en fût pendant vingt-deux mois, sa cuvée de savagnin se caractérise par sa fraîcheur que l'on découvre d'abord au nez, évoquant les agrumes. Plus florale que minérale, la bouche présente un joli fond acidulé et un équilibre prometteur, tout en finesse. Toujours en blanc, le chardonnay 2008 (8 à 11 €) est cité. C'est un vin à l'équilibre "tendu" où la vivacité est de mise.

Parti de rien, Jean Rijckaert débute en 1998, comme vigneron en Mâconnais et en Arbois, puis négociant. Il achète alors chez ses voisins des raisins qu'il vinifie et élève. Chose rare en Bourgogne, une fois le travail achevé, il n'oublie pas de mentionner sur l'étiquette le nom du vigneron. Ici, un 2006 issu de la vendange de Claude Loup. La minéralité du terroir se marie à des notes fruitées (pêche, abricot). D'une bonne vivacité, le palais est marqué par quelques notes boisées agréables et déjà bien fondues. À boire ou à garder encore un an.

Jean Rijckaert est vigneron à Leynes, en Saône-et-Loire, mais également négociant. Cépage bourguignon emblématique, le chardonnay a donné ici un vin d'une belle intensité au nez. Si l'attaque est vive, la bouche évolue bien, dans un charmant ensemble aromatique: de l'ananas, de la pomme, de l'abricot. Que de fruit! On suggère de le servir avec des huîtres chaudes dès cet hiver.

Deux sites de vinification et d'élevage, en Bourgogne et dans le Jura, pour cette affaire créée en 1998. Pour ce bourgogne jaune pâle et limpide, enveloppé dans des arômes de buis et de tilleul, les dix mois de fût ne se laissent pas oublier. Légère rugosité en bouche, mais l'acidité et le gras sont à point. Quelques perspectives à moyen terme. Pour une volaille.

Jean Rijckaert a plusieurs cordes à son arc: vigneron, il exploite 1,3ha de viré-clessé à l'Epinet qui donne un 2001 (8 à 11€) jaune pâle, cité par le jury pour ses arômes intenses de grillé et de café et sa bouche pleine et plutôt persistante; négociant, il achète en raisins une partie de la production d'un jeune vigneron de Viré qu'il vinifie et élève en fût de chêne pendant dix mois. C'est sa cuvée En Thurissey à la teinte or pâle, aux parfums boisés et au palais ample et riche mais qui demande du temps pour s'harmoniser. Du très beau travail dans les deux catégories.

Jean Rijckaert est belge. Il s'est installé en Mâconnais et dans le Jura en 1998, et sa maison de négoce commence déjà à proposer de belles cuvées, tel ce Montbellet, issu de vignes de dix ans d'âge (ce qui est peu pour de vieilles vignes NDLR). Il livre un vin or vert brillant. Le nez fin et complexe s'appuie sur des notes vanillées et grillées, bien soutenu par une minéralité typique de Montbellet. Après une attaque souple et nerveuse, la structure boisée s'affirme, de manière imposante encore, mais elle devrait donner une belle densité dans trois ou quatre ans.

D'un bel or cuivré, ce Lugny s'ouvre doucement sur de discrètes senteurs de pomme verte et d'aubépine. Des saveurs que l'on retrouve dans une bouche agréable, fraîche et citronnée.

Pour ce 2013, la vinification et l'élevage ont été intégralement réalisés en fût de chêne avec ouillage régulier. Issu de vieilles vignes d'un lieu-dit proche de l'église d'Arbois, le chardonnay a engendré un vin qui pourrait bien amener au péché de gourmandise. Limpide et brillant, il est plaisant au nez avec ses tons de fleurs et d'agrumes. Vif et souple en bouche sans manquer de gras, c'est un vin simple mais agréable et équilibré.