Jean Latour-Labille et Fils

Déjà distingué l'an passé avec son Poruzots 2013 élu coup de coeur, Vincent Latour confirme avec ce Charmes qu'il faut compter avec lui dans l'appellation meursault. Du solaire millésime 2015, il a tiré un 1er cru de grande envergure, au bouquet élégant d'acacia, de miel, de mirabelle et de sarment fraîchement coupé, au palais parfaitement équilibré, vif et tonique en attaque, ample, riche et rond dans son développement, sur des saveurs de caramel au lait, avant que la minéralité ne prenne le relais dans une longue finale pleine d'énergie.

Ce 1er cru petit mais réputé (qui peut aussi s'orthographier «Porusot») encadre celui des Bouchères. Les Latour y exploitent une parcelle de 88ares à l'origine d'un meursault éclatant dans sa robe or pâle, complexe et intense à l'olfaction: lys, poire, coing, raisins secs, agrumes, vanille apparaissent au gré de l'aération. Ample, parfaitement équilibré, le palais conjugue gras, douceur, fine acidité et s'étire dans une longue finale qui laisse le souvenir d'un vin délicat.

Si le domaine –Latour-Labille et Fils devenu Domaine Vincent Latour en 2011– est ancien (1792), la partie négoce (Maison Vincent Latour) est bien plus récente (2008). Ce Charmes en est issu. Un vin d'emblée séduisant dans sa robe d'or pur et brillant, conquérant dans son bouquet intense de bois vanillé, de fleurs blanches, de fruits secs et de fruits jaunes frais. Franche et tonique en attaque, la bouche dévoile un boisé luxueux, bien intégré à une chair fruitée, tendre, riche et soyeuse. Une élégante note saline «dope» la finale et laisse le souvenir d'un vin complet, à la fois frais, puissant et délicat. «Un meursault qui regarde du côté des Charmes», conclut un dégustateur perspicace, qui n'avait pourtant qu'un flacon masqué sous les yeux. La preuve de l'expertise des jurés certes, mais aussi de la typicité remarquable de ce vin, que l'on laissera mûrir encore deux ou trois ans (et plus encore) avant de lui réserver une sole à la crème ou un noble crustacé. Sous l'étiquette domaine, Vincent Latour signe un village 2011 Clos des Meix Chavaux (20 à 30€; 15000b.) lui aussi bien dans le ton de l'appellation, un vin floral, gras et charnu, avec ce qu'il faut de fraîcheur pour garder l'équilibre, ainsi qu'un confidentiel 1ercru Gouttes d'or 2010 (600b.), ample, tendre et frais à la fois, floral, fruité et finement boisé. Les deux obtiennent une étoile.

Régulièrement sélectionné pour ses meursault, ce domaine se voit distingué cette année pour un chardonnay régional issu d'un élevage mesuré: dix mois pour moitié en pièce bourguignonne et en demi-muid. À l'arrivée, pas de notes boisées marquées, mais une rondeur et une suavité, le miel de l'acacia et une longue finale sur la fraîcheur. Bien sûr, un poisson au beurre blanc lui conviendrait parfaitement, mais on le conseille plutôt pour lui-même, à l'apéritif.

Cette parcelle de 23ares est venue enrichir la gamme des vins du domaine en 2015. Un tiers des vignes ont été plantées en 1952, le reste en 1996. Une remarquable première récolte pour les Latour dans ce millésime solaire, avec un vin expressif et complexe (ananas, agrumes, fleurs blanches, paille sèche), ample et parfaitement équilibré entre une matière ronde et moelleuse, une fine acidité et un boisé savamment dosé. Un chassagne de bonne garde assurément.

Vincent Latour conduit une douzaine d'hectares qui s'égrènent tout au long de la ceinture blanche de la Côte de Beaune. Née de 25ares sur Saint-Aubin, sa cuvée Thomas livre un bouquet intense et complexe de fruits exotiques, de pêche et de pamplemousse. La bouche se révèle ronde et soyeuse, parfumée de notes fruitées (abricot) et miellées, la longue finale apportant un heureux surcroît de fraîcheur. D'ici deux ou trois ans, ce 2011 sera parfait sur un homard en sauce mousseline.

Établi à Meursault, Vincent Latour se distingue autant par les vins de son négoce que par ceux de sa propriété (domaine Latour-Labille). Comme l’an dernier, trois vins retenus, dont ce 1 er cru, qui frôle le coup de cœur. Agrumes, fruits jaunes, fruits secs, agrémentés d’une touche grillée composent un nez flatteur. Cette alliance complexe du fruit mûr et d’un léger boisé persiste dans une bouche éclatante de richesse. On n’en attendait pas moins d’un des 1 ers crus les plus en vue de l’appellation. Le plaisir, immédiat, sera également durable (cinq ans). Autre climat très réputé (il faillit être grand cru), le 1 er cru Gouttes d’or 2009 (600 b.) a engendré un vin très réussi (une étoile). Robe jaune d’or, nez sur la pêche et l’amande, avec des nuances évoluées de cire, palais consistant, onctueux et long, vivifié par une belle minéralité: une belle harmonie à saisir dans les deux ans à venir. En village, on retrouve le Meix Chavaux 2009 (15 à 20 €; 3 300 b.). Un nez élégamment vanillé; une attaque ample et riche sur les fruits exotiques, puis une saveur minérale, iodée en finale, apportant vivacité et finesse: tout cela vaut bien aussi une étoile. Un village typique, à boire dans les deux ans.

Qu’il s’agisse des vins de ce négociant murisaltien ou de ceux de son exploitation, on trouve chez Vincent Latour une petite collection de climats fort estimables. À commencer par ces Charmes bien nommés au nez intensément aromatique, sur les fleurs, l’amande fraîche, le beurre, la vanille. La texture opulente est soulignée d’une vivacité bienvenue et une longue finale épicée conclut la dégustation. «Ce que l’on attend d’un premier cru!» résume l’un des jurés enthousiastes. Une bouteille que l’on peut déjà commencer à savourer. Le 1 er cru Perrières 2006 (46 à 60 €), à l’élégance toute minérale, puissant et au potentiel intéressant, obtient une étoile. Sous l’étiquette de l’exploitation, Jean Latour-Labille et fils, citons encore deux vins notés une étoile: le 1 er cru Les Cras 2007 rouge (15 à 23 €), franc et long, qui pinote à souhait, avec du grillé en plus – l’un des rares meursault rouges, né d’un climat proche de Volnay; et la cuvée Vieilles Vignes 2007 blanc (15 à 23 €), puissamment vanillée au nez, citronnée et réglissée en bouche, marquée en finale par une légère pointe d’amertume qui suggère un accord avec des coquilles Saint-Jacques sur un lit d’endives.

Longtemps considéré comme un vin pour happy few, les connaisseurs seuls sachant dénicher l'oiseau rare, le saint-aubin est maintenant un secret largement divulgué. Jaune-vert, ce chardonnay séduit par sa fraîcheur sur des accents d'eucalyptus et de tilleul. L'attaque souple ouvre sur une bouche pleine et charnue, qui s'offrira à vous dès 2009. Finaliste du coup de coeur. Le 1 er  cru Les Frionnes blanc 2006 (15 à 23 €), jasmin et citron, franc et intense, décroche une étoile.

Exploitation familiale depuis 1792 sur 12,25 ha. Les Cras sont tout proches des Pitures et des Santenots. Une enclave offerte au vin rouge et une parenté volnaysienne. La couleur est ici traitée avec soin. Elle éclaire vraiment le verre. Feuille de cassis, pointe animale, le bouquet garde une certaine réserve: une âme bien née. Le palais confirme cette noblesse de caractère. Un peu giboyeux, légèrement fruits noirs, il ignore les aspérités. On le juge complet mais disposé à s'ouvrir plus largement encore.

On commence la visite du domaine par le 1 er  cru Gouttes d'Or 2004 (30 à 38 €) digne de son nom (une étoile). On poursuivra avec ces Poruzots, climat qui tient le milieu entre Genevrières et Gouttes d'Or. Or blanc-vert pour la robe. Et le nez? Il faut un peu aller le chercher, mais il paraît riche. La bouche en revanche se donne sans compter: suavité, puissance et une longueur qui n'en finit pas, pour reprendre l'expression d'un dégustateur. Un vin à attendre trois à quatre ans. On terminera par le 1 er cru Les Cras rouge 2005 (15 à 23 €) aux tanins fins et soyeux, qui obtient une étoile.

Des caves voûtées remontant au XVIII e s., un vignoble de 11 ha, plus d'un siècle de savoir-faire familial, ce domaine propose ce qui se fait de mieux en meursault rouge. Grenat à reflets pourpres, celui-ci affiche un bouquet encore un peu sur la vendange avec de beaux accents de cassis et de mûre. Elégant et flatteur, il n'en est pas moins très gras et concentré, d'une adorable complexité en évoluant vers des arômes végétaux. On reconnaît sans peine Les Cras, un climat tout proche de Volnay. Signalons aussi que le meursault rouge 2002 (8 à 11 €) obtient la même note. Le réserver pour un civet de lièvre entre 2006 et 2010.

un nez floral, une bouche ample, riche et généreuse, aux saveurs beurrées et boisées, avec juste ce qu'il faut d'acidité en soutien. Un beau classique.

un vin très expressif (agrumes, muguet, silex), droit, net, pur, élégant en bouche.

un vin très ouvert (amande grillée, fleurs blanches, agrumes, pêche), à la fois frais et concentré en bouche, dynamisé par une belle finale saline.

Issue de l'activité de négoce, cette cuvée dévoile de fins arômes de beurre frais et d'agrumes mêlés à un boisé fondu. Gras, ample, stimulé jusqu'en finale par une ligne minérale bien ajustée, le palais affiche un équilibre très stable.

un vin ouvert sur des arômes de miel, d'acacia, d'agrumes et de fruits exotiques, à la fois délicat, onctueux et frais en bouche, avec en finale une belle touche saline.

Vincent Latour produit un rare meursault rouge à partir de vignes plantées non loin de celles utilisées pour ses volnay. Ici, une parcelle de 47ares à l'origine d'une cuvée qui développe d'élégantes notes de griotte et de groseille sur un discret fond boisé. La bouche se montre racée, veloutée et de bonne concentration, épaulée par des tanins fins et consistants. Une belle réalisation dans un millésime difficile.

Issu du négoce, ce Morgeot libère à l'olfaction de plaisantes notes boisées, florales et crayeuses. Les fruits jaunes séchés et l'amande s'invitent dans une bouche souple, riche et soyeuse, épaulée par un bon support acide.

affectée par la grêle, la production a été réduite à deux tonneaux. Le fût apporte à ce vin un toasté subtil, tandis que la bouche, bien construite, consistante, s'équilibre entre acidité et rondeur.