Vincent Latour

Cette parcelle de 23ares est venue enrichir la gamme des vins du domaine en 2015. Un tiers des vignes ont été plantées en 1952, le reste en 1996. Une remarquable première récolte pour les Latour dans ce millésime solaire, avec un vin expressif et complexe (ananas, agrumes, fleurs blanches, paille sèche), ample et parfaitement équilibré entre une matière ronde et moelleuse, une fine acidité et un boisé savamment dosé. Un chassagne de bonne garde assurément.

Vincent Latour conduit une douzaine d'hectares qui s'égrènent tout au long de la ceinture blanche de la Côte de Beaune. Née de 25ares sur Saint-Aubin, sa cuvée Thomas livre un bouquet intense et complexe de fruits exotiques, de pêche et de pamplemousse. La bouche se révèle ronde et soyeuse, parfumée de notes fruitées (abricot) et miellées, la longue finale apportant un heureux surcroît de fraîcheur. D'ici deux ou trois ans, ce 2011 sera parfait sur un homard en sauce mousseline.

Longtemps considéré comme un vin pour happy few, les connaisseurs seuls sachant dénicher l'oiseau rare, le saint-aubin est maintenant un secret largement divulgué. Jaune-vert, ce chardonnay séduit par sa fraîcheur sur des accents d'eucalyptus et de tilleul. L'attaque souple ouvre sur une bouche pleine et charnue, qui s'offrira à vous dès 2009. Finaliste du coup de coeur. Le 1 er  cru Les Frionnes blanc 2006 (15 à 23 €), jasmin et citron, franc et intense, décroche une étoile.

Exploitation familiale depuis 1792 sur 12,25 ha. Les Cras sont tout proches des Pitures et des Santenots. Une enclave offerte au vin rouge et une parenté volnaysienne. La couleur est ici traitée avec soin. Elle éclaire vraiment le verre. Feuille de cassis, pointe animale, le bouquet garde une certaine réserve: une âme bien née. Le palais confirme cette noblesse de caractère. Un peu giboyeux, légèrement fruits noirs, il ignore les aspérités. On le juge complet mais disposé à s'ouvrir plus largement encore.

On commence la visite du domaine par le 1 er  cru Gouttes d'Or 2004 (30 à 38 €) digne de son nom (une étoile). On poursuivra avec ces Poruzots, climat qui tient le milieu entre Genevrières et Gouttes d'Or. Or blanc-vert pour la robe. Et le nez? Il faut un peu aller le chercher, mais il paraît riche. La bouche en revanche se donne sans compter: suavité, puissance et une longueur qui n'en finit pas, pour reprendre l'expression d'un dégustateur. Un vin à attendre trois à quatre ans. On terminera par le 1 er cru Les Cras rouge 2005 (15 à 23 €) aux tanins fins et soyeux, qui obtient une étoile.

Des caves voûtées remontant au XVIII e s., un vignoble de 11 ha, plus d'un siècle de savoir-faire familial, ce domaine propose ce qui se fait de mieux en meursault rouge. Grenat à reflets pourpres, celui-ci affiche un bouquet encore un peu sur la vendange avec de beaux accents de cassis et de mûre. Elégant et flatteur, il n'en est pas moins très gras et concentré, d'une adorable complexité en évoluant vers des arômes végétaux. On reconnaît sans peine Les Cras, un climat tout proche de Volnay. Signalons aussi que le meursault rouge 2002 (8 à 11 €) obtient la même note. Le réserver pour un civet de lièvre entre 2006 et 2010.

un vin très ouvert (amande grillée, fleurs blanches, agrumes, pêche), à la fois frais et concentré en bouche, dynamisé par une belle finale saline.

un nez floral, une bouche ample, riche et généreuse, aux saveurs beurrées et boisées, avec juste ce qu'il faut d'acidité en soutien. Un beau classique.

un vin très expressif (agrumes, muguet, silex), droit, net, pur, élégant en bouche.

Issu du négoce, ce Morgeot libère à l'olfaction de plaisantes notes boisées, florales et crayeuses. Les fruits jaunes séchés et l'amande s'invitent dans une bouche souple, riche et soyeuse, épaulée par un bon support acide.

un vin ouvert sur des arômes de miel, d'acacia, d'agrumes et de fruits exotiques, à la fois délicat, onctueux et frais en bouche, avec en finale une belle touche saline.

affectée par la grêle, la production a été réduite à deux tonneaux. Le fût apporte à ce vin un toasté subtil, tandis que la bouche, bien construite, consistante, s'équilibre entre acidité et rondeur.

Vincent Latour produit un rare meursault rouge à partir de vignes plantées non loin de celles utilisées pour ses volnay. Ici, une parcelle de 47ares à l'origine d'une cuvée qui développe d'élégantes notes de griotte et de groseille sur un discret fond boisé. La bouche se montre racée, veloutée et de bonne concentration, épaulée par des tanins fins et consistants. Une belle réalisation dans un millésime difficile.

Issue de l'activité de négoce, cette cuvée dévoile de fins arômes de beurre frais et d'agrumes mêlés à un boisé fondu. Gras, ample, stimulé jusqu'en finale par une ligne minérale bien ajustée, le palais affiche un équilibre très stable.

Les 37ha classés en appellation communale ne représentent que le quart des saint-aubin. Ils sont en grande partie situés dans une combe qui part en direction de La Rochepot. Issu de ceps de quarante ans, ce blanc affiche une robe or vert lumineux et un joli nez entre acacia et agrumes. La rondeur de sa bouche le rend charmeur dès maintenant.

Avec un peu plus de 9ha, ce climat est le plus vaste de l'appellation en village. Ici, une cuvée de négoce à la robe lumineuse; le nez de fleurs blanches et d'abricot annonce un palais puissant et gras, tonifié par une finale fraîche et persistante, pleine de promesses.

Cette cuvée de vieilles vignes (quaranteans) dévoile un joli nez d'agrumes, qui évolue à l'aération vers les fleurs blanches et le beurre. Les fruits secs s'invitent dans une bouche franche et fraîche en attaque, ample, grasse et soyeuse dans son développement, avec en arrière-plan une fine minéralité. Un puligny harmonieux et de bonne garde.

né d'une petite parcelle (1,85ha) peu connue, un meursault au nez miellé soutenu par une petite note végétale, à la bouche ronde et douce, rehaussée par une finale minérale.

avec ses 13,81ha, ce climat est l'un des plus vastes de Meursault. Ici 1ha à l'origine d'un vin bien typé, floral (tilleul), fruité (abricot sec) et grillé, suave et long, gras et racé.

Beau tir groupé pour les Latour sur les millésimes 2012 et 2013. En tête, ce 1er cru dont le seul défaut est sa rareté. Au nez, un mariage heureux entre l'aubépine, le chèvrefeuille, un zeste d'agrumes et un boisé fin. En bouche, un beau volume, de la densité, de la générosité et une finale tout en finesse.

Une vigne de quarante ans et douze mois de tonneau pour cette cuvée au nez délicat et harmonieux, à la fois floral, fruité (fruits rouges, cassis) et boisé sans excès. Le palais offre l'élégance et la finesse attendues d'un volnay, avec du fruit, une fraîcheur contenue, du gras qui enrobe bien des tanins soyeux, de l'allonge.

Cette cuvée livre un bouquet complexe et intense où le chèvrefeuille en fleur et la mandarine s'unissent sans fausse note au grillé de la barrique. Le palais se révèle ample et élégant, aiguillonné par une fraîcheur saline qui met en valeur un beau fruité et donne de l'allonge à la finale.

Belle réussite pour le domaine sur ses terres murisaltiennes. Son Poruzots distille de délicats parfums de beurre, d'agrumes et d'épices. Le palais est ample, rond et gras, soutenu par un boisé de qualité et une vivacité bien ajustée.

Vincent Latour, viticulteur de Meursault, a monté en 1998, avec son épouse Cécile, une activité de négoce pour compléter sa gamme de vins blancs du sud de la Côte de Beaune. Ce 1ercru en est issu et séduit d'emblée par la brillance de sa robe jaune pâle aux reflets verts de jeunesse. Au nez, le floral (rose, acacia) se mêle à la fraîcheur minérale du terroir et au boisé léger des douze mois de barrique. Le palais, aux accents de caramel, de beurre et de fleurs, plaît par sa rondeur, affinée par une touche de vivacité bien sentie. Un chassagne en finesse, que l'on verrait bien accompagner des anguilles en persillade, aujourd'hui comme dans trois ans.

Quand on cultive la vigne à Meursault depuis 1792, on connaît son chardonnay sur le bout des doigts. Avec ce 1 er cru de Saint-Aubin, la famille propose un très bon classique de l’appellation. Ce vin à la robe claire et lumineuse offre un nez minéral et l’acidité caractéristique du millésime, bien équilibrée par le gras auquel contribue un élevage de dix-huit mois dans le chêne. Ce séjour en fût lui a aussi légué un boisé vanillé. Une belle structure pour cette bouteille que l’on peut déjà déguster mais qui mérite encore de vieillir deux années au moins pour parachever sa maturité.

Cécile et Vincent Latour assurent la continuité de ce domaine, créé en 1792, surtout connu pour ses meursault. Ils vous accueilleront dans leurs superbes caves voûtées du XVIII e s. pour déguster ce chardonnay 2009 élevé en fût pendant dix mois. Le nez est un bouquet de fleurs blanches «sur lequel il fait bon butiner», précise un dégustateur. La bouche, au diapason, laisse la minéralité prendre le pouvoir et apporter du tonus à une matière souple, élégante et de belle longueur. À savourer dès aujourd’hui sur des coquilles Saint-Jacques safranées.

Encore un beau chardonnay du domaine, qui n'obtient pas un coup de coeur comme le 2007, mais qui n'en reste pas moins très réussi pour le délicat millésime 2008. La vivacité et la minéralité donnent une vraie personnalité à cette bouteille. La pureté et l'élégance se déclarent au premier nez, frais et floral, enrobé d'une pointe de miel. La bouche, franche et onctueuse, trouve sa fraîcheur au contact de saveurs d'agrumes. À servir avec une douzaine d'escargots.

Cécile Latour et son mari Vincent se sont installés en 2004. Le meursault rouge est rare. Les Cras se trouvent il est vrai tout près du Volnay, sur les hauteurs des Santenots. Le pinot noir est donc à son aise en pareille compagnie. Jolie robe sombre et intense, nez ouvert sur la griotte, texture agréable et tanins légers. On retrouve en fond de bouche les arômes initiaux, d'une bonne persistance et dans un équilibre durable.

Savez-vous que La Grande Vadrouille a été tournée à Meursault et que le père du producteur a joué le rôle d'un pompier lors de l'incendie de la Kommandantur (la mairie). Ce climat est niché sur le coteau de la route qui mène à Auxey-Duresses, au-dessus de l'agglomération. Son nom viendrait de val, vallée. Au sein du lieu-dit, ce clos de 3,5 ha est un monopole. Paille brillant, il développe un nez d'amande fraîche. Son gras fait bonne impression, et la seconde bouche offre une forte persistance aromatique mariée à une flamme de vivacité. Notez le 1 er cru Les Cras 2003 rouge (15 à 23 €), une étoile. Coloré, moyennement bouqueté et assez gras, doté d'une jolie finale, il provient d'une vigne proche de Volnay. Cette curiosité, le meursault rouge, fait toujours son effet, si vous voulez épater vos amis.

Vincent Latour, vingt-trois ans, a repris ce domaine en 1998. Il est donc ici dans ses premiers millésimes. Un peu perdu parmi tant de blancs, ce vin pourpre sombre défend avec panache l'honneur des rouges. Du moelleux à l'attaque, un corps structuré, de l'étoffe avec, en rétro-olfaction, des arômes de pruneau à l'eau-de-vie. Signalons également le 1 er cru Les Cras rouge 99 (70 à 99F), volumineux, très structuré, très marqué par le fût, ainsi qu'en blanc Perrières 1 er cru 99 (150 à 199F) qui sera long à se confier.

Les Cras en 1 er cru rouge. Tout à fait côté volnay, c'est en effet un des rares climats qui peuvent jouer les deux couleurs. Pourprissime, il a le nez cerise. Le bois est bien fondu. Ses arômes assez enchanteurs nous feraient presque croire à un conte de fées, à l'approche d'une bouche évitant tout à la fois les risques de l'empâtement et ceux de la rudesse.

Or à reflets verts, ce vin a tous les caractères de son cépage au nez, complété par les notes du fût sans que le terroir soit oublié. Bien typé, équilibré, fondu, il est déjà agréable mais pourra être attendu deux à trois ans. Le 1 er cru Les Charmes 98 est cité (100à 149F).

à un joli nez d'agrumes, de boisé épicé et de menthe répond une bouche plutôt fraîche et légère, avec du gras mais point trop.

fleurs blanches et agrumes à l'olfaction, un bon équilibre gras-fraîcheur en bouche.

Les arômes grillés du fût «toastent» le nez, ouvert aussi aux senteurs de beurre frais et de fruits secs. Une attaque franche introduit un palais à dominante vive et minérale.

"Vincent Latour obtient trois citations, pour ses vins du domaine familial (anciennement Latour-Labille) comme pour celui-ci issu de son négoce. Ces Perrières or intense livrent une palette florale aux nuances vanillées et légèrement beurrées. Si l'attaque est ronde et souple, empreinte de douceur, la finale se montre plus vive. À déguster sur un saint-pierre à l'aneth à partir de 2013. Les vins de la propriété désormais étiquetés ""Domaine Vincent Latour"", sont représentés par le 2010 Clos des Meix Chavaux (20 à 30 €; 15 000 b.), caractérisé par sa jeunesse et sa fraîcheur (on l'attendra deux ans), et par le 1 er cru Les Cras 2010 rouge (20 à 30 €; 900 b.). Ce pinot noir mêle les fruits et les épices dans une bouche charnue et gourmande. On l'attendra un à deux ans."

"Vincent Latour-Labille veille de son village de Meursault sur une douzaine d'hectares qui s'égrènent tout au long de la ceinture blanche de la Côte de Beaune. Dans un millésime qualifié de ""délicat"" par les producteurs bourguignons, il signe une cuvée au nez fin de fruits blancs et d'agrumes, discrètement vanillé, à la bouche ample, ronde et de bonne longueur, un rien plus vive en finale. À ouvrir dès l'automne sur une sole meunière."

De la matière et du caractère. Sans doute convient-il de le laisser vieillir un peu (disons deux à trois ans), mais il n'y a pas lieu de se montrer inquiet. Doré clair, ce 2000 mérite son rang de 1 er cru. Son bouquet n'a pas encore abaissé toutes ses cartes. On l'imagine minéral et floral. La bouche rappelle l'abricot confit dans un volume assez ample. Le domaine couvre une petite douzaine d'hectares.

Le meursault rouge existe: nous l'avons rencontré! Grenat à reflets sombres, un pinot noir qui suggère le fruit en compote. Elégant, d'une approche agréable, il se montre assez chaleureux. Construit sur des tanins encore solides, il devra attendre trois à quatre ans. La place du merrain est judicieusement calculée. Le 1 er cru Les Cras rouge 2000 (11 à 15€) est également honorable.

Vincent Latour a vingt-trois ans lorsqu'il reprend le domaine familial en 1998. Il bénéficie de vignes de quarante-cinq ans et du très beau terroir de Meursault. D'une grande fraîcheur florale, ce vin est d'une droiture immédiate: sa matière est bien équilibrée et dégage une impression de sincérité. A attendre une petite année.