Domaine A.-F. Gros

La famille Gros est présente dans la partie sud de ce grand cru, sur une parcelle de 26ares au lieu-dit Les Loächausses, un toponyme évoquant l'existence ancienne de ruches dans ce secteur. Elle en tire un échézeaux expressif, sur les fruits rouges et noirs accompagnés d'une pointe végétale, fumée et épicée. Tout en rondeur et en souplesse en attaque, la bouche déploie une texture d'une grande élégance, étayée par des tanins très fins, délicats, soyeux, avant de s'étirer dans une finale d'une remarquable longueur. Beaucoup d'allure dans ce vin, et plus encore après quelques années à l'ombre de la cave.

Un gevrey puissant et généreux, doté d'une structure tannique ample et solide qui ne l'empêche pas d'être spontanément plaisant. Sa palette aromatique évoque des notes empyreumatiques, mais aussi poivrées, voire pimentées, et la haute maturité des raisins récoltés par le domaine est aussi perceptible par des nuances de fruits rouges confits.

Le domaine exploite 60ares essentiellement dans le lieu-dit Les Véroilles, situé dans la partie nord et haute du grand cru. Il en extrait une cuvée qui récolte les étoiles dans le Guide depuis de nombreuses années. Sa version 2021 évoque généreusement le cassis et plus généralement les fruits frais. Soyeuse, d'une suavité évoquant un caractère balsamique, la matière se déploie avec longueur et classe.

Ce grand cru de Vosne-Romanée est le fleuron du domaine, qui dispose d'une parcelle de 60ares située dans la partie haute du climat. Le vin annonce sa grande élégance et sa complexité dès les premières notes aromatiques associant les nuances florales (rose), les fruits rouges (framboise) et noirs (cassis, mûre) et une pointe boisée bien intégrée. Une matière ample et charnue prend place en bouche, où les tanins se font velours. Une longueur exceptionnelle conclut la dégustation.

Anne-Françoise Gros dispose de 60ares dans ce grand cru parmi les plus fameux de Vosne-Romanée. De quoi produire environ 2500 bouteilles en 2013. Et quelles bouteilles! Le nez est intense, très épicé (poivre blanc), très fruité (fruits noirs mûrs) et un rien toasté. Le palais, «prenant» et d'une longueur infinie, est un harmonieux mélange d'ampleur, de richesse, de complexité, de minéralité aussi. Un vin au caractère bien trempé, tout en restant fin et soyeux. Tellement richebourg

Une cuvée souvent en vue, née d'un climat petit par la surface (5,91 ha) mais de haute réputation. Le domaine en signe une version 2018 de haut rang, au nez racé, à la fois minéral et fruité. La bouche conjugue fermeté, volume et élégance autour de tanins soyeux et fins qui poussent loin la finale.

François Parent a vinifié ce millésime qui décroche un coup de coeur, prenant la suite des 2007, 2005 et 2002 pour ce même climat. La robe grenat dense et jeune, aux reflets violets, met en valeur des parfums de cerise noire et de petits fruits bien liés aux notes vanillées léguées par un séjour de dix-huit mois dans le chêne. La bouche, à l'unisson du nez, s'appuie sur des tanins à la fois serrés et fondus; le boisé est bien ajusté et la finale agréable et longue.

On ne compte plus les coups de cœur obtenus par ce domaine pommardois, la dizaine assurément. Le dernier en date concernait justement ces mêmes Boucherottes, version 2010, un nom de climat que l'on trouve aussi côté Pommard. Et il y a des airs de famille entre les deux millésimes. Une même finesse et une même intensité aromatiques, mêlant les petits fruits rouges confiturés aux notes grillées de la barrique. Une même fraîcheur et une même élégance aussi en bouche, où de délicats tanins accompagnent une chair consistante, riche et souple. Le boisé est bien fondu, la finale longue et réglissée, et l'ensemble déjà très harmonieux. Deux ou trois ans de garde sont recommandés.

Un autre héritage de Cîteaux, voisin du Clos de Vougeot. Anne-Françoise Gros en détient une jolie part: 60ares, ce qui constitue une superficie importante pour un grand cru. Dans une année moyenne, cela donne 2400 à 3000 bouteilles par an. Il n'y aura que 1850 flacons de ce 2011, les humeurs changeantes et orageuses de l'été étant certainement à l'origine d'une telle parcimonie. Et pourtant, ce richebourg s'est ri de ce millésime duquel il sort triomphant. La robe intense aux reflets rubis laisse des larmes sur les parois du verre. Tout aussi intense, le nez affiche une complexité captivante: on y respire du fruit noir, légèrement confit (pâte de cassis), de la rose et une touche de sous-bois moussu. Malgré les vingt mois d'élevage en fût, le bois n'a rien d'écrasant: au nez comme au palais, il se contente de souligner les parfums du pinot par ses fragrances épicées. La mise en bouche confirme les bonnes dispositions de ce vin qui conjugue la puissance du grand cru et une extrême finesse –le millésime? Le doigté du vinificateur? Toujours est-il que le dégustateur est comblé. La longueur atteste la grande réussite de ce richebourg, qu'il faudra laisser dormir pendant trois ou quatre ans pour le moins. On pourra encore l'apprécier en 2025. Les 1996 et 1998 avaient obtenu la même distinction, et déjà, on avait salué leur élégance.

"François Parent, le vinificateur, et son épouse Anne-Françoise Gros signent un magnifique Boucherottes, 1 er  cru situé sous le Clos des Mouches, qui partage son nom (issu du mot ""buisson"") avec le voisin pommard. Le vin se présente dans une élégante robe grenat foncé. Sa finesse aromatique s'exprime à travers de subtiles notes de torréfaction, de pain grillé et de cerise à l'alcool. Une attaque fraîche et souple ouvre sur un palais rond, plein, ample et concentré, soutenu par des tanins très fins et par une juste vivacité qui apporte équilibre et allonge. On retrouve aussi le boisé de l'olfaction, parfaitement intégré. Un grand beaune harmonieux et précis, qui, s'il se montre d'ores et déjà appréciable, ne sera que meilleur après cinq ans de garde."

Ce coup de coeur vient saluer la régularité du travail de François Parent sur l'une de ses plus belles parcelles en communale, Maizières, située au pied des Grands-Échézeaux. Ce dernier signe un vin remarquable, pourpre, au nez ouvert et complexe (cerise burlat, guimauve), à la bouche charnue et plaisante. On croque le fruit et de petits tanins doux. Corpulent, impressionnant de délicatesse et de persistance, ce 2010 sera parfait dans deux ou trois ans sur un civet de chevreuil. Le Clos de la Fontaine Monopole 2010 (2 095 b.) donne un vin plus vif et souple, qui se voit décerner une étoile pour son caractère harmonieux.

«En matière de vin, je ne suis pas difficile, je me suis toujours contenté du meilleur!», ironisait Winston Churchill. Les dégustateurs du Guide font de même. Coup de cœur il y a deux éditions, régulièrement bien placés, ces Pézerolles méritent plus que votre attention. Ce vin a en lui le rubis clair et brillant du pinot noir, les senteurs directes du cassis et autres petits fruits noirs. Doté d'une matière ample et complète, il n'en demeure pas moins suave et tendre, empreint de gourmandes notes de fruits rouges. Alors qu'un juré le décrit comme un pommard «presque féminin», une dégustatrice aime en lui «sa réserve et son approche». À découvrir dès aujourd'hui ou, plus sûrement, dans quelques années.

Fille de Jean Gros (Vosne-Romanée), Anne-Françoise Gros a choisi François Parent comme époux et maître... de chai. Un nouveau coup de coeur après le 2002. La robe de ces Pézerolles s'accordera à la table de dégustation du domaine, récemment commandée à l'artiste Joyce Délimata et inspirée justement par les nuances du vin rouge dans la cuve. Son nez de myrtille et d'épices tire le meilleur profit des dix-huit mois passés dans le chêne. Des tanins enrobés et une chair éblouissante réalisent le parfait équilibre entre fruité, boisé et acidité. Un vin à mettre vraiment entre toutes les mains.

Le domaine Anne-Françoise Gros est confié à François Parent qui n'est autre que son mari. Non seulement coup de coeur, mais encore classé numéro un par le grand jury! Une robe haute couture, un bouquet où se marient le cassis, la myrtille et la mûre, évoluant vers des arômes plus épicés. Au palais les tanins gras et mûrs, le fruité savoureux, la perfection de l'enrobé, le subtil velouté... Il faudrait être saint Simon pour faire le portrait d'un si haut comte de Pézerolles.

Epouse de François Parent, Anne-Françoise Gros se partage entre Pommard et Vosne-Romanée. Son Clos de la Fontaine lui vaut ce coup de coeur du grand jury. Sous sa robe soutenue, velours épais, un nez de cassis bien mûr et une grande et belle structure. Le fruit est très agréable en bouche et la finale marquée par la rondeur, la qualité du gras. A attendre cinq ans. Signalons aussi le Maizières 2001 noté une étoile.

Si l'étiquette est jolie, le vin est splendide. Il ira loin... Pourpre foncé, il ne révèle pas encore ses arômes mais on perçoit quelque chose de racé, enveloppé dans du petit fruit noir très mûr. Après une attaque brillante s'imposent une structure solide, du gras et du volume, des tanins aimables. Les compliments s'ajoutent aux cris du coeur sur les fiches de dégustation. La touche de griotte, en finale, suscite le coup de coeur. Bravo au vinificateur, François Parent, heureux époux d'Anne-Françoise, fille de Jeanine et de Jean Gros. D'ailleurs, sous l'étiquette François Parent, le 2001 (600bouteilles) obtient deux étoiles. Une pièce de boeuf en croûte lui conviendrait.

Vigne acquise en 1995 et provenant de la vente du Clos des Guettes par la famille Pinoteau de Rodinger. Le coup de coeur lui offre cette année une nouvelle consécration. Très intense à l'oeil et au nez, ce 2000 déjà bien ouvert présente une belle structure, des tanins harmonieux, une typicité indiscutable. Une bouteille à ouvrir entre 2004 et 2006.

Tout autant que le clos de vougeot, les moines de Cîteaux ont lancé le richebourg. Un vin dont le nom seigneurial emplit le verre à lui tout seul. Déjà coup de coeur dans l'édition 1999 pour son 96, Anne-Françoise (à ne pas confondre avec Anne et François Gros) renouvelle l'exploit avec ce 98 d'une exubérante jeunesse et sans doute de très longue garde. Fruits, fleurs et boisé exquis donnent le ton de son élégance. Sa texture est fine et ferme, sa complexité en préfiguration. Avec 60a, il s'agit d'un des principaux propriétaires du grand cru.