AOC Fronton

Cette pure négrette brille d'un bel éclat. Elle s'ouvre à l'aération sur des parfums de fruits mûrs et de fleurs. Ample et ronde à l'attaque, elle dévoile une trame tannique plutôt serrée qui lui donne de la densité tout en préservant son élégance. La finale, de bonne longueur, laisse un sillage de réglisse et d'épices.

Une cuvée de pure négrette à la robe profonde, presque noire. Elle séduit d'emblée par ses parfums gourmands de cassis et de fruits confiturés, préludes à une bouche ronde et suave en attaque, aux tanins bien enrobés, équilibrée par une finale fraîche et longue, où l'on retrouve les arômes du nez.

Une cuvée ambitieuse, vinifiée en partie et élevée dix-huit mois en barriques neuves. Un septième coup de cœur? Non, car ce style imposant, presque massif, a dérouté certains dégustateurs. Mais tous ont salué cette pure négrette hors du commun, habillée d'une robe très sombre aux reflets violets. Les parfums de griotte et de fruits à l'eau-de-vie enrobés de chocolat évoquent un fruit surmûri, une forte extraction et l'élevage sous bois. La bouche est d'une présence incroyable: puissante, ample, riche, confite, avec un bon soutien tannique soulignant la longue finale. Un vin généreux, presque méditerranéen.

Issue d'une vendange parcellaire et de petits rendements, cette cuvée de pure négrette a été vinifiée en barrique et élevée en cuve. Par des pigeages quotidiens, on a recherché l'extraction. Il en résulte un nez expressif et plutôt frais, alliant la réglisse, les fruits noirs (mûre, cassis) et un léger boisé grillé. Plus intense, la bouche est bien construite; suave et ronde en attaque, elle dévoile ensuite des tanins serrés qui n'ont cependant rien d'austère: un vin à la fois gourmand, épicé et charpenté.

La négrette (50%) se marie à la syrah et au cabernet-sauvignon dans ce vin grenat sombre au nez intense et typé de fruits rouges et de cassis écrasés, de réglisse et d'épices. Après une attaque ample et aromatique, on découvre une matière de très belle tenue, structurée sans aspérité. La finale persistante, soulignée de tanins fins, est marquée par un plaisant retour des épices.

La négrette s'allie au cabernet-sauvignon (40%) et à la syrah dans ce vin élevé un an en fût. La robe très sombre montre des nuances violines. Le nez s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges et noirs très mûrs, voire compotés, puis sur des notes d'élevage aux accents d'épices douces. Franche à l'attaque, de bon volume, la bouche s'appuie sur une trame de tanins bien fondus. Sa fraîcheur est contrebalancée par une rondeur suave. La finale joue une jolie partition sur le fruit et le merrain.

Beaucoup de négrette (85%) et un appoint de cabernet franc dans cette cuvée élevée quatorze mois en fût. La robe profonde montre des reflets violets. La palette aromatique captive par sa complexité: la pivoine rehausse les fruits noirs (cassis et mûre), sur un fond doucement boisé. Franche à l'attaque, la bouche est fort agréable, à la fois ronde et fraîche, souple et onctueuse. Ses arômes épanouis (fruité vanillé) sont soulignés par une trame de tanins bien fondus. Un vin de belle tenue, très bien élevé, intense… qui ne manque pas d'esprit!

Il a frôlé le coup de cœur ce vin rose bonbon dont le nez subtil laisse découvrir progressivement ses parfums: fruits rouges, pêche, abricot, fleurs et agrumes. Vive à l'attaque, à la fois ronde et fraîche, la bouche procure un grand plaisir par son équilibre, sa richesse et sa palette aromatique qui prolonge l'olfaction, le bonbon anglais en prime.

De couleur pivoine soutenu, un rosé harmonieux que l'on peut déboucher à l'apéritif et finir à table. Un nez pimpant, alliant la fraise et la groseille à une fine touche d'églantine et de citron. Un palais ample et gras, soutenu par ce qu'il faut de fraîcheur et un tanin léger; une finale gourmande sur le bonbon aux fruits.

Ingénieur agronome et œnologue, Marc Penavayre a donné un nouvel élan à l'exploitation familiale, qui a achevé sa conversion au bio en 2012. Au chai, les vinifications suivent la même démarche, évitant tout levurage. Avec cette cuvée, le vigneron propose une fois de plus un excellent fronton issu de pure négrette. La robe est d'un grenat intense, presque opaque mais brillante. Tout aussi profond, le nez est typé, mêlant les épices (poivre), la violette, la réglisse et les fruits noirs compotés. Après une attaque plutôt fraîche, le vin monte en puissance, soutenu par une trame tannique de qualité. Une bouteille à la fois puissante et agréable à boire. «Tout ce qu'il faut»: c'est la traduction du nom occitan de la cuvée Tot ço que cal 2011 rouge (15 à 20€; 6000b.), assemblage de négrette et de syrah élevé en fût. Celle-ci est un peu moins corsée, mais son fruité qui tire joliment sur le chocolat lui vaut une étoile.

Au début du XIXes., Guillaume Vigouroux fut le seul de quatre frères à revenir des champs de bataille napoléoniens. Installé en 2000, David, son descendant, mène des campagnes brillantes en terrain plus pacifique… Mi-négrette mi-cabernet, sa cuvée Prestige est le meilleur fronton élevé en fût: une robe dense, presque noire; un nez de fruits rouges et noirs confiturés nuancés de notes de pain grillé; une bouche fruitée, ample et structurée, rehaussée par un boisé bien maîtrisé, et une finale fraîche, laissant un sillage de violette et d'épices: remarquable. La cuvée Vieilles Vignes 2011 (85000b.), assemblage de syrah et de négrette, apparaît plus souple que son aînée, élue coup de cœur l'an dernier; bien fruitée, elle obtient une étoile, tout comme la Perle noire 2011 (50000b.), une pure négrette qui devrait pouvoir se garder.

La Négrette de Bouissel mit le Frontonnais et ce domaine à l'honneur, puisqu'elle valut un coup de cœur et la Grappe de bronze à Nicolas Selle dans la dernière édition. Le domaine, qui couvre 18ha, s'est converti au bio (première récolte certifiée en 2012). Déjà remarquable dans le millésime précédent, la cuvée Classic, assemblage de quatre cépages, montre les mêmes qualités. D'un pourpre soutenu, elle conjugue au nez finesse et complexité, avec des notes de petits fruits noirs relevés d'épices. En bouche, sa rondeur, son ampleur, son gras et sa mâche, sa finale épicée composent une bouteille d'une belle typicité, tout en finesse. On devrait pouvoir la garder trois ou quatre ans.

Yannick Gasparotto a pris la suite de son père Gilbert sur ce domaine de 30ha. Déjà connue de nos lecteurs, cette cuvée, assemblage de négrette et de syrah, a brillé dans ce millésime, puisqu'elle a été finaliste du coup de cœur. La robe profonde montre des nuances violines. Le nez, sur la réserve, laisse percevoir de plaisants parfums: cassis, fraise, cerise, relevés d'épices. Complexe, riche et ample, la bouche garde une fraîcheur bienvenue qui souligne la finale aux nuances de Zan. Un fronton harmonieux et typé, bien présent en bouche.

Les bâtiments d'exploitation, en brique et galets, sont typiques du Frontonnais. Le vin mérite encore plus l'attention. Notamment ce rosé, qui ne manque pas de personnalité. La robe rose bonbon est bien colorée. Le nez croquant, franc et intense, particulièrement fruité (fraise, framboise, cerise), est très engageant. Bien construite, ronde, assez ample, à la fois fraîche et vineuse, la bouche confirme ce côté aromatique. La finale relevée laisse le souvenir d'une bouteille accomplie. Le Ch. Clos Mignon 2011 rouge (66000b.), assemblage de négrette, de syrah et de cabernet-sauvignon, est un vin rond, fruité et suave: une étoile.

Au cours des vingt dernières années, Nicolas Gélis a acquis plusieurs propriétés dans le Frontonnais et développé une structure de négoce. Autant de valeurs sûres du Guide, en particulier ce château Montauriol, issu d'un assemblage négrette-syrah-cabernet, qui a plusieurs coups de cœur à son actif et qui s'est placé parmi les finalistes cette année. Sa robe évoque la cerise noire, tout comme son nez où ce fruit rouge fait alliance avec le cassis et la violette. La mûre et la fraise viennent compléter cette palette dans une bouche charnue, aux tanins fondus et à la finale persistante. Un vin superbe qui fera plaisir pendant quatre ans. Le Ch. Fonvieille 2011 (33300b.) est friand et aromatique; le Ch. Ferran 2011 (106600b.), fruité et gourmand, rond et frais; le Ch. Cahuzac L'Authentique 2011 (80000b.), très harmonieux; quant au Chemin de Saint-Jacques 2011 (40000b.), issu de l'affaire de négoce, il est rond, fondu et réglissé. Ces quatre vins obtiennent une étoile.

L'année 2012 est celle de la certification bio pour ce domaine de 28ha qui, comme l'an dernier, se distingue par son rosé, qui sort du lot. Plus coloré que son devancier, tirant sur le fuchsia, il charme par son nez expressif, complexe et original, alliant les fruits sucrés, la fraise, la cerise et le cassis. L'attaque franche introduit une bouche à la fois souple, croquante et acidulée, aromatique et longue, à la finale réglissée. Cette bouteille polyvalente pourrait s'accorder aussi bien avec du saumon qu'avec un sorbet. La cuvée L'Esprit de Ch. Saint-Louis 2011 (8 à 11€; 4000b.), élevée sous bois et marquée par l'élevage, est citée.

"Nicolas Gélis, producteur et négociant, s'illustre une nouvelle fois dans le Guide: pas moins de cinq fronton retenus cette année. Né sur un sol de rougets (graves argileuses riches en oxydes de fer, d'où leur couleur rouge), ce château Ferran, remarquable, a la préférence. Ce vin charme par son bouquet de fruits rouges (groseille) et noirs (cassis), de violette et d'épices. Après une attaque chaleureuse, la bouche révèle un bel équilibre entre fraîcheur et moelleux. La matière ronde et fruitée est portée par des tanins soyeux. Un fronton gourmand, prêt à boire. Quatre autres cuvées obtiennent chacune une étoile: le Ch. Cahuzac 2010 (130 000 b.) pour sa richesse et sa fraîcheur, le Ch. Montauriol 2010 (160 000 b.) pour son bel équilibre sur le fruit, le Ch. Fonvieille 2010 (moins de 5 €; 50 000 b.) typique de l'appellation, et le Chemin Saint-Jacques (moins de 5 €; 100 000 b.) pour sa vivacité."

"Souvent sélectionné pour ses vins rouges, ce domaine, conduit en agriculture biologique, se distingue cette année avec un rosé particulièrement charmeur. Issu de négrette et de cabernet franc (40 %), ce 2011 lumineux, rose clair, laisse s'échapper du verre de splendides arômes de cerise et de pêche de vigne. L'attaque souple, rehaussée d'un léger perlant, ouvre un palais équilibré autour du fruit, entre rondeur et vivacité. ""Le meilleur rosé de la dégustation"", conclut un juré. Ce rosé franc fera une apparition remarquée sur un croustillant de saumon."

La certification bio est désormais officielle pour ce vignoble de 16 ha: l'étiquette de ce 2010 peut donc arborer le logo AB. Ce vin qui chante est issu de négrette et d'un brin de syrah (20 %) plantés sur un terroir propice, argilo-sablonneux. Élevé douze mois en cuve, il fait preuve d'une belle intensité. Son nez expressif mêle les fruits rouges, les fleurs (la violette, l'iris), le poivre et des notes mentholées. Après une attaque ample et ronde, la bouche surprend, à la fois fraîche et chaleureuse. La longue finale poivrée est portée par des tanins soyeux. Un ensemble équilibré, typique de l'appellation, à boire dans les deux ans sur une viande rouge ou sur un magret de canard.

Ce vignoble familial, repris en 1991 par Marc Penavayre, restructuré et agrandi, s'étend aujourd'hui sur 30 ha. C'est là que vous pourrez découvrir cette remarquable cuvée, assemblage de négrette (majoritaire) et de syrah (20 %), élevé dix-huit mois sous bois. Le résultat est superbe. Un bouquet expressif s'élève du verre: des senteurs plus raffinées de fruits noirs, de réglisse et de violette. Franche et parfaitement équilibrée, la bouche fait preuve d'une belle intensité. Une bouteille qui mérite d'attendre deux ans.