AOC Cahors

Cet assemblage de malbec et de merlot (15 %) issus d'un terroir d'argiles rouges a passé quinze mois en cuve de béton. Paré d'une robe grenat sombre, il se montre expressif au nez, évoquant les fruits surmûris, accompagnés de nuances de sous-bois. Ronde, douce et ample dès l'attaque, la bouche monte en puissance sur de nets arômes de fruits noirs. Les tanins fermes mais maîtrisés portent une longue finale aux accents réglissés. À boire ou à garder, c'est au choix, comme pour la cuvée Empyrée 2008 (20 à 30 €; 4 000 b.), élevée en fût, qui associe des sensations fruitées et vanillées.

S'il est de création récente (2007), ce domaine n'aura pas mis bien longtemps à se faire connaître des lecteurs du Guide! Il décrochait quatre étoiles l'an dernier, dont trois pour son magnifique Sanguis Christi 2007, et complète aujourd'hui cette collection par un coup de cœur. Pour une cuvée bien différente, puisqu‘elle accueille 15 % de merlot dans son assemblage et n'a pas connu le bois, ayant été élevée dix-huit mois en cuve. Sa robe très sombre, presque noire, annonce de chaleureux parfums de fruits noirs compotés aux nuances grillées. Son attaque veloutée dévoile une belle montée en puissance, du volume et une structure ferme qui demandera à s'assouplir en cave. Un cahors au caractère «surmûri» original, à laisser vieillir au moins trois ans avant de le marier à un pavé de bœuf sauce au poivre. La cuvée Sanguis Christi 2008 (30 à 50 €; 37 190 b.) décroche, elle, une étoile pour sa concentration et ses arômes de fruits noirs et d'épices.

Ayant fait ses premières armes en Champagne, Laurent Nominé a appris, sur la commune de Duravel, à maîtriser et à sublimer le cépage malbec. Riche et concentré, ce 2008, de pur malbec, élevé deux ans en barrique répond bien aux exigences d'une telle élaboration. Paré d'une robe noire aux reflets pourpres, il livre un bouquet complexe, gourmand, mêlant cassis, cerise et cacao. La bouche ample et ronde à l'attaque exprime les fruits mûrs et les épices. La finale un peu plus austère invite à deux ans de patience pour permettre à cette bouteille d'atteindre son optimum. Bel accord avec un filet mignon.

À l'image de son prédécesseur, le millésime 2007, ce cahors de la famille Béranger se distingue par son opulence. Lové dans un écrin grenat brillant, il montre un nez ouvert, où le fruit et le bois semblent bien mariés. Le palais, gras, ample, volumineux est dominé par les notes vanillées et toastées de l'élevage. Un beau potentiel qui exige de la patience pour s'exprimer – au moins trois ans, et un vin à réserver aux amateurs de vins boisés.

C’est un tout petit vignoble que conduit Pierre Frère: 1,25 ha, dont la quasi-totalité est dédiée à cette cuvée qui assemble au malbec 10 % de merlot. Un vin très personnel donc, né de la réalisation d’un rêve d’enfant. Construit sur la souplesse, il revêt une tenue rouge cerise et livre un bouquet friand de fraise et de cassis qui ne manque pas de complexité. La bouche, tout en rondeur, laisse découvrir une véritable corbeille de fruits, noirs et rouges, et une finale fraîche: un vrai «vin plaisir». C’est aussi cela le cahors; profitez-en, dès aujourd’hui, sur un magret de canard, par exemple.

Cette nouvelle structure de négoce est née de la rencontre de deux vignerons de Cahors: Fabien Jouves et Emmanuel Rybinski, qui proposent une gamme de vins nommés selon une partition musicale. La cuvée Do, dans son écrin noir, livre un nez complexe sur le fruit, la vanille et le grillé. Sa bouche souple à l’attaque, charnue, en puissance pour finir sur une impression de fraîcheur et des notes gourmandes, encore marquées par le bois. À attendre deux ans. La cuvée 2009 La (5 à 8 €; 20 000 b.), appréciée pour son fruité (cerise, fruits noirs) et sa bouche bien structurée aux notes de cacao, obtient la même note.

Ce cahors né de pur malbec a subi un élevage pour le moins original: il a passé dix-huit mois dans des jarres de terre cuite afin de bénéficier d'une oxygénation lente, comme en fût, mais sans acquérir d'arômes boisés. Le résultat est intéressant. Le nez, d'abord discret, s'ouvre à l'aération sur les fruits noirs, avec en fond une touche florale. La bouche, suave et concentrée, confirme les arômes fruités du nez, qui se mêlent de façon plus singulière à des nuances beurrées. Les tanins, expressifs, ne demandent qu'à se fondre; il faudra pour cela deux ou trois ans de garde.

Cette ancienne exploitation de polyculture-élevage a engagé sa conversion vers l'agriculture biologique en 2009. Pur malbec, sa cuvée La Roque à la parure grenat violacé s'ouvre sur un bouquet vanillé, avant de dévoiler des notes fruitées de cerise et de mûre. La bouche révèle une certaine puissance et une structure de tanins encore jeunes, portant une longue finale. Il faudra patienter quatre ans avant d'accompagner cette bouteille d'un plat de gibier (un sauté de sanglier, par exemple).

L'œnologue Sébastien Sigaud propose des cahors 100 % malbec nés sur les coteaux argilo-calcaires du Quercy, exposés plein sud. Celui-ci, récolté en octobre 2009, a tiré de ses dix-mois d'élevage une jolie palette aromatique, où les fruits rouges côtoient des notes toastées et épicées. La bouche bien construite se montre souple à l'attaque puis plus charpentée et volumineuse. La puissante finale aux accents torréfiés demande deux ans de garde pour se fondre.

Un nouveau millésime de gloire pour le négociant Rigal qui, comme dans la précédente édition, voit trois de ses cahors sélectionnés, et le coup de cœur attribué à cette cuvée Terres rouges, magnifique malbec élevé un an en fût. Dans sa robe profonde, presque noire aux reflets violacés, ce 2009 livre un nez déjà complexe sur la cerise, le pruneau, les épices et un fin toasté. La bouche se montre franche, charnue, enrobée et puissante. Sa longue finale, empreinte de douceur, est pleine de charme. On pourra envisager une garde de cinq ans et plus… Autre superbe malbec, dans un registre ample et gourmand, Le Vin noir 2009 (30 à 50 €; 4 200 b.) obtient deux étoiles, alors que la cuvée Troisième Terrasse 2009 (11 à 15 €; 5 300 b.) en décroche une pour sa rondeur et ses arômes épicés. Deux vins à attendre.

Le nom de cette cuvée et son étiquette constituent un clin d’œil à la Polynésie, d’où est originaire le mari d’Anne Cavalié, à la tête de l’exploitation depuis 2005. Un bouquet de fruits rouges compotés annonce la bouche souple et enrobée, empreinte de douceur. Fondu et suave jusqu’en finale, ce cahors fruité est déjà prêt à boire, même s’il peut affronter une garde de trois ans.

Une petite parcelle de 50 ares de malbec, plantée sur les troisièmes terrasses du Lot à l'ouest de Cahors, est à l'origine de ce 2009 élevé pendant huit mois en fût. Le nez, encore retenu, laisse deviner un léger fruité qui s'épanouit en bouche: les saveurs de fruits noirs confits se mêlent à des notes d'épices, de moka et de cacao. Rond, souple et d'une belle longueur, ce vin affiche une certaine richesse. À découvrir dans un à deux ans.

Ici, on ne marie pas le malbec. Toutes les cuvées du domaine sont monocépages. Ce Coeur de cuvée rouge très soutenu mêle subtilement les fruits rouges et noirs à un boisé délicat. La bouche est charnue, suave, longue et en totale harmonie avec le nez, juste rehaussée d'épices. À boire ou à garder deux ou trois ans. La cuvée Prestige 2008, une étoile, n'a connu que la cuve. C'est un vin frais, souple et généreusement fruité à déguster dès aujourd'hui.

Habitué du Guide, coup de coeur pour son cahors 2006, ce domaine propose deux cuvées, l'une élevée en cuve, la cuvée principale 2008 (3 à 5 €), citée pour sa fraîcheur et son fruité intense; l'autre, cette cuvée Prestige, élevée dix-huit mois en fût. La robe est sombre et dense, le verre tapissé de larmes. L'annonce d'un vin généreux, gras et charnu, mais avec une fraîcheur présente tout au long de la dégustation, aussi bien au nez – à travers des parfums de fruits frais et de violette côtoyant les épices et un discret boisé – qu'en bouche, où elle apporte équilibre et longueur. Sur un pavé de biche, dans deux ou trois ans.

Depuis 2001, deux Flamands conduisent ce domaine très fleuri, cerné par 25 ha de vignes. Cette cuvée X n'a rien d'anonyme, elle affiche au contraire une belle personnalité. Les vingt-quatre mois d'élevage en fût n'écrasent pas le vin, ni au nez, ni en bouche. Le premier est dominé par la griotte et le pruneau, un léger toasté à l'arrière-plan. La seconde se montre charnue, riche et concentrée, soutenue par des tanins suaves qui lui assurent une bonne tenue dans le temps.

Éric Swenden a acheté en 1992 au chef étoilé Alain Senderens ce domaine commandé par une chartreuse du XVIII e s., en parfaite harmonie avec le joli village médiéval de Puy-l'Évêque. À partir du malbec et d'un soupçon de tannat, il signe un 2008 au nez élégant de fruits noirs et rouges et d'épices, frais, léger, souple et équilibré en bouche. Pour un plaisir immédiat. La cuvée principale 2008 (8 à 11 €), avec le merlot en lieu et place du tannat, est citée pour son fruité, son gras et sa douce finale.

Cathy et Daniel Fournié ne pouvaient choisir nom plus approprié, un pur plaisir en effet que ce vin couleur d'encre au bouquet exubérant et complexe de fruits rouges, à peine grillé et délicatement floral (violette, iris). Riche, suave, corpulent, massif même, mais bâti sur des tanins d'une très grande finesse, ce vin d'une harmonie rare porte très haut les couleurs cadurciennes. Aujourd'hui ou dans cinq ans, le plaisir sera au rendez-vous. La cuvée Prestige 2007 (8 à 11 €), ronde et équilibrée, obtient une étoile.

Vignoble le plus à l'ouest de l'aire d'appellation, 15 ha au sommet d'un plateau de graves siliceuses. Une magnifique robe d'encre ornée de reflets violines habille ce pur malbec. Explosif et complexe, le bouquet évoque tour à tour le cassis, la mûre, la violette et le grillé. Fraîche en attaque, puis charnue, ample et encore empreinte, mais sans excès, des notes vanillées de dix-huit mois de barrique, la bouche supportera sans souci le poids des ans, deux ou trois au moins. La cuvée principale 2008 (5 à 8 €), équilibrée, est citée.

Conduit en biodynamie, ce domaine, repris en 2001 par Thierry Simon et Philippe Vérax, présente un assemblage malbec-merlot au boisé très discret, qui laisse parler le fruit (pruneau, griotte). En bouche, c'est souple, charnu, équilibré, avec une pointe d'amertume en finale. Prêt à boire.

Un château du XVI e s. classé monument historique, cinq cents vendanges au compteur, cela pose son domaine. Le vin est, comme souvent, à la hauteur du patrimoine. Paré d'une robe pourpre profond aux reflets noirs, il dévoile un nez gourmand et exubérant de fruits mûrs, de réglisse et de menthol. Ample, suave, bien structuré et toujours très aromatique, il peut déjà s'apprécier sur un magret de canard ou un gibier. Un an ou deux de garde sont aussi envisageables. La cuvée Dame d'honneur 2007 (30 à 38 €), solidement charpentée et boisée, attendra deux ou trois ans au moins pour s'assouplir.