AOC Cahors

Première sélection en cahors pour Philippe et Thierry Romain, régulièrement remarqués dans le Guide pour leurs IGP (Coteaux et terrasses de Montauban, Côtes de Gascogne) et, déjà, deux étoiles pour ce pur malbec élevé deux ans en fût. Le nez complexe s'épanouit autour des fruits mûrs, des épices et des notes fumées de l'élevage. La bouche, ample et harmonieuse, aux tanins déjà affinés, s'étire longuement. Un vin de caractère, idéal pour accompagner dans deux ans un magret de canard.

Ce domaine familial, qui existe depuis 1900, est sorti de la coopérative en 1998. Il trouve ses marques dans le Guide à partir de cuvées de pur malbec. Si le Coeur de cuvée 2009 (15 000 b.), qui a connu le bois, est cité pour son travail d'élevage et sa solide structure (appelant deux ans de garde), cette cuvée Originelle a davantage séduit. C'est l'entrée de gamme des Ilbert. Violine intense, ce vin vinifié en cuve délivre un fruité intense aux nuances de fraise et de cassis, puis de réglisse. Après une attaque souple et ronde, on retrouve le cassis en confiture, associé au cachou, au sein d'une bouche fraîche, avec ce qu'il faut de tanins. Rien d'imposant dans ce vin aimable, qui a pour seule ambition de plaire dès aujourd'hui et d'accompagner tout un repas, de la salade gourmande au rôti.

On trouve trace des Couture, vignerons du seigneur d'Albas, en 1470. Mais le nom de cette cuvée se réfère au grand-père de l'actuel récoltant, qui a planté il y a quarante ans les vignes à l'origine de ce vin de garde. Le solide tannat (15 %) vient y compléter le malbec, et un séjour de dix-huit mois en fût (dont un tiers de neufs) lui lègue ses tanins. Les jurés ont découvert dans un écrin sombre, couleur violine, des senteurs complexes de pruneau et de torréfaction. Ample, opulente mais suave, la bouche finit sur des impressions fraîches et réglissées. Déjà flatteur, ce 2010 peut attendre 2015. Il devrait alors bien s'accorder avec un canard à l'orange.

L'année 2009 a été pour Cathy et Daniel Fournié celle du début de la conversion de leur domaine vers l'agriculture biologique. Pour le reste, on observe une belle continuité, notamment dans la qualité de cette cuvée Pur Plaisir, qui semble avoir pris un abonnement dans le Guide. Élevé deux ans en fût de 500 l, ce pur malbec planté sur sols caillouteux exprime bien son origine par son nez chaleureux de fruits rouges et de boisé toasté. Le cassis se dévoile dans un palais rond et gras, bien charpenté, à la finale épicée. Une certaine fermeté en finale invite à patienter un an pour apprécier cette bouteille à son optimum.

"Cette famille est établie au sommet d'un plateau de graves bordé par des collines boisées qui marquent la limite avec l'Agenais, où la vigne s'efface devant les autres cultures et les vergers. Cela n'empêche pas son cahors d'être typique. Cette année, deux vins et une étoile pour chacun. Élevée en cuve, cette cuvée Tradition offre un nez élégant et fruité, prélude à une bouche ample, puissante et structurée. Son côté gourmand et suave autorise une consommation immédiate. La cuvée Prestige 2010 (8 à 11 €; 24 000 b.), pur malbec élevé dix-huit mois en fût, est plus dense, plus sombre. On aime son nez franc, dont le boisé marqué ne cache pas le fruit, sa richesse et sa finesse, ses tanins serrés mais enrobés. Une bouteille d'avenir déjà flatteuse, que l'on peut attendre trois ou quatre ans."

"Néo-vignerons venus du monde de l'informatique et du marketing, Thierry Simon et Philippe Vérax ont jeté en 2001 leur dévolu sur ce vignoble implanté en plein causse, à quelque distance du fleuve. D'emblée, ils l'ont conduit en biodynamie (certification en 2005). Cette année, les deux cuvées phares, élevées deux ans, ont été retenues. Ce Malbec original, qui n'a pas connu le bois, se distingue par sa complexité; on y trouve beaucoup de fruits, évidemment: des fruits noirs bien mûrs, du pruneau... et aussi du cacao, des épices, de la fougère et du sous-bois. La bouche ronde, structurée par des tanins denses, un peu fermes en finale, offre une note de truffe. Ce vin de caractère mérite d'attendre un à deux ans, voire cinq. Cité, le Malbec XL (11 à 15 €), élevé en fût, mêle au fruité un boisé torréfié aux nuances de café. Sa matière ample indique un bon potentiel de garde, même si ses tanins soyeux le rendent déjà séduisant."

"Lagrézette est de tous les guides, non seulement en raison de son architecture, caractéristique du manoir quercynois avec ses tours en poivrière, ses toits pentus, ses fenêtres à meneaux et surtout son pigeonnier, mais aussi pour son beau domaine viticole (83 ha), exploité depuis le début du XVI e s. À la tête d'un empire du luxe, Alain-Dominique Perrin l'a racheté en 1980 et en a restauré le bâti comme le vignoble. Ses vins collectionnent les étoiles. Ce malbec, complété de merlot et de tannat, arbore la robe profonde du black wine. Exubérant et complexe au nez, il mêle le cassis, le Zan, le menthol à un boisé épicé et toasté légué par l'élevage de dix-huit mois en barrique. En bouche, il dévoile une grande matière, avec du gras, de l'ampleur, des tanins déjà bien enrobés. Il serait cependant dommage de ne pas attendre cette bouteille au moins deux ans... voire dix. La cuvée Le Pigeonnier 2009 (75 à 100 €; 3 500 b.), de garde également, obtient une étoile pour son boisé complexe et son palais charnu, ample et imposant."

"Pour être excentrée, la propriété d'Alain Gayraud, située aux confins du Lot-et-Garonne, propose des cuvées qui atteignent généralement le centre de la cible: des étoiles à foison, quatre coups de coeur. On retrouve les deux cuvées phares de l'exploitation, issues de vignes âgées de près d'un demi-siècle. Pur malbec né sur argilo-calcaire et élevé vingt mois en fût de chêne neuf, ce 2010 coloré offre une palette aussi fine que complexe, où le cassis et le kirsch se mêlent à un boisé torréfié évoquant le moka. En bouche, il développe une grande matière, charnue, puissante, étayée par des tanins soyeux. La longue finale se distingue par sa finesse et sa fraîcheur. On attendra cette bouteille trois à cinq ans avant de la servir sur du gibier à plume, une volaille de fête ou du laguiole. Expression du ""style maison"", la Cuvée particulière 2010 (8 à 11 €; 100 000 b.) comprend 10 % de tannat aux côtés du malbec; elle séjourne quatorze mois en barrique. Elle est citée pour son nez de cerise à l'alcool et de cacao, et pour sa bouche puissante qui demande, elle aussi, de la patience (deux ans au moins)."

Dans la famille depuis les années 1950, cette exploitation, qui couvre aujourd'hui plus de 50 ha, est gérée depuis 2006 par Olivier Guitard, oenologue. Pour obtenir ce cahors, ce dernier assemble au malbec 20 % de merlot, privilégiant la rondeur et l'expression fruitée. L'élevage se prolonge vingt-quatre mois, sans apport boisé. D'un rubis soutenu à reflets violines, le vin offre un nez montant, sur les fruits rouges, la griotte, le guignolet, avec une touche réglissée. Bien construit, il fait preuve en bouche d'une belle fraîcheur qui met en valeur ce panier de fruits. Ses tanins fondus permettent de le servir dès maintenant avec une volaille, par exemple.

"À la Pineraie (qui n'était alors que ""domaine""), un cahors 1982 obtint trois étoiles dans la première édition du Guide. Depuis dix ans, Anne et Emmanuelle ont rejoint leur père Jean-Luc sur ce beau domaine de 50 ha, fondé il y a juste cent cinquante ans (1862). La qualité perdure, à en juger par cette cuvée qui décroche son deuxième coup de coeur (après le 2005). Le fleuron de la gamme, produit de vieilles vignes de malbec vendangées à la main et d'un élevage de dix-huit mois en fût. Le 2010, grenat sombre, s'annonce par un nez bien ouvert et complexe où les nuances de l'élevage respectent le fruit. Solidement construite, la bouche apparaît ample, concentrée et persistante, étayée par des tanins serrés qui laissent augurer un réel potentiel. On pourra cependant ouvrir prochainement cette bouteille sur le traditionnel confit ou sur une belle entrecôte. La cuvée principale 2010 (8 à 11 €; 150 000 b.) comprend 15 % de merlot. À la fois puissante, concentrée et enrobée, elle obtient elle aussi deux étoiles pour la finesse de son boisé bien marié au fruit, pour son côté croquant et son remarquable équilibre."

"La cuvée de l'Ancêtre de Serge Bessières et Caroline Dumond est une valeur sûre du Guide. Ce pur malbec né sur argilo-calcaires, enrichi d'un léger élevage en barrique, séduit par sa belle qualité aromatique, associant au nez un fruité gourmand à des notes de moka et de vanille. Le bois apparaît également bien intégré au palais, où la matière est à la fois fraîche, onctueuse, souple et persistante. Notée une étoile, la cuvée des Générations 2009 Élevé en fût de chêne (8 à 11 €; 12 000 b.) doit, elle aussi, tout au malbec. On aime son nez fruité, épicé et mentholé, légèrement vanillé, les belles rondeurs de sa bouche et sa finale sur le cassis et la vanille. Deux vins charmeurs faits pour les prochaines années."

"On avait déjà goûté les cuvées de garde du domaine, nommées ""Éternellement"" et ""Patiemment"". Avec ce cahors ""Maintenant"", Mathieu Molinié affiche le programme: ce 2009 issu de pur malbec, élevé en cuve, est destiné au plaisir immédiat. C'est dès à présent et dans le courant des prochaines années que l'on appréciera ce vin coloré aux reflets pourpres, au nez intense de cerise macérée, de groseille et de violette, nuancé de notes réglissées et épicées (poivre). Franche à l'attaque, souple et élégante, la bouche finit sur un joli retour du fruit rouge et de la violette. Une bouteille à inviter sans façons, sur des brochettes par exemple."

"Le Ch. Récès est une étiquette des vignobles Chambert implantés sur le plateau quercynois. Un manoir aux tours ""néo"" (fin du XX e s.), mais un domaine d'origine très ancienne. Philippe Lejeune, qui l'a repris en 2007, a restructuré son vignoble qu'il cultive en biodynamie – la conversion est en cours. Le jury a retenu deux cuvées; l'une comme l'autre comprennent un appoint de merlot à côté du malbec. Vin accompli et ""moderne"", ce Ch. Récès charme d'emblée par son joli bouquet qui s'épanouit à l'aération, mêlant la mûre et la cerise burlat à des touches de menthol. Dans une belle continuité, la bouche évolue avec suavité sur des tanins polis avant d'offrir une finale acidulée sur les petits fruits rouges. Déjà très plaisant, ce 2010 saura aussi attendre. Le Ch. de Chambert 2010 (11 à 15 €; 50 000 b.) demande plus de patience pour permettre à son bouquet de s'affirmer et à ses tanins de s'affiner."

"Domaine de la famille Rigal, présente dans la région depuis le milieu du XVIII e s. Développé par Jean-Marie Rigal à partir des années 1950, il est aujourd'hui géré par Franck, tandis que David est l'oenologue. Les vins, où le merlot entre à hauteur de 30 % à côté du malbec, font preuve d'une belle régularité. Cette cuvée Tradition, après un élevage de dix-huit mois en cuve, affiche une robe très dense, presque noire, aux reflets grenat. Le nez intense, complexe, évoque les fruits mûrs, voire surmûris ou confits: le cassis y voisine avec le pruneau et avec ces notes typiques de violette et d'épices. La bouche est équilibrée, tendue et fraîche; on y retrouve les arômes de fruits noirs du nez, qui prennent en finale des tons réglissés. C'est un vin pour les prochaines années, qui devrait former un bon accord avec un canard au pruneau. Issu d'un autre vignoble des Rigal, le Prieuré de Cénac Mission 2010 (1 450 000 b.) est un bon cahors pour aujourd'hui, qui n'a rien de confidentiel! Il est cité pour ses arômes de fruits noirs, de prune et de poivron épicé et pour son palais équilibré, à la fois rond et frais."

Isabelle Vincens et son frère Philippe ont repris il y a une dizaine d'années l'exploitation familiale qui élabore son vin depuis la génération précédente. Ils ont soumis aux jurés une nouvelle cuvée incorporant 10 % de merlot (90 % malbec), élevée quinze mois en barrique. Le vin a tiré de ce séjour dans le chêne une robe sombre, grenat soutenu à reflets rouges, un nez associant les fruits noirs à la torréfaction. On retrouve en bouche ces notes d'élevage aux nuances de vanille et de café au sein d'une matière plaisante par sa rondeur, marquée par une agréable sucrosité. Quelques mois de patience et l'on pourra apprécier ce 2009 sur un gigot d'agneau du Quercy.

En trois générations, la famille Montagne a constitué un coquet domaine de 22 ha. Elle recherche des vins fins et fruités : pas de fût pour ce 2010 dont l'assemblage comprend 20 % de merlot à côté du malbec. De couleur violine, ce millésime offre un nez expressif et assez complexe de fruits noirs mûrs (mûre) mâtinés de notes de cuir et de sous-bois. Le palais reste dans le même registre aromatique. Souple et gras à l'attaque, il se montre ensuite structuré, un peu sévère en finale. Cette bouteille donnera le meilleur d'elle-même dans les trois prochaines années.

"Au XVIII e s., Louis Durou s'installe au lieu-dit Gaudou, à l'intérieur d'un large méandre de la rivière, près de Vire-sur-Lot. Aujourd'hui, René et son fils Fabrice, forts d'un vignoble de 38 ha et d'un manoir avec pigeonnier, perpétuent une tradition bientôt tricentenaire. Le jury a beaucoup apprécié leur Réserve de Caillau, élevée dix-huit mois en barrique. Le bouquet associe les fruits noirs bien mûrs, la viennoiserie et l'amande grillée, la bouche se montrant volumineuse et bien structurée. Sa charpente un peu brute devrait s'affiner au cours des trois années à venir. Citée, la cuvée Renaissance 2010 (11 à 15 €; 20 000 b.) est un vin également boisé auquel son auteur veut donner l'expression du cahors d'autrefois. Avec ses arômes de fruits noirs et de violette, sa belle matière reflétant un mariage réussi du vin et du fût, elle est prête à passer à table."

"Dominant la vallée du Lot de son promontoire, le château de Mercuès garde de son passé médiéval son profil aigu et ses tours en poivrière. L'intérieur, confortable, est celui d'un hôtel ""relais et châteaux"". Georges Vigouroux, qui l'a acheté en 1987, est un pionnier de l'oenotourisme. Le vignoble (36 ha) est complanté des trois cépages de l'appellation: malbec (85 %), merlot et tannat. Son vin se présente dans un bel écrin pourpre profond. Au nez, il allie les fruits noirs à un boisé toasté. La bouche réglissée, mentholée, ample et charpentée demande deux à trois ans de patience. En attendant, on pourra déboucher Le Vassal de Mercuès 2009 (8 à 11 € ; 26 000 b.), élevé en cuve, un vin concentré, généreux, aux arômes typiques de fruits rouges et de menthol et aux tanins déjà bien fondus. Il obtient également une étoile. Quant au Ch. Lafleur de Haute-Serre 2009 (5 à 8 €; 230 000 b.), il est cité. Provenant du Ch. Haute-Serre, acquis par G. Vigouroux dès 1970 (et doté lui aussi d'un restaurant), ce cahors n'a pas connu le bois. Il est fait pour maintenant, avec son nez de cerise et d'épices, et sa bouche fraîche aux tanins arrondis."

Pascal et Olivier Pieron détiennent 60 ha de vignes, dont ce Ch. de Rouffiac (40 ha), situé sur les hauteurs de Duravel, dans la vallée du Lot. Leurs vins sont aujourd'hui distribués par la maison Rigal. La cuvée Passion n'est pas une inconnue de nos lecteurs. Après un élevage d'un an en barrique, c'est un vin séducteur, tout en nuances, mêlant la mûre aux notes vanillées et empyreumatiques d'un boisé bien intégré. La réglisse vient compléter cette palette dans une bouche suave étayée par des tanins déjà enrobés, plus fermes en finale. Agréable dès maintenant, ce 2010 évoluera dans le bon sens pendant plusieurs années.

"Sur les étiquettes de Jean Labroue, un bonnet phrygien et des références révolutionnaires. Ce domaine couvrant environ 13 ha dans la vallée du Lot se distingue régulièrement par des cuvées ambitieuses issues de longs élevages – comme ce Serment, qui tient encore ses promesses. Le malbec, après une macération de cinq semaines et un séjour de deux ans en fût de chêne neuf, a donné un vin ""noir"" aux reflets aubergine. Le nez gourmand mêle le fruit noir à un boisé complexe nuancé de parfums évoquant le petit déjeuner: brioche, moka, chocolat, grillé... Tout aussi complexe, la bouche est appréciée pour sa chair et son volume. Un vin généreux, que les amateurs de vins très boisés pourront déguster prochainement en le carafant. Les autres l'attendront deux ans."