AOC Champagne

Parmi les ancêtres, au XVIIes., un marchand drapier rémois, Rémy Drappier. Mais la maison n'a été fondée qu'en 1808. En deux siècles, elle a constitué un vignoblede 55ha aux environs de Bar-sur-Aube, dont la production est complétée par des achats de raisins et de moûts. Les bouteilles de prestige vieillissent dans les vénérables caves construites par les moines cisterciens de la proche abbaye de Clairvaux. Depuis plus de trente ans, Michel Drappier est aux commandes. À la cave, il évite les filtrations et use avec modération du soufre. Le blanc de blancs Signature a l'originalité de contenir un zeste (5%) de pinot blanc, cépage confidentiel en Champagne. Sa robe jaune doré annonce un nez expressif aux nuances d'abricot sec et de grillé, prélude à une bouche vivifiante et fruitée. Champagne de prestige, qui a partiellement connu le bois, le rosé Grande Sendrée 2005 (50 à 70€; 10000b.), presque complètement issu de la macération du pinot noir, incorpore 8% de chardonnay. Saumoné, franc et équilibré, suave et gras, il évolue sur des arômes de fruits rouges mûrs et d'épices (cannelle). Ce rosé de table s'entendra avec un poisson cuisiné. Il obtient une étoile. (NM)

Fondée en 1859, cette société est dirigée depuis 1991 par Carol Duval-Leroy. Son vignoble de 200ha en fait la plus importante maison de champagnes de la Côte des Blancs. Si le chardonnay est souvent l'unique représentant de ses cuvées, celle-ci fait entrer 15% de pinot noir aux côtés des raisins blancs. Tous ont de nobles origines: grands crus et 1erscrus de la Montagne de Reims, de la Grande Vallée de la Marne et de la Côte des Blancs. Une très belle étoile brille sur ce champagne délicatement floral et minéral au nez, qui dévoile au palais des arômes d'agrumes, de fruits blancs et de chèvrefeuille au sein d'une matière très équilibrée. Un champagne d'apéritif harmonieux. (NM)

Récoltant-manipulant à Villedommange, au nord-ouest de la Montagne de Reims, Florent Bergeronneau peut s'appuyer sur une expérience de plus de trente ans. Arrivé en tête des cuvées présentées, ce blanc de blancs, de belle maturité, exprime des notes d'agrumes confits et de fruits mûrs que l'on retrouve en bouche. Si le dosage est assez généreux, il équilibre sa franche acidité. Une cuvée tonique, pour l'apéritif. Cité, le Clos des Bergeronneau 1ercru (50 à 75€; 5000b.) est un pur meunier de la récolte 2007. Complexe et nettement évolué avec ses nuances de grillé, de pomme mûre et de noix, c'est un champagne vineux, équilibré par une fraîcheur de bon aloi. À déguster rapidement. Également citée, la Grande Réserve 1ercru (15 à 20€; 25000b.) privilégie les noirs (90%, dont 60% de meunier). On aime sa palette aromatique faite de fruits rouges, d'écorce d'orange et de grillé, son attaque franche et son équilibre entre rondeur et fraîcheur. On pourra la garder deux ans. (RM)

Les Henriot ont fait souche en Champagne au XVIIes. Négociants en draps et en vins, ils se sont intéressés au champagne dès le XVIIIes., mais la marque remonte à une veuve champenoise, Apolline Godinot, qui lança en 1808 la marque Veuve Henriot Ainé. Restée dans la même famille, la maison s'est étendue dans d'autres vignobles. Né essentiellement de la récolte 2006, son blanc de blancs provient de crus divers: Côte des Blancs, mais aussi Trépail, Montgueux, Épernay, Vitry. Il vieillit en cave de trois à cinq ans. Il en résulte une robe dorée et un nez dont les nuances de torréfaction se prolongent dans un palais volumineux. La finale très agréable, persistante et acidulée, laisse le souvenir d'un champagne harmonieux. À déboucher à l'apéritif et à finir sur un confit de lapereau au serpolet et aux mirabelles, selon une suggestion de la maison. (NM)

À la tête de cette maison de Damery créée en 1920, Anne et Antoine Malassagne sont les arrière-petits-enfants du fondateur Armand-Raphaël Graser, un marchand de vins alsacien venu s'installer en Champagne en 1915. La maison signe un blanc de blancs né à Chouilly, le grand cru le plus au nord de la Côte des Blancs. L'élevage en fût des vins de réserve a légué à ce vin de la complexité aromatique (notes de fruits secs, de café, d'épices) ainsi qu'un surcroît de charpente et d'onctuosité s'associant avec bonheur à la vivacité naturelle du chardonnay: un harmonieux champagne d'apéritif. Cité, le rosé Terroirs (30 à 50€; 25000b.), qui assemble 12% d'un vin rouge de pinot noir et 88% de chardonnay de Chouilly, porte aussi la marque du bois. Son fruité primaire se nuance de touches empyreumatiques et épicées (vanille, cannelle…), et sa matière franche et équilibrée finit sur une légère amertume: un rosé de repas. (NM)

Louis Roederer hérita d'une affaire fondée en 1776, lui légua son nom et lui fit prendre son envol. C'est toujours un de ses descendants, Frédéric Rouzaud, qui la gère. Il est à la tête d'un groupe détenant Deutz, ainsi que de nombreux crus de prestige, du Médoc à la Provence, du Portugal à la Californie. En Champagne, Roederer s'appuie sur un vaste vignoble de 230ha qui représente les deux tiers de ses approvisionnements. Cuvée de prestige millésimée, élaborée pour le tsar AlexandreII à l'époque où la Russie était le premier marché pour Roederer, la cuvée Cristal, dans sa version 2002, naît de 55% de pinot et de 45% de chardonnay; pas de fermentation malolactique, et une vinification pour 20% en foudre, plus de cinq ans en cave. On apprécie son nez délicat et complexe, sur le fruit confit et l'amande; on admire son équilibre parfait, signe des grands vins dans les grands millésimes. On dégustera encore ce 2002 dans une ou deux décennies. La grandeur d'une maison se juge à la qualité de son brut sans année, dit-on. Le Brut premier (30 à 50€) reçoit lui aussi deux étoiles. Il assemble 40% de pinot noir, 40% de chardonnay et 20% de meunier, dont 5% vinifiés en foudre de chêne et 10% de vins de réserve élevés sous bois. On aime sa palette délicate et complexe qui s'épanouit après aération: agrumes, fruits jaunes, mangue, fleurs, nuances crémeuses et briochées. Ces arômes se prolongent dans une bouche à la fois ample et vive. (NM)

Créée en 1891, cette maison de négoce rémoise est restée dans la famille du fondateur pendant quatre générations avant de rejoindre il y a trois ans le puissant groupe coopératif Alliance Champagne, qui exploite aussi la marque Jacquart. Née des trois cépages champenois, avec 50% de chardonnay et 15% de vin rouge, cette Grande Rose aux légers reflets pelure d'oignon joue sur un registre évolué: subtiles notes empyreumatiques, caramel, fruits bien mûrs, épices se mêlent dans une bouche ample. Du caractère et de la complexité. Bel accord en perspective avec un plat épicé. (CM)

«La Grande Maison», tel est le surnom respectueux que les Champenois donnent à la société fondée en 1743 par Claude Moët. Ses successeurs ont assuré à la marque un triomphe: des dizaines de millions de cols vendus chaque année. Les chefs de cave qui se sont succédé ont maintes fois prouvé que volumes gigantesques ne sont pas incompatibles avec la qualité, et les trois bruts présentés pour cette édition ont obtenu deux étoiles chacun. Tous assemblent les trois cépages champenois, avec une nette dominante de noirs. Ce rosé voit sa jolie teinte rose pâle traversée par un train de fines bulles. Le nez de rose et de framboise offre un mariage subtil de l'intensité et de la finesse. Cette palette aromatique s'épanouit dans une matière à la fois crémeuse et fraîche, qui donne en attaque l'impression de croquer dans un fruit rouge frais. Un ensemble élégant et charmant. Un coup de cœur pour un tête-à-tête amoureux? Le brut Impérial impose avec puissance ses senteurs printanières. Vif et riche au palais, il constitue un excellent apéritif. Quant au Grand Vintage Collection 1993 (plus de 100€), il éveille la curiosité, car cette année-là n'a pas été la plus millésimée. Dégorgé en novembre 2011, il présente une effervescence légère et une robe encore bien claire. Son nez apparaît évolué, mais derrière les notes de fruits surmûris et compotés, on lui découvre d'intéressantes nuances iodées et pétrolées. L'attaque est franche et la trame reste d'une étonnante fraîcheur après deux décennies. Avec un peu plus de complexité aromatique, il aurait pu décrocher un coup de cœur. (NM)

Le champagne Napoléon a été lancé par la maison Ch.& A.Prieur de Vertus, elle-même aujourd'hui propriété de la coopérative La Goutte d'or installée dans la même commune. Issue de pinot noir et de chardonnay, cette cuvée Tradition a mûri quatre ans sur lattes. Cette durée respectable a permis au vin d'acquérir ces plaisantes senteurs de miel d'acacia et de torréfaction qui s'échappent de sa robe dorée, portées par une bulle fine. D'une belle tenue, équilibré et long, ce champagne tiendra sa place à table, sur une viande blanche, par exemple. (NM)

Fondée en 1947 par sept vignerons de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims, cette coopérative a bénéficié de l'expansion du champagne et connu un bel essor, franchissant le cap du million de cols au milieu des années 1980. Son approvisionnement couvre aujourd'hui 370ha. Le brut Réserve de la cave a de nouveau séduit. Mi-blancs mi-noirs (40% de pinot noir), il emprunte au chardonnay son nez d'agrumes et de beurre, et aux pinots sa vinosité et sa rondeur en bouche. Son ampleur équilibrée par ce qu'il faut de vivacité lui permettra de briller à table; un gastronome audacieux suggère une alliance avec du gibier. Le blanc de blancs 2007 (30 à 50€; 40000b.) montre la fraîcheur aérienne typique du millésime: une citation. (CM)

Installée dans la cité des Sacres, la maison Pommery occupe sur la butte Saint-Nicaise d'imposants bâtiments de style néogothique anglais, conformes au goût de Louise Pommery qui, après son veuvage, donna dès 1858 une impulsion magistrale à la société. On lui doit aussi l'aménagement des crayères monumentales où sont élevés les vins. Depuis 2002, Pommery appartient au groupe Vranken Monopole. Issu des trois cépages champenois, son Brut royal s'ouvre sur un fruité gourmand; la bouche équilibrée offre une longue finale teintée d'une plaisante amertume aux accents de pamplemousse. Quant au 2005 grand cru (50 à 75€), qui marie pinot noir et chardonnay, il s'annonce par un nez élégant alliant minéralité et fruits secs, avant de délivrer une attaque vive et des nuances de torréfaction. Une étoile également. (NM)

Fille et petite-fille de vignerons, Valérie Renaux-Soutiran dirige une petite structure familiale à Ambonnay. Elle dispose d'un vignoble de 6ha et d'une activité de négoce pour étoffer sa gamme de champagnes. Son blanc de blancs s'annonce par un nez gourmand, beurré et brioché. Dans le même registre aromatique, le palais offre une attaque franche, une matière équilibrée et une finale sur les agrumes. Malgré un dosage qui semble généreux, l'ensemble apparaît flatteur. (NM)

L'une des plus anciennes maisons de champagne: c'est sous le règne de LouisXV, en 1730, que les frères Chanoine fondèrent leur société et obtinrent de la ville d'Épernay l'autorisation de creuser la première cave. Quant à la marque Tsarine, elle rappelle que la Russie des tsars était le principal marché étranger au XIXes. La maison Chanoine comme la marque Tsarine sont aujourd'hui rattachées au vaste groupe Lanson-BCC. Isabelle Tellier est la chef de cave. L'assemblage du 1ercru de la gamme (étiquette verte) privilégie le pinot noir (86%), complété de meunier et de chardonnay. Le nez délicat se partage entre fleurs blanches et agrumes, agrumes que l'on retrouve dans une bouche fraîche à l'attaque et persistante. Une belle harmonie. Une citation pour la cuvée Tzarina no1 (50 à 75€), un champagne mi-pinot mi-chardonnay, au nez de brioche et de poire et à la bouche à la fois riche et fraîche. (NM)

Fondée par Edmond Besserat en 1843, cette société a changé plusieurs fois de sièges et de propriétaires. Elle appartient aujourd'hui à la maison Burtin d'Épernay, elle-même dans l'orbite de Lanson-BCC. En 1930, Victor Besserat conçoit toute une gamme de champagnes qui portent le nom de cuvée des Moines. Tous ont pour particularité de ne pas faire leur fermentation malolactique, afin de préserver un maximum de fraîcheur. C'est le blanc de blancs qui a retenu l'attention cette année. Le nez exprime de séduisants caractères d'évolution, sur des notes de chocolat et de café grillé. La bouche est complexe, ample, vineuse, structurée et bien dosée. Destinée à l'apéritif ou à un poisson en sauce, cette bouteille peut attendre deux à trois ans. (NM)

"Née en 1829, cette maison est attachée à son indépendance et à ses traditions. Établie à Aÿ depuis sa fondation, elle reste fidèle au style qui a fait sa réputation et qui impose une extrême minutie à chaque étape de l'élaboration. Ce style s'incarne dans le Special cuvée, le champagne sans année de Bollinger. Trois quarts des deux pinots (dont 60 % de pinot noir) et un quart de chardonnay, très majoritairement issus de 1 ers et de grands crus, collaborent à ce champagne, qui met en oeuvre des vins des années 2007 et 2006, fermentés en petites cuves ou en tonneaux de chêne anciens, ainsi que des vins de réserve conservés en magnums. Ce champagne fait l'unanimité. La maturité lui a légué une robe dorée et une palette intense, complexe et fine, qui dévoile de nouveaux arômes au cours de la dégustation. À côté des nuances de fruit à noyau se déploient des notes briochées, fumées et miellées que l'on retrouve dans une bouche ronde et vineuse, étonnante de longueur. À l'apéritif? Pourquoi pas avec des copeaux de parmesan ou des verrines de langouste? Mais cette bouteille pourra aussi accompagner tout le repas. Le rosé (50 à 74 €) provient d'un assemblage presque identique au précédent; la différence tient à l'incorporation de 5 % de vin rouge de grands crus, qui lui donne sa couleur saumonée. Sa bouche, fraîche, délicate et longue dévoile des arômes de pêche de vigne et d'abricot confit: une étoile. (NM)"

Descendant de vignerons et de courtiers, le jeune Bruno Paillard revend sa vieille Jaguar pour fonder sa maison en 1981. Sa stratégie? Produire des cuvées Premium pour l'exportation. Objectif atteint: la maison dispose d'un vignoble de 30 ha qui ne couvre que le tiers de ses besoins et elle exporte environ 75 % de ses champagnes. Les dégustateurs ont retenu avec une étoile les trois cuvées qui leur ont été présentées. Toutes ont connu une vinification partielle en fût (20 %), et pour chacune d'elles, la date de dégorgement est inscrite sur la contre-étiquette. Ce rosé, à dominante de pinot noir, revêt une robe très pâle, rose orangé. Il libère des senteurs de fruits blancs, de poire, de coing, assorties d'une touche fumée que l'on retrouve dans une bouche légère et fraîche, d'une grande finesse. Le brut Première Cuvée (blanc) assemble deux tiers de noirs (les deux pinots) au chardonnay. Plus mûr, sur les fruits secs et compotés, il est vif à l'attaque, onctueux et long. Quant au blanc de blancs 1999 (50 à 74 €), il allie une belle fraîcheur à des arômes beurrés, miellés et grillés traduisant une heureuse évolution. (NM)

Cette coopérative auboise pourra fêter en 2012 son soixantième anniversaire. Elle comptait à l'origine une poignée de viticulteurs, dont Charles Collin, le principal fondateur, qui a légué son nom à la marque. Aujourd'hui, elle vinifie le produit de 300 ha de vignes. Assemblage de 80 % de chardonnay et de 20 % de pinot noir, son rosé a intéressé le jury. Un champagne saumon pâle, fruité et minéral au nez, à la fois généreux et frais au palais, qui trouvera sa place à l'apéritif. (CM)

"Marque commerciale de l'Union Champagne, un groupement de coopératives qui a son siège à Avize dans la Côte des Blancs: quelque deux mille adhérents apporteurs de raisins, 1 200 ha de vignes implantées essentiellement en grand cru et en 1 er  cru, et de nombreuses sélections dans le Guide. Le blanc de blancs 1 er  cru retient une nouvelle fois l'attention grâce à son nez ouvert, expressif et élégant d'acacia, d'abricot et de coing. Équilibrée, riche et longue, la bouche finit sur une agréable pointe d'amertume. Pour accompagner ce champagne, on suggère un pain de saumon. (CM)"

Fondée en 1838 par deux négociants en vin originaires d'Aix-la-Chapelle, William Deutz et Pierre-Hubert Geldermann, cette maison a son siège à Aÿ – une commune classée en grand cru, favorisée par son ample coteau exposé plein sud et par la réputation de son cépage, le pinot noir. Aujourd'hui, l'affaire s'appuie sur un approvisionnement de 200 ha au coeur du vignoble, dans un rayon de 30 km autour d'Aÿ. Longtemps demeurée familiale, elle est maintenant dans le giron du groupe Roederer. Issu de trente à quarante crus différents, son brut Classic recueille tous les suffrages et la note maximale, ce qui est rare et constitue une réelle performance pour un brut sans année. Les trois cépages du vignoble, assemblés par tiers, sont à l'origine de ce champagne délicat. Les dégustateurs louent sa palette complexe, dominée par les fruits blancs et les agrumes frais (citron vert, pamplemousse) assortis de touches d'amande. Une bouteille harmonieuse, d'une finesse incomparable, que l'on pourra déboucher à l'apéritif et finir avec des crustacés. (NM)

Lancée en 1827 par des négociants en vins originaires de Cologne, cette célèbre maison rémoise est restée familiale jusqu'en 1914, date de sa mise sous séquestre en raison de la nationalité allemande de ses propriétaires. La marque appartient depuis 2005 au groupe Pernod Ricard. Deux de ses cuvées ont reçu chacune une étoile. Celle-ci est le célèbre brut sans année de la maison, dont le cordon symbolise la légion d'honneur. Elle naît de 45 % de pinot noir, de 25 % de meunier et de 30 % de chardonnay. Soyeuse et élégante, elle n'en présente pas moins un caractère affirmé: franche à l'attaque, très vive en bouche, elle offre une longue finale minérale et fumée, aux accents de silex. On pourra la servir à table pendant plusieurs années. La cuvée R. Lalou 1999 (plus de 100 €), qui rend hommage à l'un des plus dynamiques présidents de la maison, est l'exemple réussi de l'assemblage paritaire du pinot noir et du chardonnay. Elle est à son apogée. (NM)