AOC Champagne

Depuis 1829, cette maison toujours familiale maintient pavillon haut. Si elle contrôle maintenant Ayala, autre affaire agéenne, elle mène une politique de croissance mesurée et privilégie les cuvées haut de gamme, en petit nombre d'ailleurs. Un de ses fleurons — que nous aimerions avoir goûté —, les Vieilles Vignes françaises, naît d'une parcelle de pinot noir pré-phylloxérique, franc de pied (non greffé), travaillé à l'ancienne et à petits rendements. La maison a toujours vinifié en petits fûts de bois. La Special Cuvée est – comme son nom ne l'indique pas –, la cuvée normale. Elle naît d'un quart de raisins blancs et de trois quarts de raisins noirs. Une vinification raffinée contribue à son bouquet flatteur, brioché et grillé, et à sa bouche vineuse, fraîche, fruitée et longue, qui lui valent un coup de coeur. Le RD 95 (plus de 75 €), jugé remarquable l'an dernier, conserve ses deux étoiles car il a gardé ses qualités : des arômes vanillés et abricotés, un corps plein, rond, structuré et long, qui en fait un champagne de caractère. (NM)

Bruno Paillard a créé sa maison en 1981. Il dispose d'un chai ultramoderne et de 25 ha de vignes. Ses champagnes haut de gamme sont exportés à 75 %. Chaque bouteille indique la date de dégorgement. Ce rosé de couleur rose orangé comprend une majorité de raisins noirs (85 % de pinot noir). De subtiles notes de fruits rouges nuancées d'agrumes contribuent à son harmonie. Pour un repas à deux, suggère un dégustateur. Mi-blancs mi-noirs, la cuvée Nec plus ultra N.P.U. 1995 (plus de 76 €) est vinifiée et élevée en petit fût – une pratique qui ne recherche pas le boisé, mais la richesse et la complexité. Il en résulte un champagne vif et long aux arômes d'amande grillée et de brioche: une étoile. (NM)

Cette coopérative de la Côte des Bars a son siège à Fontette, village situé à 6 km d'Essoyes où l'on peut voir l'atelier et la tombe de Renoir. Elle regroupe plus de cent viticulteurs et vinifie le produit de 300 ha de vignes. Deux tiers de pinot noir et un tiers de chardonnay récoltés en 2001 et 2002 composent cette cuvée aux arômes de fruits mûrs, ronde, directe, charnue et qui atteint son apogée. La cuvée Extra-brut (23 à 30 €) obtient elle aussi une étoile. Très peu dosée (4,5 g/l), elle assemble 80 % de chardonnay et 20 % de pinot noir et provient de la seule année 1999. Un champagne floral, équilibré et long pour le début du repas. Quant à la Cuvée Charles, elle résulte d'un assemblage identique à la cuvée précédente de laquelle elle est proche, mais naît de la vendange 1998; elle est citée. (CM)

Une maison bourgeoise du XIX e s. pour accueillir les visiteurs, des manifestations culturelles, des installations ultramodernes, cent trente adhérents cultivant 310 ha de vignes: voilà décrite à grands traits cette coopérative de la Côte des Bars, qui fête en 2006 son cinquantième anniversaire. Assemblage de cinq années (1997 à 2001), sa Cuvée Première doit presque tout au pinot noir (10 % de chardonnay). Son nez de fruits confits aux nuances grillées et fumées annonce une bouche gourmande, fraîche à l'attaque sur des notes d'agrumes et longuement fruitée. Un champagne bien dosé. Une étoile encore pour le blanc de blancs 2000 au bouquet discret mais tout en finesse, très vif et plein de jeunesse. (CM)

En près de deux siècles, les Drappier ont constitué un important vignoble: pas moins d'une cinquantaine d'hectares, autour d'Urville, dans l'Aube. Ils sont en outre à la tête d'une activité de négoce alimentée par des contrats portant sur 75 ha. Leur blanc de blancs évoque une floraison printanière. Il en a l'élégance... et la fugacité. La Grande Sendrée 1998 (30 à 38 €) obtient la même note. Son assemblage donne une légère majorité aux raisins noirs (55 % de pinot noir). Complexe au nez comme en bouche, c'est un champagne fortement dosé. (NM)

Depuis 1991, Carol Duval dirige avec talent la maison familiale – la plus importante de la Côte des Blancs, avec son vignoble de 170 ha. Chez Duval-Leroy, on privilégie le chardonnay, qui entre au moins à hauteur de deux tiers dans les assemblages, complété par le pinot noir. Bien marquée par les blancs, fraîche, charnue et élégante, cette cuvée Fleur de Champagne est un vin de fête, écrit un dégustateur. La cuvée de prestige Femme de Champagne 1995 (46 à 76 €) semble d'une éternelle jeunesse. Fraîcheur et harmonie sont au rendez-vous de ce champagne floral, beurré et long: une étoile également. Brioché, équilibré et ample, le 1996 (30 à 38 €) est cité, comme le blanc de chardonnay 1998 (30 à 38 €), tout en légèreté. (NM)

Florent Bergeronneau est établi à Villedommange, village de la Montagne dominant la plaine de Reims. Il a lancé son champagne en 1982. Ses vins ont fait grande impression cette année. Le meunier l'emporte d'une courte majorité (55 %) dans cette cuvée blanc de noirs issue de l'année 2002 et vinifiée dans le chêne. Il en résulte des arômes complexes, boisés, empyreumatiques et beurrés. Vif à l'attaque, équilibré et de grande longueur, ce champagne fait l'unanimité. La Grande Réserve 1 er cru (11 à 15 €), issue de l'année 2001 et très marquée par les raisins noirs (90 % dont 60 % de meunier), et le 2000 1 er cru (23 à 30 €), dominé lui aussi par les pinots (80 % des deux variétés à parts égales pour 20 % de chardonnay) obtiennent tous deux une étoile. La première est miellée et souple, le second brioché et rond. (RM)

Du XVI e s. à 1993, quatorze générations de Gosset ont fait du vin, puis du champagne. Aujourd'hui, Béatrice Cointreau (du cognac Frapin) préside aux destinées de la maison. Les champagnes Gosset ne font pas leur fermentation malolactique. Né des récoltes de 2000 et 2001, ce Grand Rosé résulte de l'assemblage de 56 % de chardonnay, 35 % de pinot noir et 9 % de vin rouge de Bouzy et d'Ambonnay dont 10 % de vins de réserve. Il charme par sa richesse aromatique, sa finesse et son équilibre. Le rosé Celebris 1998 (46 à 76 €) obtient une étoile. Fruit d'un assemblage du même style que le précédent (61 % de chardonnay, 39 % de pinot noir dont 7 % de vins rouges), il s'habille d'une robe cuivré léger et mêle des notes de miel et de coing aux arômes de fruits rouges. Regoûté cette année, le brut Celebris 1995 (46 à 76 €), coup de coeur il y a deux ans, marie 46 % de chardonnay et 54 % de pinot noir. Amande et fleurs blanches au nez, harmonieux et long, il plaira aux amateurs de champagnes évolués et trouvera sa place lors d'un repas de luxe. Enfin, la Grande Réserve (30 à 38 €), assemblage de 46 % de chardonnay et de 54 % des deux pinots, dont 12 % de vins de réserve, récoltés de 1998 à 2000, est citée. Un champagne rond, grillé, assez évolué. (NM)

Claude Gruet exploite 13 ha de vignes autour de Buxeuil, commune de la Côte des Bar située au bord de la Seine. Il appartient à une ancienne famille de la région, puisqu'il a pris la suite de onze générations. C'est lui qui a commercialisé les premières bouteilles de champagne au début des années 1970. Sa cuvée Sélection assemble 80 % de pinots (dont 70 % de pinot noir) et 20 % de chardonnay. Florale et miellée au nez, vive à l'attaque, harmonieuse et longue, elle trouvera sa place aussi bien à l'apéritif qu'à table. Les noirs (sans meunier) et les blancs sont mariés dans les mêmes proportions dans la cuvée Charles 1 er 2002 (15 à 23 €), un champagne droit, au nez expressif et complexe, très fruité et floral: une étoile. Une citation enfin pour le brut 2002 (15 à 23 €), assemblage de 70 % de pinot noir et de 30 % de chardonnay: un jeune champagne discret et fin au nez, vif en bouche avec des arômes d'agrumes, dosé judicieusement. (NM)

Au XVIII e s., la famille Henriot était propriétaire de vignes et se consacrait au négoce. La maison a été fondée en 1808 par Apolline Godinot — une des nombreuses dynamiques veuves champenoises. Demeurée familiale, l'affaire est aujourd'hui dirigée par Stanislas Henriot. Ce Blanc souverain doit tout au chardonnay, des années 1998 à 2000. Dominé par des nuances empyreumatiques, grillées et toastées au nez, il affirme en bouche des notes beurrées et citronnées. Avec son attaque franche et sa finale vive, c'est un blanc de blancs très musclé, souligne un dégustateur. Le brut 1998 (30 à 38 €) associe pinot noir et chardonnay pour donner un champagne intense et équilibré, aux arômes grillés (fruits secs, café...), qui atteint son apogée. On pourra le servir avec du foie gras. (NM)

Jacquart est le nom d'une puissante union de coopératives commercialisant le produit de 800 ha de vignes. La cave a son siège à Reims dans des bâtiments classés ornés d'une célèbre mosaïque illustrant l'élaboration du champagne, oeuvre d'art qui a donné son nom à cette cuvée. Né des trois cépages champenois, c'est un champagne mi-noirs mi-blancs classique, équilibré, à la finale franche. Excellent brut sans année, à point écrit un dégustateur. Deux cuvées de prestige sont citées: Katarina (30 à 38 €) et le brut de Nominée (30 à 38 €). La première, qui assemble deux tiers de raisins noirs et un tiers de chardonnay, montre un petit nez bien dessiné et une grande bouche fraîche; la seconde, mi-noirs mi-blancs, est un champagne mûr, élégamment beurré et brioché. (CM)

Il y a plusieurs maisons Haton à Damery, sur la rive droite de la Marne. Celle-ci, fondée en 1928 par Octave Haton, dispose d'un vignoble de 14 ha. Les trois cépages champenois collaborent à cette Cuvée de réserve dominée par les raisins noirs (60 % des deux pinots à parts égales), discrète au nez, fraîche et légère. Le Vintage Extra 2000 (15 à 23 €) privilégie le chardonnay (70 %, pour 30 % de pinot noir). Un champagne cité pour ses arômes d'agrumes et de pêche blanche et pour son équilibre. (NM)

Un beau palmarès pour cette maison qui, outre la cuvée coup de coeur, a présenté cette année deux vins remarquables: ce blanc de blancs et la cuvée Joséphine 1995 (plus de 76 €). Le premier séduit par son nez expressif, aux nuances de brioche et de fruits secs, par son élégance et son dosage juste. La seconde est une cuvée de prestige logée dans un flacon à l'ancienne doré à l'or fin – qui rappellera, une fois vide, un champagne harmonieux, velouté, complexe, floral et mentholé, à déguster en fin de soirée. Une étoile enfin pour la Cuvée royale brut (23 à 30 €), assemblage des trois cépages champenois à parts sensiblement égales, empyreumatique, équilibré, puissant et frais. (NM)

Une autre branche des Larmandier de la Côte des Blancs. La marque a été lancée en 1972 et l'exploitation (15 ha à Cramant et à Vertus, respectivement grand cru et 1 er cru) reprise par Pierre Larmandier qui l'a orientée vers la biodynamie. Issu des années 2001 à 2003, son blanc de blancs 1 er cru a séjourné neuf mois dans le bois, un élevage qui lui a probablement légué ses arômes complexes, épicés et torréfiés. En bouche, on y trouve de la grâce, de la rondeur et de l'ampleur, sans complications. Pour une poêlée de saint-jacques. (RM)

Cette maison créée en 1996 par Jean-Louis Malard ne propose que des 1 ers et des grands crus. Alain Thiénot participe à son développement. Le pinot meunier, pour les deux tiers, et le chardonnay participent à cette Excellence florale au nez, équilibrée et bien ronde, qui trouvera sa place au repas. (NM)

Ce champagne porte le nom du créateur du vignoble, qui a lancé sa marque en 1976. Le domaine, situé dans l'Aube, s'étend sur 8 ha. Mariant les années 2002 et 2003, la cuvée Carte blanche naît d'un assemblage peu commun: ses 80 % de pinot noir et 10 % de chardonnay sont complétés par 10 % de pinot blanc, cépage autorisé mais rare dans le vignoble. Un vin frais, harmonieux et au dosage judicieux. Quant à la cuvée Réserve, des années 2001 et 2002, elle doit tout au pinot noir et obtient une citation pour l'élégance de ses arômes floraux et miellés, sa rondeur et son équilibre. (RM)

Créée en 1891, cette maison de négoce rémoise est toujours conduite par les decendants du fondateur. Né des récoltes de 2002 et 2003, son rosé privilégie les raisins noirs (60 % de pinot noir). Il est souple et rond. Son fruité confit de cerise, avec des notes biscuitées, et sa rondeur en font un champagne gourmand que l'on pourra servir à table. Quant au chardonnay 1 er  cru (23 à 30 €), issu de l'année 2000, il est cité pour son équilibre et sa légèreté. Il conviendra à l'apéritif. (NM)

C'est avec Pierre Gimonnet que cette propriété de Cuis se lance dans l'élaboration et la commercialisation du champagne. Le fondateur de la marque constitue un important vignoble de 25 ha, planté en chardonnay grand cru ou 1 er  cru. Aussi toutes les cuvées de la maison sont-elles des blancs de blancs de la Côte des Blancs – des vins assez peu dosés (respectivement 8 et 6 g/l pour les deux vins retenus). Celui-ci, assemblage des années 1999 à 2003, est fin au nez, vif à l'attaque, assez persistant: un classique. Cité par le jury, le blanc de blancs 1 er cru Spécial Club 1999 (23 à 30 €) présente un nez d'agrumes et un corps puissant et frais. (RM)

Fondée en 1729, la marque doyenne tire son nom de dom Ruinart, condisciple de dom Pérignon. La maison a été créée par le neveu du moine bénédictin, Nicolas, qui était à l'origine drapier à Épernay; elle s'est spécialisée dans le champagne à la deuxième génération. Ce rosé, habillé sans timidité, offre un bouquet vanillé qui souligne sa nuance pinot, un pinot riche et confit. Plein et rond, il tient en bouche : un champagne fait pour la table. (NM)

Une autre maison Soutiran à Ambonnay, fondée par Alain Soutiran en 1970 et aujourd'hui dirigée par sa fille Valérie Renaux. La Perle noire est un blanc de noirs (pur pinot noir) partiellement élevé dans le bois. Briochée, structurée, ample et longue, elle a atteint son apogée. Le rosé grand cru, une étoile également, doit aussi tout au pinot noir. Il s'agit d'un rosé de saignée, qui ne provient que d'une seule année. De couleur soutenue aux reflets tuilés, il apparaît évolué au nez, avec des nuances de fruits secs. Vineux, puissant et long, il révèle un dosage généreux qui, s'il l'alourdit un peu, lui donne de la douceur. (NM)