Domaine henri Naudin-Ferrand

Un joli vin qui demande un peu de temps pour s'épanouir pleinement. Après aération, le nez dévoile des arômes d'épices (de poivre en particulier) et de fruits rouges. En bouche, l'équilibre entre rondeur, gras et fermeté des tanins est au rendez-vous. Ce 2014 gagnera son étoile en cave.

Parée d'une robe particulièrement intense, cette cuvée déploie avec spontanéité des notes de fruits rouges (framboise), de cassis et d'épices. Sa fraîcheur intense, minérale et fruitée, ses tanins fins et fondus, sa longueur lui assurent beaucoup de caractère en bouche.

Amande, agrumes, fleurs blanches, l'approche est harmonieuse et élégante. En bouche, une nervosité mesurée, du gras, du fruit, une bonne longueur; en un mot, de l'équilibre.

Ce 2011 né de vignes de quarante ans livre un bouquet élégant, à la fois floral et fruité. Souple en attaque, le palais se révèle ample et gras, soutenu en finale par une fine vivacité. Un ensemble expressif et harmonieux.

On connaît moins les aligotés de Claire Naudin que ses côtes-de-nuits-villages ou ses hautes-côtes. Elle en propose ici une version tout à fait aboutie, née de vieux ceps de soixante ans. Un vin au nez engageant de fruits blancs mâtinés de nuances mentholées et florales, au palais tendre, gras et coulant, stimulé juste ce qu'il faut par une fine acidité. Un vin équilibré, sémillant et friand.

Henri Naudin était une figure des Hautes-Côtes et du syndicalisme vigneron en Bourgogne, qui aimait son métier plus que tout. On le vit courbé sur les tables de tri jusqu'en 2012… Sa fille Claire porte haut les couleurs du domaine paternel avec ce vin solide et équilibré. À l'olfaction, les dix-huit mois de fût laissent une empreinte appuyée mais noble qui n'écrase pas le fruit (framboise, cassis). On retrouve le bois, sur des tonalités épicées, dans un palais séveux, ample, généreux, épaulé par une agréable fraîcheur. Tous les caractères du bon vin de garde.

Fille d'Henri, Claire Naudin dirige depuis vingt ans cette grande exploitation de 22ha basée dans les Hautes- Côtes. De ce climat des hauteurs du hameau de Buisson, elle tire un 1ercru discret au premier nez. Un tour de verre et les fruits rouges, griotte en tête, se révèlent, accompagnés par une touche de bois neuf. Le palais attaque avec gourmandise, dévoile des tanins souples, en soutien d'une matière ronde et soyeuse. Un vin équilibré et long, à servir dans trois à cinq ans sur un tournedos Richelieu ou un carpaccio de canard, conseille la vigneronne.

Henri Naudin est décédé en 2013 à l'âge de 82 ans. Cette figure des Hautes-Côtes et du syndicalisme vigneron aimait son métier plus que tout. On le vit courbé sur les tables de tri jusqu'en 2012. Sa fille Claire, qui a repris le flambeau des vignes, du vin... et du syndicalisme dès 1994, perpétue avec talent l'œuvre de son père. Elle signe ici un 2010 net et élégant au nez frais de groseille et de framboise, franc, bien bâti et harmonieux en bouche, qui sera à l'aise aussi bien sur un tajine de sanglier aux petits légumes et au miel que sur un rôti de canard farci au foie gras (accords conseillés par les deux sœurs, Claire et Marie, fines cuisinières).

"Le village de Magny-lès-Villers est la frontière géographique qui sépare les hautes-côtes-de-beaune de leurs voisines nuitonnes. Claire Naudin résume sa philosophie par un axiome simple: ""Aller à l'essentiel."" Et cette cuvée ne fait pas de détour pour dévoiler ses parfums intenses de fraise des bois, de cerise et de cassis mûrs, qui se prolongent dans une bouche ronde, de bonne longueur, étayée par des tanins fins. À ouvrir au cours des deux ans à venir."

"Adepte des longs élevages en fût pour sa cuvée Vieilles vignes souvent retenue dans le Guide, Claire Naudin a ""raccourci"" pour ce 2009 le passage sous bois à dix-sept mois. Un choix appréciable, car le boisé bien présent manquerait sinon de masquer le fruit. On décèle ainsi au nez des nuances de fruits rouges mûrs, auxquelles s'ajoutent le cassis et la réglisse en bouche. La matière nette repose en finale sur des tanins marqués, qui s'assagiront avec trois ans de cave."

La tendance au domaine, sous l'influence de Claire Naudin, est au travail raisonné, à la vigne et au chai: enherbement, sulfitage léger à la mise en bouteilles, levures naturelles, bilan carbone… Le vin ne s'en sent que mieux, semble-t-il; témoin ce 2009 cerise à l'œil et griotte au nez, un rien vanillé, souple et soyeux en bouche. «Un beau grain de vin», conclut un dégustateur. À déguster dès aujourd'hui sur des cailles farcies aux raisins.

Claire Naudin, alerte et efficace vigneronne, fournit pour ce côte-de-nuits-villages une liste savoureuse d'accords gourmands, laissant entendre qu'elle est aussi un cordon bleu accompli. Et cela tombe bien, car elle est partisane des vins "digestes", selon son expression, des vins que l'on a plaisir à boire à table. Le nez de ce 2007 évoque la cerise bigarreau, doublée d'un boisé délicat. La bouche, bien qu'encore raidie par vingt mois de fût, laisse percer de la concentration, du fruit et une finale puissante, tendre et longue. Le vin ne passe pas loin de la deuxième étoile. On l'appréciera dans deux ans sur un gigot d'agneau aux légumes du Sud, une caille rôtie aux griottes, un demi-pigeon au miel, un civet de lièvre ou un fromage de Langres... selon les suggestions de Claire.

Claire Naudin explique être sur le chemin de la viticulture biologique, prenant en compte le bilan carbone de ses vins et limitant au maximum les sulfites depuis dix ans. Mais disant se méfier des chapelles, elle a opté pour "une approche artisanale de la viticulture durable" et, à ce jour, deux parcelles du domaine sont conduites en bio sans certification donc. Son vin est un savant dosage: au moment des fermentations, elle en met 70 % en fût, dont 25 % en fût neuf, et le reste en cuve, afin d'allier le boisé "grassouillet" du vin blanc bâtonné à la vivacité du chardonnay qui n'a connu que l'Inox. Au final, son hautes-côtes se révèle complexe au nez, offrant une belle palette aromatique qui va des fleurs des prés à la noisette, en passant par la pomme. La bouche est tout aussi nuancée: à la fois vineuse et croquante en attaque, élégante, avec une fraîcheur citronnée qui réveille la finale. Amis gastronomes, Claire Naudin vous propose de déguster ce 2007 savoureux – que l'on oubliera trois ans en cave – sur une terrine d'écrevisse ou un filet de rouget au jus de pied de porc.

Le village de Magny-lès-Villers marque la limite entre les Hautes-Côtes de Beaune de leurs voisines de Nuits-Saint-Georges. Claire Naudin y est installée depuis 1994 et s'efforce d'adopter une démarche "naturelle": production intégrée, quelques parcelles en bio, peu ou pas de sulfites... Pour ce 2007, elle a associé au chardonnay 20 % de pinot blanc, cépage rare dans l'appellation. Derrière la robe or pâle s'ouvre un nez de miel agrémenté d'une touche de vanille, qui fait place à un corps finement boisé et moelleux, à la fraîcheur finale élégante. Pour découvrir l'appellation à l'heure de l'apéritif.

Cela fait près de quinze ans que Claire Naudin, épaulée depuis peu par sa sœur Marie, gère le domaine. Toutes deux proposent un 1 er  cru provenant des hauteurs du hameau de Buisson. Aussi intense en couleur qu'en arômes (cerise et vanille), ce 2006 est de soie mais pas de dentelle. Les tanins viennent étoffer la chair gourmande, qui prend en finale des accents de réglisse. Pour maintenant ou dans deux ans.

Claire Naudin gère l'exploitation familiale depuis une quinzaine d'années et ne compte plus les coups de coeur. Et dire que certains anciens interdisaient jadis l'accès des femmes à la cuverie! Rose et réséda, le nez n'envahit pas et se contente d'une présence affectueuse. Le corps est soyeux et joyeux, avec un rien de fraîcheur et quelques notes végétales. À boire ou à garder.

Voici bientôt quinze ans que Claire Naudin tient la barre de ce domaine (24 ha aujourd'hui). Son 2005 est à l'oeil et au nez un velours de framboise et de groseille. Vif et fin, le propos en bouche n'en a pas moins du montant et de la sève. Prêt à passer à table, si le carré d'agneau dispose de tout le thym nécessaire ou si le rôti de lapin s'enveloppe de miel.

Carré d'agneau au thym: on croit volontiers Anne Naudin, revenue au domaine en 2006 après une expérience dans l'enseignement et une autre dans le commercial. Sa jeune soeur Claire est aussi de la partie, et une solide équipe à leurs côtés. On sait que Magny-lès-Villers est à la frontière des deux Hautes-Côtes. Rouge brillant, un peu boisé (fût et cuve) mais permettant à la groseille de trouver sa place au coin du feu, un pinot souple et fin, gouleyant pour tout dire, sans excès tannique mais maintenant la petite pointe de verdeur normale ici.

Laisse venir l'oubli, nous chuchote Musset. Un vin du 21 août 2003 à oublier, en effet. Pas tout à fait, tout de même... Ses tanins sont fermes, l'acidité affirmée, mais la matière est belle. Si la robe cerise noire n'a pas trop de reflets, le nez se montre prometteur. Extraction et cuvaison ont sans doute été longues sous le soleil du millésime, d'où ce style méditerranéen qui – et ce n'est pas impossible – pourrait donner quelque chose d'éblouissant vers 2015. Certains amateurs ne sont pas insensibles à cette sorte d'argument.

Coup de coeur dans les éditions 1995, 1999, 2001 et 2004 du Guide, ce domaine a un pied dans la Côte et l'autre dans les Hautes-Côtes. Quant au village de Magny, il donne à voir une église du XII e s., dont certaines statues sont classées. Rouge-noir brillant, ce vin peut encore passer un coup de rabot sur ses tanins mais sans y consacrer plus d'un an. Franc et fruité, il est formaté 2003, léger en acidité et en volume tout en se montrant néanmoins équilibré.

Chez les Naudin, le grand cru (échezeaux) n'a pas tourné la tête. On reste fidèle à ce gentil pays de Magny. Allez donc suggérer un cochon de lait à la marmelade de dattes pour escorter dans son dernier voyage ce 2003 (du 21 août) à la structure rigoureuse, à la consistance sérieuse, aux saveurs de croûte de pain brûlée sur l'horizon des fruits noirs. Matière, tanins, densité, tout cela se tient et ne relâche rien.

Si la nuit du 4 août reste un grand souvenir dans les mémoires des viticulteurs des Hautes-Côtes, c'est qu'on fêta ce soir-là les AOC nouvelles, en 1961. Aucun abandon de privilèges, bien au contraire! Ainsi ce chardonnay revendique-t-il hautement son or lumineux aux reflets argentés, ses notes de pierre à fusil (léger fumé), son attaque sérieuse, son petit goût de noisette, sa conclusion tendre et délicate en forme de billet doux.

On pourait le classer hors concours, celui-ci. Des coups de coeur comme s'il en pleuvait: 2004, 2001, 1999, 1995... Sous l'éclat d'une robe rubis violacé, une belle corbeille de fruits rouges. La bouche emploie un langage très tendre, mais la chair est bientôt là, suffisamment remplie. Une voix féminine nous conseille ici de le boire avec l'élan rôti. Soit, mais seul le défunt curé de Corgoloin (fondateur de la ville d'Igloolik chez les Inuits) aurait pu nous le procurer...

Cette viticultrice ne fait guère d'infidélités à ses fourneaux. Elle propose, en effet, de faire déguster avec ce vin une perche du Nil rôtie au lard. Ce 2003 ne manque d'ailleurs pas de personnalité, 20 % de pinot blanc s'ajoutant au chardonnay. Jaune d'or, il est assez vif pour le millésime; son bouquet suggère la noisette et le calcaire. Corps tendre et charnu, réussi dans l'ensemble.

Tous les dégustateurs sont d'accord pour apprécier le fruit rouge d'un bouquet bien typé, rehaussé par vingt mois de fût. En bouche, les deux tiers du film sont captivants. Sur la fin le scénario devient plus sévère, les tanins prenant le dessus car il n'est pas encore tiré de sa gangue. Heureux, si son coeur bat, celui qui vous attend! On pourrait lui dédier ce vers de François Coppée... avant de lui offrir un rable de lièvre aux pommes reinette.

Grenat clair, un 2001 qui pourrait vous en raconter! Après dix-sept mois de fût, on a des souvenirs, vanillés justement mais raisonnablement. L'acidité est juste présente, les tanins soigneusement rabotés, la bouche plus fine que structurée. Agréable dès cet automne avec un rôti de veau aux petits légumes.

L'année 2003 a vu disparaître René, un pilier de l'équipe, après vingt-huit ans de bons et loyaux services. Géraldine, oenologue, est arrivée. Un domaine est aussi une grande famille. Voici un hautes-côtes-de-beaune très septentrional car aux abords du Nuiton. D'un bel or nuancé de reflets, ce vin offre un excellent suivi du nez à la bouche. Aux arômes de tilleul et de miel succèdent au sein du même décor légèrement citronné, des sensations nettes et agréables. A boire maintenant sur une blanquette de veau...

Elu coup de coeur en 1995, 1999, 2001, 2004, ce domaine ne compte plus les lauriers qui le coiffent... L'édition 2001 Vieilles Vignes est d'un rubis sombre, le nez assez fin mais encore secret, la bouche plutôt tendre et fondue, entre tanins et fruit. L'année 2003 a vu disparaître René, pilier de la maison, après vingt-huit ans de bons et loyaux services. oenologue, Géraldine a rejoint l'équipe.

Claire Naudin ne fait rien à moitié: son 2000 est l'un des meilleurs échézeaux dégustés cette fois-ci. Sa teinte est très pure, son nez en éveil sur des notes de cerise, de noyau. Il offre un excellent parcours en bouche où finesse et fraîcheur se conjuguent sans nuire au tempérament et à la vigueur. Un vrai bon vin de garde. On peut toutefois l'apprécier jeune. Allez jusqu'au sanglier grand veneur, au civet de lièvre: cette bouteille le vaut bien.

C'est un vin du tonnerre. Doré, limpide, fruité, long, et tout et tout. Mais pourquoi est-il si boisé? Sans cette vanille, ce grillé, ce toasté, la bouteille pouvait rêver d'un coup de coeur. La Cuvée fût de chêne 2000 rouge obtient une étoile également, mais –curieusement– paraît moins boisée et plus évocatrice du cépage.

Avec quoi le servir? Du jambon persillé maison. Sa robe a de bons reflets, son petit nez ne dit pas encore tout en mars2003 mais devrait se révéler. La bouche équilibre le gras et l'acidité. La longueur est prometteuse.

Décrit dès 1667 par Jean Merlet sous le nom de beaunié, ce cépage a porté plusieurs noms dans la région: il a choisi le plus vif, le plus guilleret, et il lui va comme un gant. Surtout dans les Hautes-Côtes et ici, par exemple. Franchise, netteté, droiture, on lit ces mots sur les fiches des dégustateurs. Ils résument l'efficacité de la démarche. Anne a quitté le domaine en 2001 pour reprendre l'enseignement. Claire continue seule, avec une équipe de sept personnes sur 22ha.

Anne Naudin, présente sur ce domaine depuis 1989, a repris l'enseignement en 2001, laissant sa soeur Claire à la barre de cette équipe de sept personnes sur 22ha. Magny-lès-Villers est la frontière entre Hautes-Côtes de Nuits et de Beaune. Un peu vif, légèrement boisé, un vin dont le potentiel doit s'affirmer car il en possède la capacité: riche matière, densité, complexité, c'est presque ce qu'on réussit de mieux. Coup de coeur pour le millésime 1993.

Grenat bien vif, un échézeaux sous une étiquette très "tendance" et dont le nez pratique les joies de l'attente. Griotte à l'eau-de-vie, dit-on par habitude alors qu'il s'agit plus précisément de la cerise montmorency... L'astringence tire la couverture mais le fruit n'entend pas se laisser faire et revient dans une longue finale prometteuse.

Vous savez qu'au domaine les femmes sont à la barre. Bonnes cuisinières, choisissez un filet de sandre en croûte de pain d'épice (Dijon n'est pas loin) pour faire escorte à ce 99 jaune paille, un tantinet floral et que l'acidité équilibre bien. Peu de matière mais de l'élan.

Les Hautes-Côtes de Nuits sont pour ce cépage un lieu de prédilection, une terre bénie. Celui-ci? Peu de robe, mais des arômes de printemps toute l'année (floraux bien sûr). De l'attaque à la fin de bouche, on ne s'ennuie pas. Vous pourrez le boire dans les prochains mois.

Magny-lès-Villers a un pied en Hautes-Côtes de Nuits et l'autre en Hautes-Côtes de Beaune. Nous sommes ici dans ce second sabot, goûtant un vin qui fut coup de coeur dans le Guide 1992 (millésime 89) et s'exprimant cette fois-ci dans une robe classique. Une petite note végétale, un bouquet très chardonnay et une attaque ample suivie d'une bouche moelleuse agrémentée d'agrumes sur une pointe de lies fines. Une structure sérieuse. Notez aussi la cuvée Orchis 98 rouge (50 à 69F), si vous aimez le boisé.

Magny-lès-Villers présente la caractéristique d'avoir un pied dans les Hautes-Côtes de Nuits et l'autre dans celles de Beaune. C'est dire si l'on n'y met pas ses bouteilles dans le même panier! Ce domaine présente un vin couleur paille brillante, aux arômes de beurre et de noisette, typé sur son assise assez vive, friande et d'une persistance de bon aloi.

On s'étonnerait de ne pas les voir ici, Anne et Claire Naudin. Dans leur robe jaune clair, elles vont au bal de la Saint-Vincent. Pas mal de fût dans leur parfum grillé. Belle attaque de valse vive, fluide, élégante. La nuit est encore longue.

Tenez, mon coeur s'émeut à toutes ces tendresses, dit un personnage de Molière qu'on imagine reposant son verre d'aligoté sur la table. Jaune très clair, un 98 citron et pomme verte, à la conversation assez piquante et à l'humeur rafraîchissante. Pour une andouillette vigneronne, conseille le jury. Signé par Anne et Claire Naudin qui ont pris en 1997 la relève des parents retraités et qui pratiquent l'aligoté comme leur langue maternelle.

Ici, on est précis: 20% de chardonnay, 42% d'aligoté et 38% de pinot noir. Heureuse alchimie puisqu'elle procure un excellent assemblage de cépages et de millésimes (de 94 à 98). Typé Hautes-Côtes de Nuits en raison de l'influence de l'aligoté. Intense, d'une rondeur fruitée, ce crémant suggère tour à tour l'aubépine et la pivoine. Il n'est pas d'une longueur considérable. Pour un jambon au crémant.