Domaine Parigot Père et Fils

Le Clos de la Perrière est situé à Meloisey, tout comme ce domaine de 18 ha travaillant en lutte intégrée. Un pinot au sommet de la dégustation, tannique et structuré, qui ne doit pas être considéré avant un an ou deux. Son expression de fruits rouges et de sous-bois fait déjà merveille, mais sa chair dense et puissante est encore verrouillée par des tanins marqués. Un vin en devenir qui a «du corps et de l'esprit», conclut un juré.

C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière... On pense à Rostand en découvrant cette robe sombre où l'on rêve d'étoiles. Celles-ci sont toutes au rendez-vous pour saluer ce coup de coeur, numéro un du grand jury. La mûre et la griotte se renvoient la balle au bouquet. Puissante, concentrée, minérale, la bouche fait preuve néanmoins d'une merveilleuse souplesse. La synthèse du pommard, un 2006 au comble de la félicité. On saluera l'oenologue, M. Kynigopoulos, artiste gréco-bourguignon. Le 1 er  cru Les Charmots 2006 (23 à 30 €), deux étoiles, est lui aussi jugé digne du coup de coeur. Deux superbes bouteilles à garder en cave cinq ans et plus.

A-t-on vraiment bu du vin de Meloisey au sacre de Philippe-Auguste? Apôtre des Hautes-Côtes, Etienne Kayser revendiquait volontiers cet honneur. Proche du coup de coeur (obtenu par ce domaine pour ses 89 et 93), ce vin à la robe rouge presque noire à reflets violets, habilement vanillé, bondit au palais de façon féline. Et pourtant sa puissance, sa corpulence, sa mâche sont dignes des plus grands bourgognes. Superbe, dit le jury qui s'interroge sur son appellation.

Côté Beaune, ces Peuillets sont inscrits au tableau d'honneur. Une robe très dense, intense, à reflets violacés. Cerise, cassis, le bouquet nous en fait voir de toutes les couleurs. Volume, longueur, la bouche mérite ici le nom de palais. Quant au fût, il est admirablement maîtrisé. L'oenologue, Kyriakos Kynigopoulos, a adopté avec bonheur la nationalité bourguignonne! Petites nouvelles du domaine: le fils, Alexandre, est arrivé début 2004.

Au bord du Rhoin, la rivière de Savigny, les trois parcelles de Liards forment le plus grand climat du village. Alexandre Parigot en exploite 56,26ares précisément. Sa robe éclatante a sauté aux yeux du jury et son nez précis, frais, classique, de framboise et d'épices douces, l'a séduit tout autant. De belles promesses tenues dans un palais tendre, aimable, d'une fluidité agréable, adossée à des tanins croquants qui donnent une belle tenue au milieu de bouche. La finale renoue avec le fruit et laisse le souvenir d'un savigny élégant et extrêmement séducteur.

Avec près de 32ha, ce climat représente 10% de la surface plantée en 1ercru. Les Grèves désignent un terrain sablonneux, propice à la viticulture. La preuve en est cette cuvée issue de ceps de cinquante ans. Grenat soutenu, elle n'est pas avare en arômes de petits fruits rouges très mûrs, soulignés de boisé. Dès la mise en bouche, elle se montre concentrée, bien structurée par des tanins fondus. La finale réglissée persistante est un autre de ses atouts.

Référence de l'appellation, ce Clos de la Perrière n'en est pas à son premier coup de coeur; la version 2013 rejoint ainsi au palmarès la «trilogie magique» 2007-2008-2009 et le solaire millésime 2003. Une robe pourpre intense, un nez généreux de fruits cuits mis en relief par un boisé subtil, les premières impressions invitent à poursuivre. Et l'on découvre en bouche un vin rond, riche, suave, d'une grande longueur, étayé par un boisé noble et des tanins veloutés qui lui confèrent un caractère très courtois. Déjà harmonieux, ce hautes-côtes ne fera que gagner en complexité avec le temps.

"Le père, c'est Régis; le fils, c'est Alexandre. L'oenologue, c'est Kyriakos Kynigopoulos, spécialiste renommé né en Grèce. Sur son domaine de 18 ha, la famille continue à remarquablement valoriser les terroirs bourguignons. Sauf erreur, ce coup de coeur est son douzième et le quatrième en pommard, pour un 2010 à la robe brillante et profonde, presque noire, au nez de grillé et d'épices, avec un fruit noir sous-jacent. Ce vin offre un toucher velouté dès l'attaque, et affiche un palais gras, charnu et structuré, fondu et savoureux, aux nuances de mûre. La finale est escortée par les tanins d'un vin de garde qui verra la prochaine décennie. À laisser mûrir au moins trois ans. Cité, le village Les Vignots 2010 (2 400 b.) s'annonce par des parfums de fruits noirs, de pivoine, de bois de rose et d'épices. Son attaque franche dévoile un boisé marqué mais agréable. Les tanins soyeux, sévères en finale, appellent une garde de deux ans."

L'histoire se répète pour les Parigot: troisième coup de cœur consécutif pour leur Clos de la Perrière! Rubis intense, brillant, ce vin séduit par son nez complexe et puissant de fruits rouges épicés, aux nuances de muscade et de poivre. La même force se dégage du palais, tout en fruits, framboise en tête, bâti sur des tanins fermes et fins. Du caractère, de la noblesse même dans ce hautes-côtes de garde, à découvrir dans quatre ou cinq ans.

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait", écrivait Mark Twain. Après un coup de coeur décroché l'an passé pour le millésime 2007, Régis, le père, et Alexandre, le fils, conservent leur place sur le podium d'une des plus vastes AOC de Bourgogne. Des senteurs fines de fruits rouges et noirs confiturés aux nuances épicées se libèrent d'un écrin de velours grenat profond. La matière est ample et équilibrée, le boisé charmeur. Cette bouteille semble prête à s'offrir dès maintenant ou après deux années de garde. Elle accompagnera volontiers un petit salé aux lentilles.

Surprise, c'est de la partie classée en village du climat Peuillets et non de celle classée en 1 er cru que provient ce vin plébiscité. Le rouge ardent de la robe s'anime des reflets bleutés de la flamme. Le nez intense, construit autour de fruits rouges et noirs, s'agrémente d'une touche minérale et d'un boisé épicé. La bouche fraîche, concentrée, charpentée par de bons tanins, dévoile des notes épicées de girofle et de poivre. La finale signe un vin de garde à attendre deux à trois ans.

Une fois n'est pas coutume en Bourgogne, où l'oenologue se tient à côté du vigneron; premier du grand jury et coup de coeur au plus bourguignon de tous les Grecs: Kyriacos Kynigopoulos a fort utilement conseillé ce domaine qui obtint trois étoiles dans cette AOC l'an dernier ainsi qu'en savigny. D'un sang noir violacé, cassis, vanille, ce 2003 est rond, puissant et concentré, à apprécier comme un bonbon. Le laisser vieillir un à deux ans.

De ce clos de 4ha est né ce superbe hautes-côtes dont les dégustateurs ont loué la profondeur de robe, ainsi que le nez mariant avec justesse notes empyreumatiques et fruitées. Ils ont aussi salué la matière parfaitement équilibrée en bouche, entre tanins soyeux et fine acidité. Déjà fort aimable, il saura aussi être attendu.

Un nez alléchant de framboises écrasées et de cassis réhaussé d'une touche de cuir frais. Aucune déception en bouche: des tanins fins soutiennent une matière cossue, chaleureuse, pétrie de fruit et d'une longueur plus qu'honorable. Un pinot souple, très facile d'accès et redoutable de gourmandise. On peut l'ouvrir sans délai sur une belle viande rouge grillée.

Plusieurs coups de cœur ont, par le passé, distingué cette cuvée «signature» du domaine. Elle tient son rang avec la version 2017. Un beau vin intense et profond, qui s'ouvre en finesse sur la fraise des bois et la vanille, et qui dévoile en bouche une texture souple et soyeuse soutenue par des tanins ronds et affinés.

Cette cuvée a accédée à la finale des coups de cœur. Ses arguments: une belle robe limpide, un bouquet intense et flatteur, à la fois toasté et floral (rose), et une bouche parfaitement équilibrée entre acidité et alcool, entre bois et tanins, avec en prime une belle finale rectiligne.

Le violacé brillant de ce Grèves glissant sur la paroi du verre lui donne une carrosserie de rêve. Ses arômes de cassis liés au boisé fin du fût dégagent de la puissance. Les chevaux de ce 2007 sont des tanins en phase de rodage. Pour ceux qui en doutaient encore, il carbure au pinot noir. Attention aux excès de vitesse, il faudra attendre trois années avant de le mettre en contact avec une côte de bœuf à la moelle.

Climat voisin du Clos du Château de Pommard. Robe rubis, profonde et limpide, pour ce 2005. Fruité, réglissé, c'est un village qui peut en remontrer à beaucoup de 1 ers  crus. Toute la distribution (fruits, tanins, structure, persistance) est en place et connaît son rôle. Il reste à jouer la pièce; elle durera à l'affiche. On ne parvient pas en finale du coup de coeur sans raison.

Coup de coeur l'an passé et déjà en 1992 et en 1996, il ne réédite pas l'exploit mais il en est bien près. Un pinot noir pourpre soutenu, haut de gamme. On passe insensiblement et par paliers subtils du cassis, de la mûre à des arômes de kirsch. Un rien de cuit peut-être, des tanins fermes et correctement enrobés, de larges capacités de garde (trois ans environ). Le lapin aux pruneaux devrait faire bonne équipe avec lui.

Rouge très prononcé à reflets griotte, ce 2003 a le nez empyreumatique, puis il aborde des rivages enchantés: fraise confite... Corsé mais sans agressivité, évoquant la chaleur du gibier et la mûre écrasée, il parvient sans effort à maturité dans le plus pur style du pays. Le grain fin des tanins ne gâte rien, tant s'en faut! Pour la garde, le Clos de la Chanière 1 er  cru 2003 (23 à 30 €) est vivement conseillé. Il obtient une étoile.