AOC Cadillac-côtes-de-bordeaux

Les frères Gonfrier possèdent l'une des plus belles unités viticoles des coteaux de Garonne. Avec ce château Cayla, ils proposent un 2011 au bouquet vanillé et fumé, qui s'ouvre aux fruits mûrs à l'agitation. La bouche se révèle souple, ample et ronde, aux tanins enrobés. L'ensemble est harmonieux et à boire dans deux ou trois ans, le temps que le boisé se fonde totalement. Assez proche, le Ch. de Marsan 2011 (68000b.) obtient également une étoile, tandis que le Ch. de Lestiac 2011 Cuvée Prestige (46000b.) et le Ch. Tanesse 2011 (66000b.) sont cités.

Pieter Verbeek a repris en 1990 ce domaine alors étendu sur 6ha; le vignoble couvre aujourd'hui 13ha. Une progression quantitative qui se conjugue à un réel savoir-faire à la vigne et au chai –Hubert de Boüard, copropriétaire d'Angelus, apporte sa touche «grand cru»– et qui se vérifie millésime après millésime avec des vins sortant de l'ordinaire. Ce 2011 tient son rang, et plus encore. Le nez, complexe et élégant, mêle les fruits rouges confits, le cassis, les épices et un boisé fin. Souple en attaque, le palais s'impose par son volume, sa richesse et sa générosité, porté par des tanins fermes mais sans excès de vigueur. Un fort bel ensemble, long et charmeur, qui donnera le meilleur de lui-même d'ici deux ou trois ans.

Coup de cœur l'an dernier avec son Cap de fer 2009, ce cru passe tout près de la plus haute marche avec le 2010. Une cuvée qui sait faire oublier la rudesse de son nom par son élégance. Ample et concentrée, elle s'appuie sur des tanins enrobés et sur une expression aromatique complexe, qui mêle les fruits noirs (cassis, myrtille) et rouges (groseille) à un boisé fin et sans excès. Une bouteille harmonieuse, que l'on attendra trois ans avant de lui réserver une viande rouge ou du gibier en sauce.

Élevée en fût pendant un an, cette cuvée affiche au nez un boisé encore dominateur, les fruits frais et la violette perçant à l'aération. En bouche, le vin dévoile un bon volume et des tanins arrondis, mais le merrain donne là aussi le tempo. On attendra deux ans qu'il se fonde.

Propriété fort ancienne, ce château a reçu en 1867 la visite de la princesse Clotilde Napoléon, fille du roi d'Italie, qui apprécia son beau parc arboré. Ces souvenirs royaux n'empêchent pas ce 2011 de cultiver un charme discret tout bourgeois, avec de délicats arômes de fruits mûrs agrémentés d'épices, de cuir et de tabac. La bouche séduit par sa rondeur et sa douceur, étayée par des tanins bien arrimés. Dans le ton de l'appellation et du millésime, cette bouteille gagnera à vieillir trois ou quatre ans. La cuvée Les Comtes 2011 (15 à 20€; 30000b.), séveuse et bien structurée, est citée.

Les visiteurs apprécieront la vue sur la Garonne depuis la terrasse du château, un panorama qui en dit long sur la qualité de ce terroir argilo-calcaire et de graves. Celle-ci se retrouve dans cette cuvée d'un beau grenat profond, au bouquet complexe de fruits rouges mûrs mâtinés d'un bon boisé aux accents de bacon, de café et de grillé. Un boisé bien présent mais respectueux du fruit qui structure aussi un palais ample, charnu, généreux, aux tanins fermes. L'ensemble sera à son apogée d'ici trois ou quatre ans.

Dans le giron du groupe Castel, ce domaine connaît une belle progression qualitative dont témoigne ce 2011 fort réussi: robe rubis, vive et soutenue; joli bouquet de fruits rouges, d'épices, de vanille et de fumé; bouche longue, ample et corpulente, encore un peu sévère en finale qui invite à un peu de patience, deux ou trois ans.

Cette micro-cuvée a été créée pour célébrer les vingt ans de ce petit cru familial, propriété de Nicole et Frédéric Doermann, retraités de l'Éducation nationale. Mais c'est à leur fils Franck, pharmacien biologiste de métier et œnologue par passion, que l'on doit ce 2010 d'un beau rubis intense et brillant, finement bouqueté autour des fruits rouges et d'un boisé toasté et vanillé, généreux, suave et rond en bouche. Un vin déjà harmonieux, à boire dans sa jeunesse. La Cuvée Prestige 2010 (8 à 11€; 6100b.), bien équilibrée entre tanins ronds, boisé toasté et fruits mûrs, obtient également une étoile.

Sélection des meilleures parcelles du domaine, cette cuvée Prestige réussit à concilier rondeur et générosité (fruits confiturés, pruneaux, boisé toasté) à de bonnes perspectives de garde, grâce à des tanins mûrs mais bien présents, qui manifestent même un peu de sévérité en finale. Pour une viande en sauce, d'ici deux à quatre ans.

Coup de cœur dans l'édition précédente pour son 2009, ce cru familial conduit depuis 2004 par Chantal Larnaudie, avocate de formation, propose un 2010 qui a lui aussi de bons arguments à faire valoir, à commencer par une élégante robe grenat soutenu. Au nez, les fruits rouges mûrs s'associent à un boisé fin. On retrouve cet équilibre entre le raisin et la barrique dans un palais gras, rond, aux tanins soyeux. Déjà fort aimable, ce vin est aussi armé pour bien vieillir jusqu'en 2016-2018.

Un bien joli nom pour cette cuvée, qui ferait penser à quelque récit tiré de la mythologie grecque s'il n'était en fait un vallon de la région de Capian. Monique Bonnet signe là un vin bien sous tous rapports, paré d'une robe profonde, au nez élégamment bouqueté autour des fruits rouges mûrs et d'un boisé discret, au palais harmonieux, bâti sur des tanins solides mais enrobés, et stimulé par une pointe de fraîcheur. Un ensemble déjà agréable, mais qui gagnera à être attendu deux ou trois ans, voire plus.

Propriété depuis 1968 de la famille Quancard, ce cru propose un 2011 qui porte beau dans sa robe rubis soutenu. Si le bouquet reste un peu timide (fruits rouges, épices douces), le palais, ample, gras et bâti sur des tanins serrés, se révèle plus expressif. Déjà plaisante, cette bouteille gagnera à attendre un à trois ans. Également proposé par ces négociants bien connus de Carbon-Blanc, le Ch. de Paillet-Quancard 2010 (5 à 8€; 125600b.) est cité pour son nez agréable de fruits frais, d'épices et de notes fumées, et pour sa bouche bien structurée.

Le merlot et les deux cabernets ont donné naissance à cette cuvée qui surprend d'abord par son bouquet animal. L'aération révèle des parfums plus classiques de fruits mûrs, de réglisse et de moka, que l'on retrouve dans un palais souple, rond et d'un bon volume, porté par des tanins de qualité. À attendre deux ou trois ans.

En 2000, Sophie et Didier Tordeur, agriculteurs dans l'Oise, sont tombés sous le charme de cette propriété de Verdelais et de ses coteaux ensoleillés. Ils proposent avec cette cuvée un vin qui annonce sa jeunesse par l'intensité de sa robe. Au nez, elle associe un boisé fin et ajusté aux fruits à noyau et à la violette. Ample et plein, le palais est à l'unisson, bien équilibré entre l'apport de la barrique et ceux du raisin, frais et agrémenté d'un accent «terroité», soutenu par des tanins élégants. À déboucher entre 2015 et 2020, sur un gigot d'agneau.

Un nouveau nom dans le Guide; un nom original provenant du numéro cadastral de la parcelle d'un demi-hectare qui constitue le cœur historique de ce petit cru créé en 2011 par Emmanuel Tignol. Assemblage de merlot, de cabernet-sauvignon et de malbec, ce vin livre un bouquet fin de fruits rouges, relayé par un palais rond et velouté. Un caractère aimable à découvrir au cours des deux prochaines années.

À la tête de ce petit vignoble depuis 2006, Damien Briard fait une jolie entrée dans le Guide avec cette cuvée dont l'intensité de la robe, à reflets violets, annonce la bonne composition. Souple, ample et fruité, le palais s'appuie sur des tanins élégants qui le destinent à une garde de trois ou quatre ans.

"Issue de merlot d'un âge respectable (60 ans), cette cuvée séduit par son nez au fruité charmeur habillé par des notes toastées. Dans le prolongement, le palais affiche une structure solide, du volume et une fraîcheur bienvenue en soutien. Un séjour en cave de trois à cinq ans est conseillé pour permettre au boisé, encore bien présent, de se fondre. Pour patienter, on pourra servir la cuvée Tradition 2010 (moins de 5 €; 6 600 b.), qui a obtenu une étoile pour sa rondeur et son soyeux."

Sélection parmi les meilleures cuvées du cru, ce 2009 affiche fièrement ses ambitions par une robe d'un rubis foncé et brillant. Ambitions confirmées par un bouquet soutenu de fruits noirs agrémenté d'un boisé bien dosé et par un palais ample, souple, aux tanins mûrs et enrobés. Voilà qui promet une jolie bouteille d'ici quatre ou cinq ans.

Planté sur des coteaux argilo-graveleux, le vignoble de ce cru, conduit par le jeune Paul Parlange depuis 2006, associe une majorité de merlot (70 %) aux cabernets franc et sauvignon. Fruité au nez, équilibré, souple et vanillé en bouche, ce 2010 s'appuie sur des tanins ronds et mûrs. Un ensemble harmonieux, à découvrir dans deux ou trois ans.

"Coup de coeur l'an dernier pour sa cuvée Prima 2008, ce cru se distingue ici avec sa cuvée principale 2009. Très fin dans son expression aromatique, sur les fruits confits, les épices, la vanille et le toasté, ce vin révèle au palais un caractère ample, généreux et persistant. On lui réservera, dans deux ou trois ans, une côte de boeuf. Autre belle réussite, la cuvée Prima 2010 (15 à 20 €; 37 000 b.) obtient une étoile pour sa mâche, son charnu et son fruité intense."