AOC Bordeaux supérieur

«Icelle terre par sa substance est grasse, forte, lize et dense et retient l’humidité.» De cette phrase de Rabelais, qui aurait séjourné ici, viendrait le nom du domaine. Le sol argilo-calcaire est aujourd'hui propice à la pleine expression du raisin, du merlot en particulier pour cette cuvée Prestige. Le nez est puissant, dominé par la mûre et la confiture de framboises, et souligné par un boisé léger. De la fraîcheur, du volume, de la structure, des tanins enrobés, la bouche est un exemple d’harmonie. Un bordeaux supérieur qui pourra vieillir au moins quatre ans. La cuvée Tradition 2006 Élevé en barrique (5 à 8 €) est citée.

Le nom du domaine est celui de son illustre créateur, Pierre de Marsan, fondateur de la ville de Mont-de-Marsan en 1133. Depuis 1962, c’est Paul Gonfrier qui préside aux destinées du vignoble. Il signe un 2006 qualifié par les dégustateurs de «vrai supérieur», à savoir un vin solide, ample, corpulent, persistant, aux tanins bien présents mais soyeux, dominé par les fruits rouges et les épices apportées par la barrique. On peut d'ores et déjà en profiter ou attendre trois à quatre ans. Une entrecôte à la bordelaise est tout indiquée. Le Ch. Le Gardera 2007, une étoile, est un vin gourmand et chaleureux, bien équilibré entre boisé et fruits mûrs. Cités, le Ch. du Grand Bern 2007 (3 à 5 €) et le Ch. Haut Terrasson 2007 permettent à Gonfrier Frères de réaliser un joli tir groupé.

Également copropriétaire du Château La Couspaude en saint-émilion-grand-cru, Alain Aubert a élaboré un 2007 à la robe très foncée, salué pour son classicisme. Au nez, l’équilibre entre bois et fruit est parfaitement respecté. Dans la continuité, la bouche offre un joli volume et une belle longueur, appuyée sur des tanins puissants. Un vin bien représentatif de son appellation, à boire ou à garder quelques années.

Un château du XV e s. reconstruit au XIX e s. dans le style néogothique, digne d’un conte de fées avec ses tours crénelées, ses chimères et gargouilles qui éveillent nos rêves d’enfants. C’est dans cet environnement privilégié qu’est né ce 2006 vêtu d’une robe rouge aux reflets clairs, au nez fruité et légèrement épicé, au palais souple et structuré par des tanins encore un peu austères. Attendre mais pas trop, un an ou deux, pour un meilleur fondu.

Chaque année, on retrouve avec plaisir cette cuvée Prestige du Château de Seguin. Le millésime 2007 ne fait pas exception et confirme la régularité du vigneron. L’œil se réjouit de la robe brillante à reflets violines. Le nez apprécie la franchise des parfums fruités, épicés et subtilement boisés. La bouche goûte cette matière riche et soyeuse, dense et ronde. Un beau représentant de l’appellation.

Issu de vignes de trente ans plantées sur les sols argilo-calcaires de cette propriété dominant la vallée de la Dordogne, ce vin offre une concentration qui se lit d’emblée dans sa robe très sombre. Les fruits mûrs s’imposent nettement au nez. Des nuances florales et mentholées viennent adoucir une bouche tout aussi fruitée, aux tanins de bonne facture. Un 2007 bien fait et sans aspérité, qui, même s’il demande à s’ouvrir encore un peu, s’appréciera dès aujourd’hui sur une grillade aux sarments.

Voici l’un des tout premiers millésimes de Frédéric et Fabienne Mallier, installés sur cette ancienne propriété depuis seulement 2006. Un 2007 «remarquable d’équilibre et de maturité», écrit un dégustateur. Un vin charnu dès l’attaque, gras et dense, aux tanins souples et soyeux, qui livre de jolies notes de fruits noirs frais et un boisé subtil. Cette bouteille a de la personnalité.

Ce domaine situé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme en témoignent les nombreuses coquilles retrouvées sur la propriété, est un habitué du Guide. Sa cuvée Eden aura besoin d’un peu de temps pour assagir la présence du merrain (douze mois de fût). Nez et palais sont en harmonie, dominés par des notes empyreumatiques (grillé, torréfié, vanillé), accompagnées de mûre et de griotte. On attendra un an ou deux que le bois se fonde. Dans le même esprit, la cuvée Omar Khayam 2007 (11 à 15 €), elle aussi bien connue des lecteurs, est également citée.

Beaucoup d’extraction marque ce vin, et il faudra laisser le temps faire son œuvre. Mais le potentiel est là: le fruité bien mûr, les arômes boisés et réglissés, la solidité de la structure, la générosité, l’ampleur en finale. Une bouteille de garde, assurément.

Le coup de cœur n’était pas loin pour cette cuvée à dominante de cabernet-sauvignon, née sur un terroir limoneux et sableux du canton de Fronsac. Au nez, les fruits mûrs se mêlent harmonieusement aux notes vanillées et toastées. Ces arômes persistent généreusement en bouche, accompagnant une trame de tanins fins et déjà bien fondus. L’ensemble est friand, chaleureux et pourra patienter deux à trois ans en cave.

Cette ancienne ferme, propriété d’Isabelle et François Maurin depuis 1981, présente un vin à la jolie robe bordeaux animée de reflets violets, au nez de griotte, de pruneau, de figue et de raisin sec. La bouche se montre ronde et grasse, soutenue par des tanins soyeux, et finit sur une note fraîche et fruitée. Une bouteille à déguster sans attendre.

Chaque année, pendant la fête des moulins, un spectacle son et lumière anime le domaine de Laurent Français. L’occasion pour les amateurs de découvrir un musée vitivinicole, un moulin à vent aménagé, un ancien four à pain et… cette cuvée 100 % merlot, coup de cœur pour son millésime 2004. Une robe profonde habille ce 2006 au bouquet riche et complexe de fruits concentrés dans un sillage finement boisé. La bouche longue, séveuse et mentholée dévoile une belle matière soutenue par des tanins de grande qualité, prometteurs. Un vin d’avenir que l’on conservera deux à trois ans en cave.

Né sur un vignoble anciennement propriété du comte de Lynch, en bordure des Graves, ce bordeaux supérieur n’a rien à envier à ses voisins. Régulièrement présent dans le Guide, le domaine de Patrice Haverlan livre cette année un vin salué pour sa grande harmonie. Élégamment vêtu d’une robe foncée aux reflets violets, ce 2007 offre un nez puissant où les fruits noirs se mêlent aux notes d’épices, de moka et de caramel. Prolongeant ces accents empyreumatiques, la bouche, bâtie sur des tanins veloutés, se révèle à la fois charpentée et structurée, ronde et grasse. Un bel exemple d’équilibre, à savourer aujourd’hui, voire dans un an ou deux, sur une entrecôte grillée ou sur un plateau de fromages.

Issus d’une famille de négociants bordelais et petits-neveux de François Mauriac, Laetitia Mauriac et son frère Arthur ont repris en 2006 cette exploitation de 6 ha et signent ici leur premier millésime. Coup d’essai et coup de maître. Une belle robe couleur cerise pleine de fraîcheur habille le vin. Des notes de griotte et de mûre soulignées par un boisé vanillé confèrent au nez élégance et finesse. À l’attaque souple répondent des tanins soyeux, enveloppés par une matière riche et charnue. La longue finale ronde s’étire sur des nuances fruitées et briochées. À savourer dans trois ou quatre ans avec du gibier.

Que de compliments de la part des dégustateurs pour cet habitué du Guide: «un vin tendance très bien fait» pour l’un, «expressif et très flatteur» pour l’autre, ou encore «une intégration du boisé parfaitement réussie» pour un troisième... Cette cuvée du Barry se présente avec élégance dans sa robe d’un noir profond, puis dévoile un nez complexe où se mêlent en toute harmonie petits fruits noirs confits, fruits à l’eau-de-vie, poivre, pain d’épice et même une originale touche de guimauve. Puissance, générosité, chaleur, gras, la bouche ne manque de rien. Une bouteille racée, à déguster aujourd’hui ou dans trois à quatre ans.

Pour les nouveaux propriétaires de ce domaine, arrivés en 2006, un premier millésime remarqué pour sa robe rouge profond, prélude à un nez puissant de fruits cuits et de sous-bois. Révélant un retour aromatique sur les fruits noirs et les épices, la bouche est ronde et souple, la structure tannique élégante et l’ensemble équilibré. Carafer avant de servir.

«Voilà un vin tout indiqué pour accompagner un salmis de palombe», affirment les dégustateurs. Sous la robe dense à reflets nacrés se dévoile un nez fin et plaisant sur les fruits (cassis, mûre, framboise) agrémenté de touches florales. Avec de la souplesse à l’attaque, de la chair, du gras, des saveurs chocolatées et toastées, des tanins de qualité, cette bouteille conviviale et généreuse sera prête pour le passage des palombes à l’automne.

La robe cerise à reflets violines attire d’emblée. Le nez libère des arômes de fruits noirs compotés, de torréfaction et de vanille. En bouche, on découvre un vin ample et puissant mais aux tanins encore un peu jeunes, promesse d’une belle bouteille d’ici deux à trois ans.

Classé à l’inventaire des Bâtiments de France, ce château fortifié du XVI e s. abrite la famille Le Grix de La Salle depuis plus de deux siècles. Quatre générations œuvrent de concert pour élaborer des vins régulièrement sélectionnés dans le Guide. Cette Grande Réserve confirme à nouveau le savoir-faire du domaine. Parée d’une élégante robe pourpre, elle dévoile un bouquet chaleureux de fruits confits, de torréfaction et de réglisse. Ample et riche, le palais est structuré par des tanins présents mais aimables, signe d’un élevage bien maîtrisé. À déguster dans deux à trois ans.

Loire, Rhône, Bordelais, Australie, Nouvelle-Zélande, Napa Valley, Frédéric Borderie a fait le tour du «globe viticole» avant de reprendre en 2005 la propriété familiale. Il signe un 2007 rubis à reflets violines, au nez friand et complexe de fruits rouges (groseille, framboise) et noirs (cassis, mûre). Après une attaque tout en souplesse, les saveurs fruitées emplissent longuement une bouche structurée par des tanins soyeux. Un vin très plaisant, à découvrir avec une pièce de bœuf sauce Périgueux. La cuvée Prestige Élevé en fût de chêne 2007 (8 à 11 €), une étoile également, bien équilibrée entre le bois de l’élevage et le fruit du raisin, pourra patienter deux ou trois ans.