Domaine Prieur-Brunet

Un climat qui accueillait autrefois les forges de Meursault, voisin du lieu-dit Les Chevalières où se reposaient les chevaux. Dans le flacon, un 2014 toasté, vanillé et floral, rond et gras, vivifié par une pointe bienvenue d'acidité en finale. Un joli profil murisaltien.

un 1er cru floral et un brin végétal au nez, citronné, frais et dynamique en bouche, plus chaleureux en finale.

Une rareté que ce Clos Rousseau blanc, issu d'un climat réputé, surtout planté en rouge. Un 2013 au nez finement boisé, avec une touche de fruits exotiques, à la bouche fraîche, souple et légère.

le nez offre des senteurs délicates de fruits rouges. La bouche attaque avec souplesse et franchise, avant de déployer des tanins fondus et soyeux. Un santenay harmonieux et déjà plaisant.

Clos Rousseau côté Santenay, Clos Roussots côté Maranges, un même climat, deux orthographes et deux appellations, ou un aperçu de la complexité de la Bourgogne viticole Complexité que met parfaitement en valeur ce 2012 or pâle aux reflets argent, qui mêle au nez les fleurs blanches, les agrumes, les fruits blancs bien mûrs, la vanille et le miel. Une attaque tendue, saline et fruitée ouvre sur un palais remarquablement équilibré entre fraîcheur minérale et richesse, le tout sur une trame aromatique aux accents exotiques.

Cette maison détient quelques ares dans ce grand cru, qui fournissent des quantités très limitées. Le 2012 affiche une robe soutenue, paille dorée. Le nez s'ouvre sur un boisé raffiné, des parfums de noisette et d'amande, puis le miel et les fruits blancs très mûrs, voire confits (poire et pêche) s'affirment à l'aération. Encore marqué par l'élevage en fût, le palais est tendu par une fine acidité et offre une finale fraîche et saline qui lui donne une belle élégance.

Ce 2011 s'ouvre sur un bouquet fin d'agrumes et d'épices (clou de girofle). On retrouve ce fruité dans une bouche fraîche, dynamique et équilibrée, un peu plus chaleureuse en finale.

Situé au-dessus du centre thermal de Santenay, ce climat exposé au sud tire son nom de «maladrerie», un lieu privilégié pour les curistes venant y prendre le soleil. Un soleil que les raisins de pinot noir ont également apprécié, pour donner naissance à ce 1ercru ample, souple et soyeux, persistant sur les petits fruits bien mûrs mâtinés de réglisse et de chocolat.

Natif de Santenay, Georges Prieur créa ce domaine dans les années 1930, l'une des bonnes références de l'appellation. Ici, un 2010 cristallin dans sa robe jaune clair. Au nez, fleurs blanches, pomme et abricot, un zeste d'orange amère et une touche de vanille. En bouche, de la finesse et de la souplesse plutôt que de la puissance et du volume, et une belle vivacité en soutien. Ce vin est prêt à boire, mais il peut attendre deux ans.

Ce domaine familial installé dans le hameau de Santenay-le-Haut dispose de 18ha de vignes exploitées par la septième et la huitième générations. Né d'un 1ercru situé dans les hauteurs et bien exposé au sud, le Clos Faubard a engendré une fois de plus un vin blanc fort apprécié. Un parfum élégant de fleurs blanches et de pierre à fusil se cache derrière une robe jaune clair. L'attaque est souple, en harmonie avec un boisé fondu, et la bouche fait preuve d'une belle longueur. À partager dès aujourd'hui à l'apéritif.

"Les anciennes forges de Meursault autrefois étaient installées à proximité de la rivière; revendiquant la partie haute de ce climat, le domaine créé par Georges Prieur propose un beau 2009 à la robe pâle et brillante. Au nez, on découvre de riches nuances de noisette et de fleurs blanches, soulignées d'une note miellée. Le palais affirme sa fraîcheur, sa minéralité et sa longueur – autant de qualités qui lui permettront de vieillir deux ans en cave afin d'exprimer toute sa typicité."

Conduit par Dominique Prieur et son fils Guillaume, ce domaine de 18 ha – dans la famille depuis huit générations – présente un 1 er  cru élevé un an en fût de chêne, dont un tiers de fûts neufs. Or pâle limpide, ce vin séduit par son caractère floral, empreint de délicatesse et de fraîcheur. Équilibré, souple et persistant, c'est un digne représentant des dix-sept 1 ers  crus que compte Meursault. On l'appéciera après un à deux ans de garde.

Ce domaine ancien (1804) de 18 ha, installé dans Santenay-le-Haut, est conduit par la septième et la huitième générations. Idéalement situé sur les hauteurs avec une exposition solaire parfaite, le Clos Faubard a vu naître un 1 er  cru à la robe éclatante, subtilement parfumé de notes de fleurs blanches et de noisette grillée. Le palais séduit par son équilibre entre fraîcheur minérale et rondeur, et par sa finale saline. À savourer dès cette année avec un risotto aux champignons. Une étoile également pour le 1 er  cru 2009 rouge Maladière (15 à 20 €), solidement charpenté par des tanins fermes et encore dominé par le bois. On le laissera s'assouplir trois ou quatre ans en cave.

"La septième et, depuis 2003, la huitième générations conduisent ce domaine de 18 ha dont le siège est établi à Santenay-le-Haut. Dominique Prieur et son fils Guillaume dirigent également une activité de négoce. Ils signent ici un bâtard-montrachet doré aux reflets jaune pâle, qui développe des senteurs de fruits exotiques (mangue, litchi), de fleurs blanches, d'amande et de pain grillé. La bouche trouve son équilibre entre une matière riche, suave et généreuse et une fraîcheur minérale et citronnée ""qui va bien"". Déjà fort aimable, ce vin pourra aussi patienter deux ou trois ans en cave avant de rejoindre à table un feuilleté de langouste aux asperges."

Cette parcelle était autrefois vouée au pinot noir. Une étude géologique ayant mis en évidence son caractère propice au chardonnay, elle a été replantée pour moitié de vignes blanches. Avec succès, car après un élevage de douze mois sur lies, ce 2009 or pâle aux reflets verts séduit par la fraîcheur de son bouquet: chèvrefeuille, agrumes et boisé léger. Au palais se révèlent des saveurs fruitées et minérales, portées par une jolie vivacité. À essayer sur une truite aux amandes, dans un an ou deux.

Voilà plus de deux siècles que la famille Prieur cultive la vigne à Santenay-le-Haut. Son vignoble s’est agrandi en 1955, lorsque Guy Prieur épousa Élisabeth Brunet de Meursault. Ce magnifique 1 er  cru évoque au nez les agrumes et les fleurs blanches. La matière est ronde, souple et fruitée, soutenue par une belle fraîcheur. Longueur et élégance complètent cet ensemble que l’on savourera dans deux à trois ans sur un brochet. Le 1 er  cru rouge 2008 La Fleur de Maladière Cuvée Claude (15 à 23 €), vin rond et ample, marie délicatement le boisé au fruit. À attendre deux ans, il décroche une étoile, de même que le 1 er  cru rouge G. Prieur 2008 La Comme (15 à 23 €), issu de l’activité de négoce. Ce dernier, fruité, rond et croquant, méritera trois ans de garde.

Établi à Santenay-le-Haut dans une maison aux tuiles vernissées, ce domaine plus que bicentenaire est géré aujourd'hui par Claude Uny-Prieur et son fils Guillaume. Leur 2007 est un vin "classique et sérieux" si l'on en croit une dégustatrice avisée. Il déroule en effet ses classiques, exprimant les fruits blancs et la pierre à feu sur un léger fond boisé. Le palais trouve son équilibre entre chaleur, charnu et vivacité minérale. Une belle expression du terroir.

Ce clos tient son nom de son ancien propriétaire; "Rousseau", comme "Rougeot", était alors un sobriquet avant de devenir un nom propre. G. Prieur signe un 2007 jaune-vert scintillant au bouquet flatteur de litchi, de fleurs blanches et de vanille. Après une attaque souple, le vin dévoile une matière ample, riche et fruitée. Sa finale beurrée et boisée suggère de l'attendre deux ou trois ans. Toujours en blanc, le village En Boichot 2008 (11 à 15 €), cité, nous mène en direction de Chassagne. Derrière sa robe or paille, il offre un nez complexe d'abricot, d'ananas confit et de fleurs blanches, puis une bouche franche et avenante par sa vivacité citronnée. Parfait pour un plateau de fruits de mer.

Ce domaine, qui a fêté son bicentenaire en 2004 et dont les vins sont appréciés des restaurateurs, propose un 1 er cru né de ceps trentenaires, qui "pinote" subtilement entre griotte et réglisse. En bouche, les fruits rouges sont toujours présents, les tanins bien fermes également, assurant un bon vieillissement. Accord gourmand en perspective, d'ici deux ans, sur un lapin à la crapaudine.

Domaine acquis par la famille Prieur en 1804 et agrandi au fil des générations. La fresque murale qui habille le mur à l’entrée de la propriété familiale, dans le bas du hameau de Santenay-le-Haut, est intéressante par son évocation de l’atmosphère des caves bourguignonnes. Ce flacon de Charmes vaut lui aussi le détour. Une minéralité associée à une bouche bien typée aux nuances d’amande, et vous voyagerez à Meursault le temps d’une gorgée. «Une impression de fraîcheur et de sincérité», écrit un juré. Ce 2006 franchira avec grâce cette décennie pour paraître sur la table dans trois à quatre ans.

Un doublé dans deux grands 1 ers  crus de Santenay, comme une carte de visite écrite recto-verso. Le Comme rouge 2006 obtient une citation. Il naît en bordure de Chassagne et développe de puissants arômes de fruits rouges et d'épices. Sa bouche généreuse et corsée finit sur la touche chaleureuse du millésime. 2012 sera le bon moment pour le déguster. Côté domaine, la Maladière dévoile une robe limpide et des arômes fruités (cassis et cerise). Assouplie et vanillée par dix-huit mois de fût, elle est pleinement équilibrée.

Situé au nord de l'appellation, le Clos du Roy touche à Savigny. Robe de sacre pourpre intense. Bouquet de fruits rouges compotés assez fin mais suffisant pour ravir l'assemblée. Généreux, puissant mais rond, concentré, ce Roy plaira à ses sujets. Son règne sera équilibré, assez long (trois à cinq ans de garde) et on peut déjà prévoir le menu du banquet: viandes en sauce, assurément. Domaine santenois et bicentenaire.

Une famille qui a beaucoup contribué à la vie de Santenay. Millésime 2004, l'année du bicentenaire de ce domaine! Il s'agit donc d'un pinot émouvant. Cette Fleur de Maladière cerise rouge à reflets mauves possède de la réserve, du potentiel. Ses dix-huit mois en enveloppe de chêne sont présents mais raisonnables, dans un contexte réglissé et framboisé. Les tanins sont fins, la matière suffisante, la finale encore vive.

Royal? Peut-être pas. Seigneurial? À coup sûr. Le grain est beau, la complexité passionnante, l'attaque bien enlevée. Inutile de s'attarder à la robe. Nez un peu fruité et redevable aux dix-huit mois en fût (vanille, café). Fondue, ronde et suave, la bouche plaît et mérite d'être présente à la Cour. Famille santenoise, bourguignonne dans l'âme.

Si regretté, Guy Prieur tenait ces 7 a 63 ca de son père. Une vigne plantée en 1945, repiquée sans doute depuis. Peu coloré, et c'est un bien, un vin fleurs blanches et fruits secs (amande), sans excès d'arômes. Son élégance discrète et tendre n'est pas très opulente, mais tout est à sa place. En Bourgogne à tout le moins, l'austérité est une vertu. Horizon 2010.

Maison créée par Georges Prieur, natif de Santenay. Ce vin, une étincelle! Onctueux, beurré, avec une pointe de fût qui noisette. Quel joli verbe à ajouter au vocabulaire de la dégustation bourguignonne! Du gras à l'attaque, sur des notes de pêche blanche. Honnête et de style murisaltien, ce 2004 est droit jusqu'au bout. Bonne fraîcheur finale.

Or vert bien éclairé, argent dans ses recoins, un bâtard légèrement toasté, pâte d'amandes et fruits secs. Son bouquet est dans l'ensemble réservé. Au palais, l'impression aromatique n'est guère modifiée, jusqu'à la noisette grillée. D'une structure tendre et souple, le vin est chaleureux, presque opulent dans l'esprit d'un millésime chaud et sec.

Finaliste du coup de coeur et, pour tout vous dire, numéro deux de la dégustation. Ce domaine créé en 1930 par Georges Prieur à Santenay peut se féliciter de ces Forges Dessus, climat entre la route de Monthélie et celle d'Auxey. Sa robe jaune-vert très clair annonce un nez de chèvrefeuille, de pomme vive (il s'agit d'un 2002, à prix attractif). Fraîcheur et maturité, finesse et puissance, il a tout d'un grand village. Si le meursault 2002 n'est pas à ce niveau, il explicite lui aussi et de façon intéressante le même millésime. Quant au vin du Domaine Prieur-Brunet Charmes 1 er cru 2003 (23 à 30 €), il obtient une étoile.

Ce climat situé au-dessus du centre thermal de Santenay rappelle qu'ici l'eau et le vin ont toujours fait bon ménage. La Fleur de Maladière n'est pas une dénomination officielle mais celle d'une étiquette renouvelée. Cerise rouge limpide, ce 2002 aux arômes distingués (fruités) offre une bouche droite, soutenue par des tanins bien fermes. La concentration n'est heureusement pas considérable et l'ensemble a du panache, de l'élégance. Coup de coeur dans notre édition 2003 pour sa Comme 99 rouge que l'on retrouve avec une étoile pour le millésime 2002.

D'un or tendre et limpide, un vin légèrement bouqueté. Entre citron et fleurs blanches. Il fait penser au meursault choisi comme vin de messe par le cardinal de Bernis. Mon Créateur ne doit pas me voir faire la grimace au moment de la communion, expliquait-il. Le corps est ici assez délicat, net et précis plutôt que complexe. Prêt à passer à table sans vaines confidences.

Parcelle de 7,63 ares depuis longtemps dans la famille. Plusieurs générations en tout cas. D'où ce 2002 aux traits or pâle, légèrement floral (aubépine) et honnêtement bâti. Son attaque est fraîche, sa minéralité agréable, sa longueur correcte. A ouvrir dans deux ou trois ans car l'acidité reste sensible. C'est un violon, pas un violoncelle.

Ce domaine qui a fêté ses deux cents ans en mars dernier (huit générations et près de 20 ha de nos jours) fut coup de coeur pour sa Comme 99 en rouge. Un 2001 à la robe soutenue, grenat profond. Le bouquet n'en dit pas trop, mais ce Maladière est de bonne composition, assez minéral et tirant sur la prune. Le fond est solide, vigoureux. Un vin typé à déboucher dans les deux à trois ans.

Cum priore vino prior deum laudat, telle est la devise du domaine Prieur-Brunet dont les Santenots sont en effet adorables. Un vin grenat élevé dix-huit mois en fût, ce qui lui confère un bouquet encore torréfié qui s'ouvre délicatement sur la griotte. Rond et gras, présentant une bonne concentration et déjà une certaine complexité, c'est un 2001 qui va s'épanouir davantage. Coup de coeur pour ses Santenots 97, il est arrivé troisième au grand jury des premiers crus.

Rouge rubis, sa robe est plus intense que profonde. Au nez, le fruit confituré se mêle à l'animal. Ses dix-huit mois de fût ne se font pas oublier mais ce Clos du Roy ne manque pas d'espérances et il doit encore atténuer l'impact de sa forte structure tannique. Depuis 1804, ce domaine familial sait de quoi il parle.

Si une famille a donné de son temps et de ses idées à Santenay, c'est bien celle-ci, sous la belle devise: Cum priore vino, prior Deum Laudat. Avec le vin du prieur, celui-ci loue le Seigneur! Cette Maladière d'un rouge légèrement tuilé présente un nez de pivoine, de cuir et de fruits à l'eau-de-vie. Déjà évolué, ce vin doit être bu. Assez charnu, il se révèle plus léger que démonstratif. Dans ce même millésime difficile, le Comme 1 er cru rouge (15 à 23€) est cité: classique, mais pas de garde.

G. Prieur à Santenay, c'est Georges. Dans la Côte, il faut toujours préciser le prénom. Il est conseillé d'attendre un peu ce vin, d'autant qu'il possède les moyens de tenir dix ans sans perdre le souffle. Or vert un peu clair, discret au nez (tendances fruitées et minérales), il passe en bouche avec plaisir. L'acidité et le gras remplissent leur contrat. Harmonie générale: ça va!

Il s'agit là d'une des dernières vendanges de Claude Uny-Prieur. Robe carminée, notes de fruits confiturés et de vanille. Belle ampleur, finesse des tanins: ce vin persistant, frais à l'attaque, sera adapté à un chaud-froid de volaille.

De Santenay à Beaune, il n'y a qu'un pas. Sur ses 20ha, ce domaine a la chance de détenir 40ares en Clos du Roy. Une monarchie éclairée et en robe de sacre. Le bouquet un peu confit demande à s'ouvrir. Puis le vin gravit lentement les marches du palais avec une majesté impressionnante. Concentration, richesse, et quelle jeunesse capiteuse! On est surpris de ne pas le rencontrer dans les Mémoires de Saint-Simon.

Un Morgeot rouge vif, ouvert sur le cassis puis évoluant vers le fruit rouge de bonne intensité. Confirmant ces arômes, sa constitution repose actuellement sur de jeunes tanins aux dents longues. Il n'y a peut-être pas ici la chair d'un Rubens, mais un corps à la fois élégant et costaud. Equilibré en somme. L'attendre deux ans avant de le servir sur des plats en sauce.

De bonnes larmes sur le verre et elles n'expriment pas la tristesse. Brillance et limpidité sont au rendez-vous. L'amande et la fougère conduisent la cohorte des arômes. En bouche, l'amande est la plus prompte et s'engouffre la première. Sans être monumental, ce vin bien bâti, discrètement boisé, est d'une persistance assez durable.

De la nymphe des Eaux au dieu du Vin... Ainsi Santenay, cité thermale, dispose-t-elle des deux atouts. Bacchus s'exprime ici en blanc. S'il n'a pas trop de structure, en revanche, sa fraîcheur citronnée, bien vive, sa bouche souple à l'attaque et très agréable, à dominante d'agrumes, retiennent l'attention.

D'une brillance éclairée, rubis soutenu, un vin au bouquet suave et profond. La structure répond à ce que l'on attend d'un Santenots: ample, charnue, souple et profonde; insuffisamment ouvert encore, un 98 à attendre deux à trois ans.

Bon prince, ce Clos du Roy fait honneur à son nom. Puissant et fin, il est disposé à assumer un règne de quelques années. Le fût ne masque pas le vin. Ce 97 a de la race, de l'onctuosité et, comme disait Saint-Simon, le nez assez assaisonné d'esprit. Sans dureté ni sécheresse, ses tanins se montrent de dévoués courtisans.

Rubis assez vif, orienté sur le cassis sans trop révéler ses intentions. Un vin à l'attaque plutôt franche, qui s'exprime par le fruit, y incluant ce qu'il faut de tanins, persistant et prometteur. Encore un peu fermé mais prêt à discourir. La cuve de bois a du bon!